Замена сцепления фольксваген пассат б4

Обновлено: 11.02.2025

Представленный фотоотчет демонстрирует довольно непростой для выполнения новичку и трудоемкий в целом, собственноручный ремонт автомобиля, в частности, снятие механической коробки передач, а также последующая замена сцепления. Ремонтные работы производятся на автомобиле Volkswagen Passat B5 (Фольксваген Пассат Б5) с двигателем 1.6 AHL.

В данном случае причиной проведения процедуры стала ощутимая вибрация автомобиля во время трогания с места, усугубляющаяся, если машина загружена, а также при городском цикле езды.

Когда будет производится очистка сцепления, то запрещено пользоваться сжатым воздухом дабы не вдыхать вредную пыль из асбеста (вредная для здоровья).

Какие инструменты и запчасти нужны для ремонта сцепления?

Наименование запчасти	Артикул	Цена
Диск сцепления	VAG 06B 141 031 P	14400
	Luk 323 0411 11	4680
	Sassone 6052ST	3400
Корзина сцепления	VAG 06B 141 117 C	12900
	Luk 123 0253 10	6960
	Sassone 8112	3070
Подшипник выжимной	VAG 01E 141 165 D	3660
	Luk 500 1050 10	1220
	Valeo 804 022	1990

Также можно купить полный комплект сцепления Luk 623 3097 00 по цене 10100 руб.

Кроме стандартного набора инструментов и смотровой ямы вам понадобится пару спецприспособлений, одно для крепления маховика от прокручивания, а другое чтобы отцентровать диск сцепления.

Очистку частей сцепления нужно делать тормозной жидкостью или метиловым спиртом. После их применения протереть поверхности насухо.

Как заменить сцепление на Фольксваген Пассат Б5 своими руками

Сначала прибираем все сверху, а именно — воздушные патрубки, все от воздухозаборника до дроссельной заслонки. Откручиваем бачок с охлаждающей жидкостью и отводим в сторону.

Под автомобилем откручиваем защиту двигателя.

Снимаем глушитель. Вид сверху.

Вид на глушитель снизу.

Раскручиваем хомут. Можно пометить перед разборкой.

При осмотре катализатора сделан вывод, что его соты в отличном состоянии.

Откручиваем защитные кожухи над правым приводом и опорой коробки передач.

Откручиваем цилиндр сцепления, отсоединяем два разъема от коробки передач, отводим в сторону и закрепляем чем-нибудь вроде проволоки, чтобы при снятии и установке КПП ничего не мешало.

Далее откручиваются все болты по периметру коробки передач, на фото маховик и КПП уже сняты. Красные стрелки — крепление КПП к двигателю, две зеленые — стартер. Чтобы перестраховаться, один болт не выкручиваем, чтобы КПП не снялась раньше времени.

Стартер можно не снимать, поскольку он крепится к блоку двигателя и никак не мешает.

Откручиваем тяги переключения передач/

Срываем все болты приводов колес от КПП, а также все болты опор КПП. Откручиваем ШРУСы и отводим их в сторону. Под КПП ставится домкрат чтобы на ней не создавалось напряжения.

Открутили опоры и снимаем КПП. Делать это лучше с помощником.

Добрались до двухмассового маховика.

Снимаем корзину и маховик.

Старые и новые диск и корзина. Новые идут на 228.

Подшипник с номером F-85265.

Ставим новый диск и корзину. Чтобы центрировать диск, можно использовать вал от разобранной КПП.

Меняем выжимной подшипник.

Вид после ремонта.

Номер коробки переключения передач. Сборка производится в обратном порядке.

Однажды утром с ни с того ни сего, ни что не предвещало беды, я не смог на заведенном двигателе включить ни одну передачу.
Итак, пациент доставлен на место (в гараж).

