Замена сцепления фольксваген гольф 5
Быстрое и качественное восстановление ходовых качеств авто с роботом по низкой стоимости – реальность, если Вы обращаетесь в московские техсервисы.
На базе автотехсервиса Вы всего за 6 тысяч сможете провести замену сцепления ДСГ 7 Фольксваген Гольф 7 с учетом приобретения оригинального ремкомплекта по закупочной цене.
Желая сэкономить еще больше, заказывайте полный комплект услуг по минимальной стоимости – 22999 руб.
Сюда входит покупка оригинального механизма, монтаж и адаптация.
Преимущества клиента при обращении
Если Вы заинтересованы в реальных скидках на сервис европейского уровня, то техцентр с 10-летним стажем готов оказать профессиональную помощь.
Команда техавтосервиса с легкостью исправит самые запущенные ситуации и поставит на колеса Ваше авто в минимальные сроки.
Все мероприятия проводятся на спецплощадках с применением инновационной техники и сопровождаются выгодными условиями:
- Гарантия увеличена до максимума и составляет 2 года или 60 тыс. км. автопробега.
- Ускоренный режим работы не требует дополнительной оплаты за оперативность.
- При повторных посещениях техцентр предоставляет индивидуальные скидки.
- Автодетали всегда имеются в наличии в день посещения.
- При заявке на техобслуживание доступен бесплатный эвакуатор в пределах КАД.
- Идеальное качество по приятным ценам.
Однако ни один специалист не сможет предотвратить дорогостоящий капремонт, если Вы на протяжении длительного времени игнорируете следующие признаки неисправностей:
- Шумы неясного происхождения при ускорении и в процессе поездки.
- Рывкообразные старт и набор скорости.
- Переключение скоростей сопровождается залипанием.
- Заметна пробуксовка при переключении на более высокую скорость.
- Возникновение ошибок на панели и переход в аварийный режим.
Крайне важно своевременно обращаться к мастерам СТО при возникновении хотя бы одного из вышеупомянутых признаков.
Это снижает время ремонтных работ и по максимуму сокращает расходы на восстановление коробки и комплектующих.
Что получает клиент
- Проведение предварительной консультации и бесплатной параметрической диагностики.
- Расшифровка и анализ выявленных ошибок.
- Разработка менее затратной методики ремонта.
- Составление сметы и согласование с Вами общей стоимости.
- Монтажные и демонтажные работы лучшими мастерами столицы.
- Смена масла и инициализацию нового устройства.
- Финишное обследование с помощью компьютерных стендов.
Все еще готовы сесть за руль исправного автомобиля без лишней волокиты и неоправданных затрат?
Тогда оформляйте бронь на замену сцепления DSG7 Фольксваген Гольф 7 у мастера-приемщика по номерам, указанным в контактах, либо с помощью обратной связи.
Заказать обратный звонок можно на сайте автоцентра в специальном разделе.
Решил,как говорится,"тряхнуть стариной" и махнуть на своём гольфе сцепу,поделюсь опытом.
Тем кто решит это сделать самостоятельно,посвящается.
Снимаем сначала защиту картера,затем всё что мешает справа в моторном отсеке и "декорацию",верхний колпак движка просто аккуратно выдёргиваем вверх от присосок
снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом,для этого сначала снимаем шланг сняв разъём,хомуты и вакуумный шланчик внизу(по месту будет видно)
снимаем шланг с насоса вторичного воздуха,нажав на защёлки с 2-х сторон,давим на рифлённые части хомута
снимаем с корпуса крышку открутив 4 самореза
и ещё 1 саморез,чтобы вынуть сам фильтр, внутри корпуса и вне его есть как-бы по резиновому штифту и корпус садится на них с натягом,можно помочь любым,тупым подходящим предметом, надавив им на них,тем самым помочь себе снять с них корпус
снимаем аккумулятор (нужно знать код магнитолы, если он есть)
и площадку под него(3 болта,их будет хорошо видно)
все оставшиеся концы подвязываем,чтобы не мешали
теперь снимаем троса и сам привод,для этого снимаем с левого стопорную шайбу,откидываем,ничего не крутим,чтобы не сбить регулировку и избежать потом при сборке лишней работы по регулировке привода включения
теперь нажав на фиксатор снимаем промежуточный рычаг,выводя из зацепления с рычагом переключения пластиковый сухарь
далее снимаем сам рычаг переключения,открутив гайку
шлицевое соединение там на нём имеет неравномерный профиль,есть 1 широкий паз по сравнению с остальными,сделано это видимо специально,для точности и облегчения установки,считаю это удобно
я не стал отсоединять второй трос,а оставил их вместе с пластиковым рычагом,после этого можно снять саму опору открутив 3 болта на 13
тоже подвязываем всё это дело в стороне,теперь снимаем рабочий цилиндр и скобу держащую трубопровод гидравлики(2 болта х13) .На педаль сцепления не нажимать!
подвязываем и получаем примерно такую картину(уже кое-что )
далее я перешёл к стартеру,откидываем "массу" от резьбы верхнего болта и всю оставшуюся электрику от него
заодно сразу можно откинуть разъём от "лягушки",он там рядом
здесь я сразу снял стартер(в отличии от Эльзы,там другой алгоритм действий,хотя думается это не критично,деваться там коробке пока некуда)открутив 2 длинных болта
далее,снимаем ШРУСы,выкрутив колёса поочерёдно в сторону снимаемого,звезда на М8
в районе правого больше возни и также нужно будет выкрутить болт крепления КПП к двигателю
и там же снять тепловой экран пыльника,также рекомендую снять защитную жестянку закрывающую венец маховика(если она присутствует там),ключик на 10,она такого вида и её не сразу можно заметить
при обратной сборке,не теряем и не забываем поставить резиновые прокладки
там же заодно и на всякий случай,можно скинуть фишку с датчика на масляном поддоне во избежание возможной его поломки(это по желанию,короче)
с левой стороны,для удобства лучше снять нижний подкрылок(несколько саморезов)
шрусы тоже конечно подвязываем повыше,чтобы не мешали,снимаем качательную-нижнюю опору(3 болта)
вот здесь,после этого,начинается "самое интересное",силовая установка остаётся висеть на двух точках опоры и здесь начинаем быть осторожными,ещё раз смотрим и хорошо проверяем,что всё ли отсоединено и ничего не мешает и переходим уже непосредственно к снятию коробки.
Поскольку у меня в гараже нет ни подвесной траверсы на крылья,ни даже ямы,то я поступил следующим образом:
вывешиваем,надёжно поставив на ручник,перед машины,страхуемся подставками,затем очень аккуратно подкатным домкратом через деревянные проставки чуть придавливаем через масляный поддон силовую установку вверх,чтобы снять напряжение с опор и левой в частности,которая нам сейчас и нужна для снятия,снова страхуемся также подкладывая деревянные плашки под поддон стараясь разместить их как можно ближе к коробке(осторожно,чтобы не раздавить датчик!)
поддон там непростой,и хоть он легкосплавный,да ещё с радиторными рёбрами,однако при бережном обращении вполне может выдержать данную нагрузку,далее перехватываем кпп по диагонали прочным тросом
и цепляемся за него крюком тали(для этого пришлось снять с петель капот,положив его через старое одеяло на лобовое,шланги омывателя и жгут с эл.проводами при этом не отсоединял,может быть и можно обойтись без этого,не знаю,пробуйте)
и дав натяжку вверх снимаем левую опору
после этого нужно непременно дать уклон коробки вниз(иначе коробка просто во что-нибудь упрётся и не захочет сойти),откручиваем оставшиеся 5 болтов крепления-3 снизу и 2 вверху,вот нижние(верхние хорошо будет видно по месту)
после этого осторожно отжимаем коробку с пригнанных втулок(их там 2 по диагонали,при обратной установке за ними тоже нужно следить) и чуть "играя" положением и обводя фланцами помехи спускаем её вниз на пол или землю(это на фото коробка-JHT,тип-OAF)
Дальше и теперь работаем уже с самим сцеплением,там всё просто. 12-гранным ключом на 9 снимаем корзину с диском открутив 6 болтов по кругу
дальше,уже за ними,расположен маховик и его на наших атмосферниках,если он в нормальном состоянии,не трогаем
цапфа вкручена в корпус колокола коробки,вот она отдельно,старая и новая(по-уму её нужно поменять на новую)
также всё дефектуем и меняем на новое,если требуется,также сверив запчасти по ВИНу.