Самое долгое во всей процедуре это подготовительные работы по освобождению рабочего пространства, а сбросить коробку займет пару минут.
Подготовительные работы.
Чтобы увидеть коробку воочию необходимо, как уже говорилось ранее, освободить рабочее пространство. Для этого снимаем: аккумулятор, воздушный фильтр (трубу затыкаем тряпкой, чтобы в двигатель не попала грязь), площадку под аккумулятор. На съеме этого всего я не буду заострять внимания т.к. это все снимается за две минуты.

Поднимаем машину, на такую высоту, чтобы можно было вытащить опущенную коробку, я поднял машину примерно на 37 см в месте установки стоек. Можно также снять колеса для удобства, но не обязательно.

Снимаем стартер. Стартер крепится на двух болтах, поэтому снять его также не составит труда.
Откручиваем трубку кондиционера от коробки, два болта.
Отсоединяем тяги переключения передач, отключаем датчик заднего хода.

Теперь ныряем под машину. Отсоединяем приводные валы и подвязываем их в стороне, чтобы они не мешали. Чтобы открутить правый вал необходимо снять пластиковый кожух над валом, который крепится двумя болтами. Из этого же положения (под машиной) удобнее всего отсоединить датчик скорости.
Чтобы приводные валы не крутились при откручивании блокируем балонником

Теперь откручиваем три болта крепления тяг переключения передач. Подцепив стопорную пружинку тонкой отверткой, на исполнительном цилиндре гидравлического сцепления извлекаем ее и отсоединяем трубку гидравлики. После чего подвязываем также, это все, в стороне, чтобы они не мешали.

Внимание.
После того как отсоединили гидравлику педаль сцепления НЕ ТРОГАТЬ.

Снятие коробки.
Лучше всего конечно это если есть приспособление для вывешивания двигателя, но я ее не успел сделать т.к. нужно ехать за железом, а сцепление накрылось, поэтому я пошел другим путем.
Приподнимаем домкратом двигатель через деревянную прокладку. Упирать домкрат нужно ближе к углу картера, возле коробки, там метал потолще. Домкрат нужен винтовой типа трапеции т.к. винтовой домкрат поднимает и опускает плавно в отличие от гидравлического.
на фото два домкрата т.к. фотографировал после того как сдернул коробку и второй домкрат для подстраховки.

Зовем соседа на помощь, если у вас нечем подвесить коробку и потом опустить ее, например лебедка.
Откручиваем нижнею опору от коробки и от подрамника.
Откручиваем болты, которые крепят коробку к двигателю. Два сверху и три снизу.
Откручиваем два болта на левой опоре. Коробка при этом не соскочи но все же ее лучше придерживать, для этого и нужен сосед.
Теперь нужно соблюдать особую осторожность т.к. двигатель держится на правой опоре и домкрате.
Опускаем левую сторону двигателя вниз

смотрим, чтобы не выскочил палец правой опоры, и сдергиваем коробку.

Все коробка на земле.
После чего мы наконец-то видим сцепление.

Откручиваем 12 винтов, снимаем корзину и извлекаем диск сцепления. И понимаем почему заклинило, комментарии излишни.

По технологии на турбированном двигателе двухмассовый маховик меняется вместе со сцеплением.
Маховик держится на 6 болтах.

Открутив маховик понимаем почему двухмассовый маховик меняется вместе со сцеплением. Потому что маховик состоит из двух частей и в нутрии стоят демпферные пружины которые так же имеют предел усталости. В моем случае внутренняя часть маховика не только подгорела она еще и передвигалась на пару сантиметров вокруг своей оси, а это как мне кажется означает либо сломанные пружины внутри, либо просевшие пружины, что тоже не есть хорошо.

В место всего этого заказал комплект VALEO (с маховиком) - 826317.

Процесс установки и сборки в общем-то можно сказать в обратной последовательности. Но продолжение будет после получения комплекта с обычным маховиком.

zhukov_78

biturbo420

Оракул

Admin

Создатель сайта

musa13

Хочу снега

zhukov_78

Завсегдатай

Надеюсь мой отчет будет полезен, и даже если он пригодится хотя бы одному человеку и то будет хорошо.

задний сальник коленвала меняться не будет будет, скорее всего, т.к. при осмотре не было выявлено каких либо дефектов и подтекания масла (все абсолютно сухо)
вот фото

hyper_sonic

Мастер советчик

Те двух массовый маховик на 1,8Т можно поменять на обычный?
Когда я меня свое сцепление у меня обычный стоял маховик, ну оно и понятно, тк не турбо.
Менял на комплект от SACHS (выжимной, корзина и диск сцепления)

zhukov_78

Завсегдатай

Те двух массовый маховик на 1,8Т можно поменять на обычный?
Когда я меня свое сцепление у меня обычный стоял маховик, ну оно и понятно, тк не турбо.
Менял на комплект от SACHS (выжимной, корзина и диск сцепления)

разница двухмассовый маховик или диск сцепления, насколько я могу понять, только в более плавном старте с места и соответственно цена вопроса. ну а если умеешь пользоваться педалью сцепления то без разницы.
VALEO давно уже выпускает комплекты сцепления для альтернативной замены сцепления с двухмассовым маховиком.
А по поводу турбо или нет значения не имеет. Любое сцепление можно сдуру сжечь.

alex_babaskin

Завсегдатай

Вопрос. не понял, какое продолжение будет после получения комплекта с обычным маховиком.
ты ВАЛЕО поставил, а потом обратно будешь переставлять?!

zhukov_78

Завсегдатай

Вопрос. не понял, какое продолжение будет после получения комплекта с обычным маховиком.
ты ВАЛЕО поставил, а потом обратно будешь переставлять?!

нет не буду, сегодня получил комплект и примерил встает как родное.
Во фото, сцепление новенькое и красивое в комплекте: маховик, корзина, диск сцепления, болты для крепления маховика и корзины, пакетик со смазкой и выжимной подшипник

а в субботу буду ставить

Serega862

Завсегдатай

Как бывший обладатель подобного комплекта сцепления могу добавить следующее:
В общем и целом комплектом сцепления остался очень доволен и своих денег он стоит!
Но маховик из данного альтернативный комплекта сцепления от Valeo не имеет специальных технологических "углублений". Тех, через которые прикручиваются два задних болта поддона.
Т.е. при снятии поддона, без снятия МКПП будут проблемы.
Столкнулся с этим, когда спустя какое то время после замены "сцепы" менял масленых насос.
Из положения вышел следующим образом: "СУПЕР" укороченной головкой(вручную доработанной специально по случаю) с закрепленным внутрь кусочком шестигранника и гибкого удлинителя с трещеткой отвернул и завернул выше упомянутые болты. Но по потеть все равно пришлось

PS После замены пятиступки на шестиступку, стоит новый оригинальный комплект сцепления с двухмассовым маховиком 240мм - передачки включаются по плавнее по сравнению с Valeo.

zhukov_78

Завсегдатай

маховик из данного альтернативного комплекта сцепления от Valeo не имеет специальных технологических "углублений". Тех, через которые прикручиваются два задних болта поддона.
Т.е. при снятии поддона, без снятия МКПП будут проблемы.
Столкнулся с этим, когда спустя какое то время после замены "сцепы" менял масленых насос.

PS После замены пятиступки на шестиступку, стоит новый оригинальный комплект сцепления с двухмассовым маховиком 240мм - передачки включаются по плавнее по сравнению с Valeo.

дело в том что на моем двигателе с коробкой даже с оригинальным маховиком
без такого комплекта шестигранников

не обойтись, т.к. можно подлезть и открутить только круглой головкой.

а 6-ти ступку на мою ставить нет смысла из-за турбины.

zhukov_78

Завсегдатай

Чтобы маховик не прокручивался в момент затяжки фиксируем его стяжкой для пружин, зацепив его за болт на двигателе и зубец маховика.

Для центровки диска сцепления подойдет любая труба или черенок от лопаты, в моем арендуемом гараже нашлась чудная труба, которая имела подходящий диаметр, для моих целей.