Сборка производится в обратной последовательности,с учётом того,что все болты меняются на новые и все соединения должны происходить без лишних напряжений,также нужно будет отцентровать диск сцепления,чтобы коробка зашла без танцев с бубнами,кстати,у меня здесь вышел смешной казус,перебрав у себя целый ворох головок,удлиннителей,трубок и т.п.,да так и не найдя подходящей оправки,я было совсем расстроился и уже хотел мотать изоленту,как вдруг на глаза мне попалась старая-добрая монтажка,которая собссно и выручила в этой ситуации,потому как подошла здесь как родная
Привожу,если интересно,основные моменты затяжки по скринам Эльзы(рисунок можно сохранить и потом увеличить):
Всего там их,в соединении КПП-двигатель,вместе со стартерными получается-8 штук болтов(это на 1.6,на других,не буду врать,не знаю,просто не вдавался и ни к чему,так что,если чего,смотрите сами внимательней или предварительно узнавайте).
Качательная опора-сначала затягиваем средний и тот что на КПП,оба с одинаковым усилием-40Нм+довернуть на 90° и только после них тот третий,последний-100Нм+90°
Гайка на выборе передач-23НМ.
Опора тросов-20Нм.
Фланцы к КПП(если потребуется снять)-25Нм.
ШРУСы к фланцам-40Нм,предварительно затянув все на 10Нм.
Из "нестандартных" ключей помимо вышеупомянутых,потребуется(пишу по памяти)накидные головки на-16;18 и 21.
Результат замены порадовал,педалька стала лёгкая как пух и в сцеплении ушла резкость,т.е. трогаться машина стала очень плавно
С завода,родное стояло Sachs,а поставил и заменил на Valeo.
Хочу сразу оговориться и предупредить,кое-что писал по памяти и всё нужно смотреть по месту самостоятельно,также помним о мерах безопасности!
Если возникнут вопросы-спрашивайте,на те что знаю ответ расскажу.
Удачи в ремонте!
Решил,как говорится,"тряхнуть стариной" и махнуть на своём гольфе сцепу,поделюсь опытом.
Тем кто решит это сделать самостоятельно,посвящается.
Снимаем сначала защиту картера,затем всё что мешает справа в моторном отсеке и "декорацию",верхний колпак движка просто аккуратно выдёргиваем вверх от присосок
снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом,для этого сначала снимаем шланг сняв разъём,хомуты и вакуумный шланчик внизу(по месту будет видно)
снимаем шланг с насоса вторичного воздуха,нажав на защёлки с 2-х сторон,давим на рифлённые части хомута
снимаем с корпуса крышку открутив 4 самореза
и ещё 1 саморез,чтобы вынуть сам фильтр, внутри корпуса и вне его есть как-бы по резиновому штифту и корпус садится на них с натягом,можно помочь любым,тупым подходящим предметом, надавив им на них,тем самым помочь себе снять с них корпус
снимаем аккумулятор (нужно знать код магнитолы, если он есть)
и площадку под него(3 болта,их будет хорошо видно)
все оставшиеся концы подвязываем,чтобы не мешали
теперь снимаем троса и сам привод,для этого снимаем с левого стопорную шайбу,откидываем,ничего не крутим,чтобы не сбить регулировку и избежать потом при сборке лишней работы по регулировке привода включения
теперь нажав на фиксатор снимаем промежуточный рычаг,выводя из зацепления с рычагом переключения пластиковый сухарь
далее снимаем сам рычаг переключения,открутив гайку
шлицевое соединение там на нём имеет неравномерный профиль,есть 1 широкий паз по сравнению с остальными,сделано это видимо специально,для точности и облегчения установки,считаю это удобно
я не стал отсоединять второй трос,а оставил их вместе с пластиковым рычагом,после этого можно снять саму опору открутив 3 болта на 13
тоже подвязываем всё это дело в стороне,теперь снимаем рабочий цилиндр и скобу держащую трубопровод гидравлики(2 болта х13) .На педаль сцепления не нажимать!