Момент затяжки болтов сцепления довольно противоречивая информация суды по имеющейся литературе.
Болты маховика 40 Нм (хотя надо 60 и довернуть на 90гр., но при этом были случаи сворачивания болтов).
Болты корзины 20 Нм

Теперь самое трудное, натянуть коробку без тали (честно говоря, я не думал, что это будет так трудно). Зовем опять соседа, желательно культуриста.
Чтобы натянуть коробку нужно:
- перенести привязанный левый внутренний шрус вперед
- поднимать коробку дифференциалом вверх, чтобы забросить его на подрамник который не даст просто так поднять коробку, при этом надо смотреть, чтобы не оторвать трубку кондея. Для хоть какого-то облегчения сей процедуры, я использовал домкрат, т.к. поднять коробку из положения, лежа не представляется возможным (поберегите сое здоровье, оно вам еще пригодится)
- насадив первичный вал, КПП, вкручиваем сверху болт М12 и снизу М10 для центровки и потом все остальные.
Все теперь можно вздохнуть с облегчением.
Поднимаем двигатель на домкрате и прикручиваем два болта левой опоры.
Теперь производим затяжку болтов:
М12 – 80Нм
М10 – 45Нм
Чтобы затянуть верхние болты, динамометрическим ключом,

снимаем части тросового привода. Для этого достаточно снять стопорное кольцо. После затяжки ставим обратно.

Теперь одеваем тяги переключения передач и нам нужно отрегулировать четкость переключения. Для этого нужно сделать следующее:
- на креплении тяг имеются пружинки, сжимаем их и поворачиваем упорный механизм против часовой стрелки, и пока оставляем так.
- опускаем кулису переключения передач вниз и фиксируем стопорным штифтом повернув флажок вверх. Теперь коробка у нас зафиксирована в положении нейтрале.

- возвращаемся под капот. Теперь, когда у нас все зафиксировано в положении нейтрале, можно подергать вперед назад тяги должны сами встать в нужное им положение, после чего отпускаем упорный механизм и тяги зафиксируются. После чего разблокируем кулису переключения передач.

Прокачка гидравлики сцепления
Откручиваем штуцер прокачки и надеваем на него, одним концом, прозрачную трубочку, а другим в тару, и открываем бачок с тормозной жидкостью.

Наливаем жижу под завязку. Прокачиваем педаль сцепления, прокачиваем ее рукой т.к. она будет вялой и в исходное положение сама не вернется, качнув пару, раз педаль идем, смотрим, что там с жижей в бачке и то, как протекает жижа по трубке. Если по трубке начиная от штуцера до конца трубки, нет пузырьков воздуха, то можно закрутить штуцер. Эту процедуру я делал один.

Собираем машину до конца и проверяем как ведет себя переключение передач с начало на не заведенном двигателе, а потом на заведенном, если переключение происходит ровно и без титанических усилий то вы собрали и отрегулировали все верно.

И напоследок хочу заметить что Serega862 правильно заметил что комплект сцепления своих денег он стоит. После получасовой поездки по городу (ехал не спеша и собрал все светофоры ) сцеплением остался доволен, сцепление мягкое, а главное ни каких признаков ухудшения не заметил.
Всем спасибо и удачи на дорогах

Стоимость работ по ремонту Volkswagen необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам

Где отремонтировать Volkswagen

Автосервис Солнцево

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а

Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Алтуфьево

Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3

Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Волочаевский

Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а

Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Сокол

Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3

Метро:
Сокол, Аэропорт

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Фили

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2

Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Домодедовская

Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14

Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Ш. Энтузиастов

Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44

Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Автосервис Балашиха

Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Автосервис Химки

Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Весь процесс замены сцепления в комплекте занимает от одного дня до трех, в зависимости от наличия необходимых деталей и уровня подготовки.

Инструменты и материалы

Для замены сцепления понадобятся следующее:

1. Ключ XZN M10 (звездочка)
2. Набор шестигранников.
3. Набор накидных ключей.
4. Ветошь.
5. Набор отверток.
6. Новые детали.
7. Помощник.
8. Трещотка.
9. Набор головок.
10. Пассатижи.
11. Помощник (потребуется при демонтаже коробки переключения передач)
12. Домкрат или смотровая яма, или подъемный бокс.
13. Оправка для выбивания.
14. Консистентная смазка.
15. Масло в коробку передач.

Данную процедуру рекомендуется доверить автомеханикам из сервисных центров, так как они гарантированно в максимально короткие сроки произведут замену и сделают безошибочную диагностику за умеренную плату.

Замена сцепления

Внимание, не забудьте:

1. Не забыть смазать шлицы первичного вала тонким слоем подходящей консистентной смазки.
2. Конец ступицы ведомого диска должен быть направлен удлинённой формой в сторону коробки передач, то есть наружу.
3. Болты крепления затягивать равномерно крест-накрест, при этом необходимо использовать момент 25 Н.м.
4. Проверить наличие масла в картере сцепления. Его там не должно быть. При наличии – найти утечку. Как правило, причиной выступает не герметичность сальника первичного вала. Его необходимо заменить.
5. При разборке сцепления необходимо помечать взаимное положение деталей, дабы в дальнейшем новые или старые детали поставить на прежние места с точностью до см.
6. При установке двигателя на опору, его необходимо отклонить на определенную величину, вернув, тем самым, на место.

Подробно соблюдая инструкцию и уровень безопасности, вы за несколько дней самостоятельно замените весь блок сцепления без особых нервов. Вопрос лишь времени и осторожности, а также наличия необходимого инструмента, деталей и помощника.

Замена маховика на VW Passat своими руками

Маховик рекомендуется менять вместе с комплектом сцепления, так как ресурс у них примерно одинаковый, да и изнашиваются они одинаково, ведь трение дисков происходит о маховик. Проверить изношенный маховик очень просто, нужно лишь демонтировать его и, положив на горизонтальную поверхность, прокрутить.

При наличии скрежета и скрипов – заменить. Такой маховик и внешне будет выглядеть изношенным – запыленным, грязным, замасленным и с потертостями. После его замены автомобиль существенно лучше начнет принимать передачи, и вы почувствуете разницу при эксплуатации автомобиля. Инструкция по замене:

1. Демонтировать коробку передач.
2. Демонтировать маховик, открутив болты крепления по бокам. Перед демонтажем поставить метки на маховике относительно ведомого диска сцепления.
3. Проверить его состояние. При необходимости – заменить.
4. Установить ведомый диск по меткам с новым маховиком.
5. Установить остальные детали в порядке, обратном демонтажу.

Сцепление

Замена сцепления – очень трудоёмкий процесс, который рекомендуется делать с помощниками и иметь богатый опыт в ремонте автомобилей. Сцепление изнашивается от стиля езды водителя. При постоянных интенсивных скоростях и резком выжимании педали, сцепление изнашивается и его хватает до 50-70 тыс. км.

При аккуратной эксплуатации транспортного средства, сцепление может прослужить и 250-300 тыс. км. Завод-изготовитель рекомендует производить замену сцепления комплектом из всех составляющих.

В противном случае, при замене лишь одной составляющей, рано или поздно, придется опять доставать сцепление и менять уже другую изношенную деталь, а в связи с тем, что это достаточно трудоёмкий процесс (демонтировать и разобрать коробку переключения передач), то это еще один веский аргумент для замены сцепления целиком.

Как определить износ дисков сцепления и других составляющих

Начало движения автомобиля со второй или третьей передачи тоже существенно ускоряет износ дисков.

Читайте также:

  
• Установка андроид магнитолы цена
  
• Chevrolet aveo снять и зарядить аккумулятор
  
• Додж калибр ремень генератора и ролики замена
  
• Установка тахографа на валдай
  
• Как снять ремень безопасности мазда 3 бк