подвязываем и получаем примерно такую картину(уже кое-что )
далее я перешёл к стартеру,откидываем "массу" от резьбы верхнего болта и всю оставшуюся электрику от него
заодно сразу можно откинуть разъём от "лягушки",он там рядом
здесь я сразу снял стартер(в отличии от Эльзы,там другой алгоритм действий,хотя думается это не критично,деваться там коробке пока некуда)открутив 2 длинных болта
далее,снимаем ШРУСы,выкрутив колёса поочерёдно в сторону снимаемого,звезда на М8
в районе правого больше возни и также нужно будет выкрутить болт крепления КПП к двигателю
и там же снять тепловой экран пыльника,также рекомендую снять защитную жестянку закрывающую венец маховика(если она присутствует там),ключик на 10,она такого вида и её не сразу можно заметить
при обратной сборке,не теряем и не забываем поставить резиновые прокладки
там же заодно и на всякий случай,можно скинуть фишку с датчика на масляном поддоне во избежание возможной его поломки(это по желанию,короче)
с левой стороны,для удобства лучше снять нижний подкрылок(несколько саморезов)
шрусы тоже конечно подвязываем повыше,чтобы не мешали,снимаем качательную-нижнюю опору(3 болта)
вот здесь,после этого,начинается "самое интересное",силовая установка остаётся висеть на двух точках опоры и здесь начинаем быть осторожными,ещё раз смотрим и хорошо проверяем,что всё ли отсоединено и ничего не мешает и переходим уже непосредственно к снятию коробки.
Поскольку у меня в гараже нет ни подвесной траверсы на крылья,ни даже ямы,то я поступил следующим образом:
вывешиваем,надёжно поставив на ручник,перед машины,страхуемся подставками,затем очень аккуратно подкатным домкратом через деревянные проставки чуть придавливаем через масляный поддон силовую установку вверх,чтобы снять напряжение с опор и левой в частности,которая нам сейчас и нужна для снятия,снова страхуемся также подкладывая деревянные плашки под поддон стараясь разместить их как можно ближе к коробке(осторожно,чтобы не раздавить датчик!)
поддон там непростой,и хоть он легкосплавный,да ещё с радиторными рёбрами,однако при бережном обращении вполне может выдержать данную нагрузку,далее перехватываем кпп по диагонали прочным тросом
и цепляемся за него крюком тали(для этого пришлось снять с петель капот,положив его через старое одеяло на лобовое,шланги омывателя и жгут с эл.проводами при этом не отсоединял,может быть и можно обойтись без этого,не знаю,пробуйте)
и дав натяжку вверх снимаем левую опору
после этого нужно непременно дать уклон коробки вниз(иначе коробка просто во что-нибудь упрётся и не захочет сойти),откручиваем оставшиеся 5 болтов крепления-3 снизу и 2 вверху,вот нижние(верхние хорошо будет видно по месту)
после этого осторожно отжимаем коробку с пригнанных втулок(их там 2 по диагонали,при обратной установке за ними тоже нужно следить) и чуть "играя" положением и обводя фланцами помехи спускаем её вниз на пол или землю(это на фото коробка-JHT,тип-OAF)
Дальше и теперь работаем уже с самим сцеплением,там всё просто. 12-гранным ключом на 9 снимаем корзину с диском открутив 6 болтов по кругу
дальше,уже за ними,расположен маховик и его на наших атмосферниках,если он в нормальном состоянии,не трогаем
цапфа вкручена в корпус колокола коробки,вот она отдельно,старая и новая(по-уму её нужно поменять на новую)
также всё дефектуем и меняем на новое,если требуется,также сверив запчасти по ВИНу.
Сборка производится в обратной последовательности,с учётом того,что все болты меняются на новые и все соединения должны происходить без лишних напряжений,также нужно будет отцентровать диск сцепления,чтобы коробка зашла без танцев с бубнами,кстати,у меня здесь вышел смешной казус,перебрав у себя целый ворох головок,удлиннителей,трубок и т.п.,да так и не найдя подходящей оправки,я было совсем расстроился и уже хотел мотать изоленту,как вдруг на глаза мне попалась старая-добрая монтажка,которая собссно и выручила в этой ситуации,потому как подошла здесь как родная
Привожу,если интересно,основные моменты затяжки по скринам Эльзы(рисунок можно сохранить и потом увеличить):
Всего там их,в соединении КПП-двигатель,вместе со стартерными получается-8 штук болтов(это на 1.6,на других,не буду врать,не знаю,просто не вдавался и ни к чему,так что,если чего,смотрите сами внимательней или предварительно узнавайте).
Качательная опора-сначала затягиваем средний и тот что на КПП,оба с одинаковым усилием-40Нм+довернуть на 90° и только после них тот третий,последний-100Нм+90°
Гайка на выборе передач-23НМ.
Опора тросов-20Нм.
Фланцы к КПП(если потребуется снять)-25Нм.
ШРУСы к фланцам-40Нм,предварительно затянув все на 10Нм.
Из "нестандартных" ключей помимо вышеупомянутых,потребуется(пишу по памяти)накидные головки на-16;18 и 21.
Результат замены порадовал,педалька стала лёгкая как пух и в сцеплении ушла резкость,т.е. трогаться машина стала очень плавно
С завода,родное стояло Sachs,а поставил и заменил на Valeo.
Хочу сразу оговориться и предупредить,кое-что писал по памяти и всё нужно смотреть по месту самостоятельно,также помним о мерах безопасности!
Если возникнут вопросы-спрашивайте,на те что знаю ответ расскажу.
Удачи в ремонте!
Сцепление автомобиля VW Golf 5, Golf Plus, Jetta и Touran состоит из ведущего (нажимного) диска, выжимного подшипника, ведомого диска и педали сцепления с гидравлическим приводом.
Сцепление предназначено для плавного переключения передач путем разъединения силового замыкания между коробкой передач и двигателем. Во время разгона сцепление обеспечивает, за счет трения, безрывковую кинематическую связь.
Устройство сцепления VW Golf 5: 1- маховик, 2 — ведомый диск сцепления, 3 — нажимной диск, 4 — болты крепления нажимного диска. Момент затяжки 20 Нм. Устройство сцепления VW Golf 5 механическая коробка OAH: 1 — выжимной подшипник, 2 — болт. Момент затяжки 5 Нм + доворот на 90 градусов. Подлежит замене после каждого демонтажа. 3 — вилка выключения сцепления, 4 — зажим, 5 — втулка, 6 — сальник первичного вала, 7 — шпилька со сферической головкой, 8 — коробка передач, 9 — болт. Момент затяжки 20 Нм. 10 — кронштейн, 11 — исполнительный цилиндр. Устройство сцепления VW Golf 5 механическая коробка 02s: 1 — коробка передач, 2 — шпилька со сферической головкой, 3 — сальник первичного вала, 4 — шпилька, 5 — зажим, 6 и 9 — болт. Момент затяжки 20 Нм. 7 — вилка выключения сцепления, 8 — выжимной подшипник, 10 — исполнительный цилиндр, 11 — плунжер, 12 — болт. Привод сцепления VW Golf 5 с механической коробкой передач 02s: 1 — бачок с тормозной жидкостью, 2 — хомут крепления шланга, 3 — подающий шланг, 4 — главный цилиндр, 5 — фиксатор, 6 — муфта, 7 — педаль сцепления, 8 — гайки. Момент затяжки 25 Нм. Гайки являются самоконтрящимися и подлежат замене после каждого демонтажа. 9 — уплотнительное кольцо, 10 — трубопровод, 11 — кронштейн, 12 — уплотнительное кольцо, 13 — фиксатор, 14 — исполнительный цилиндр, 15 — болт. Момент затяжки 20 Нм. 16 — штуцер прокачки, 17 — защитный колпачок штуцера, 18 — коробка передач, 19 — кронштейн, 20 — болт. Момент затяжки 20 Нм.
Нажимной диск
Нажимной диск жестко соединен с маховиком, прикрученный к фланцу коленчатого вала.
Между маховиком и нажимным диском размещается ведомый диск сцепления, отжимаемый нажимным диском к маховику.
Ведомый диск
Ведомый диск сцепления надежно соединяется с первичным валом коробки передач при помощи щлицевой ступицы.
Во время выключения сцепления (нажатие на педаль сцепления), происходит гидравлическое давление на вилку выключения сцепления, в следствии чего подшипник выключения сцепления прижимается к диафрагме нажимного диска. В результате данной процедуры, нажимной диск разжимается, а ведомый диск сцепления разъединяется с маховиком. Силовые замыкание между коробкой передач и двигателем прекращается.
В не нажатом состоянии нажимная пружина возвращает подшипник к нажимному диску. Данное мероприятие обеспечивает увеличение ресурса выжимного подшипника, так как он при включении не разгоняется до оборотов двигателя.
Во время каждого включения/выключения сцепления возникает трение, при котором фрикционная накладка диска сцепления со временем стирается.
Отсюда следует, что ведомый диск сцепления подвержен износу и требует замены, примерно, через каждые 100 000 км пробега (зависит от манеры езды).
Сцепление автомобиля VW Golf 5, Golf Plus, Jetta и Touran является саморегулируемым и в техническом обслуживании не нуждается.
Гидравлическая система сцепления использует для работы тормозную жидкость из общего компенсационного бачка.
Читайте также: