Замена сцепления фольксваген гольф 3
Фотоотчет, показывающий как заменить сцепление и произвести ремонт коробки передач на авто Фольксваген Vento / Golf III.
В данном конкретном случае наблюдались подливания масла и его наличие в моторном отсеке в неположенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью). Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался влево — вправо, от колеса к колесу) порядка 10 мм. Поэтому было принято решение снять коробку, поменять подшипник этого дифференциала а также поменять комплект сцепления.
Какие запчасти и инструменты нужны для замены сцепления и ремонта коробки передач Гольф 3 и Венто?
Для успешного выполнения процедуры требуется:
- смотровая яма (эстакада);
- пара домкратов и подставки;
- гаражный набор (ключи + молоток);
- набор дисков сцепления;
- подшипник дифференциала;
Запчасти приводятся для примера к Гольф 3 (1,8 л, 90 л.с.) с двигателями ABS, ADZ.
| Наименование | Артикул | Цена руб. |
|---|---|---|
| Нажимной диск сцепления (корзина сцепления) диаметр 215 мм | VAG 028 141 025 B | 11980 |
| Luk 122 011 5 10 | 3250 | |
| SACHS 3082 194 233 | 4880 | |
| Ведомый диск сцепления. Наружный диаметр 215 мм | VAG 028141034N | 14200 |
| Jp Group 1130201600 | 1840 | |
| Luk 322 0147 11 | 3940 | |
| Выжимной подшипник сцепления | VAG 02A 141 165 M | 3780 |
| Luk 500 0440 10 | 1380 | |
| SKF VKC 2241 | 880 |
Для двигателей 1,8 и 2,0 с коробкой типа 020, будут разные артикулы запчастей и разный диаметр дисков сцепления (от 210 мм до 228 мм), в зависимости от номера двигателя, поэтому подбор запчастей необходимо осуществлять по Вин-коду.
При демонтаже коробки могут возникнуть трудности, а все из за металлического пыльника (жестянка), который стоит в верхней задней части между КПП и двигателем. Он прикрывает маховик, держится двумя маленькими болтиками за картер коробки. Эта пластинка цепляется за маховик и не дает снять МКПП, поэтому не забудьте открутить и его (если он конечно еще стоит а не выкинули его ранее дабы не мешался). Об этом нюансе в сервисной книжке ни слова!
Имея эти инструменты и детали можно приступить ремонту коробки передач тип 020, 5-ти ст., CHE.
Также хотим заметить что снятие и установка коробки передач типа 020 на Гольф 3 производятся аналогично снятию и установке коробки передач типа 085, так что если информация по данной КПП вам покажется скудной можно найти аналогичную процедуру со снятием 085 коробки. Несмотря на схожесть этих 5-ступенчатых коробок, 085 устанавливалась на 1,4 и 1,6 л. модели, а 020 на 1,8 и 2,0 литровые автомобили.
Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки.
Т.к. при снятии коробки будут откручиваться две опоры из трех двигатель нужно подвесить. Для этих целей была найдена связка уголков. Испытания показали, что они достаточно прочные и не прогибаются. Уголки положил на крылья через деревянные брусочки. Двигатель приматываем тросиком (3 мм).
Сначала снимал и разбирал коробку. Менял подшипник дифференциала. Через полтора месяца пришлось снимать снова и менять сцепление (буксовало и были вибрации при трогании). Все собрал в одном отчете.
Устав от подливания масла и его наличия в моторном отсеке в не положенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью).
Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался в лево - в право, от колеса к колесу) порядка 10 мм. С люфтом и вытекающим маслом проездил года 1,5, все это время беда прогрессировала.
На фото 1. Видно безобразие на момент разборки.
Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки. Фото 2.
Т.к. при снятии коробки будут откручиваться две опоры из трех двигатель нужно подвесить. Для этих целей была найдена связка уголков. Испытания показали, что они достаточно прочные и не прогибаются. Уголки положил на крылья через деревянные брусочки. Двигатель примотал тросиком (3 мм) в двух местах. Фото 3, 4, 5.
Теперь можно откручивать:
1. болты передней опоры, они же держат стартер. Один болт опора - подушка, три болта опора – стартер – коробка – двигатель. Нужна головка на 16.
2. болты задней опоры. Один болт опора подушка (у меня не открутился) пришлось менять подушку. Три болта опора – коробка.
3. Внутренние ШРУСы от фланцев. 6 винтов на ШРУС.
4. Отсоединить рычаги выбора передачи, датчики скорости и заднего хода, трос выжима сцепления.
Коробка остается прикручена к двигателю тремя болтами (два вверху, один внизу). Открутив их можно стягивать и снимать коробку. Весит она 30 кг.
Коробка снята. Фото 6.
Открывается вид на маховик и диск сцепления. Фото 7, 8.
Открутив 9 винтиков (нужен ключ/головка на 9, 12 граней) снимаем маховик и диск сцепления. Фото 9, 10, 11, 12.
Нажимной диск. Что это красное? Фото 13, 14.
Делаем приспособление для фиксации диска из железной пластины. Откручиваем диск, можно взять вороток побольше. Фото 15.
Новый комплект сцепления тоже Luk. Фото 16, 17, 18, 19.
Прикручиваем новый нажимной диск (болтики в комплекте). Фото 20.
Ставим пластину, диск, маховик. Наживляем чтобы диск сцепления мог перемещаться и центруем его используя штангенциркуль. Прикручиваем маховик.
Теперь заглянем в коробку.
Коробка: тип 020, 5 ступенчатая, CHE. Фото 21.
Очень хорошее руководство по разборке коробки написал ten70 им я и пользовался разборка коробки
Пара фотографий внутренностей. Фото 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
На фото 29 видно, что корпус коробки подпилен разболтавшимся дифференциалом.
Разболтанное поведение дифференциала вызвано подшипником, который почему-то очень износился и просел по сравнению с новым. Фото 30.
Этот подшипник вот отсюда. Фото 31.
Был куплен новый за 500 рублей японский подшипник KOYO (в магазине был только один и магазин у нас только один :-(
Для регулировки использовал старые шайбы, их как раз хватило.
Коробку собрал без прокладок на герметике.
x-man2008
Northen
Мастер советчик
Барисыч
Просто заглянул
Фотоотчёт с большой буквы. Автору благодарность. Даже если бы сам не стал подобным ремонтом заниматься, то для наглядности очень интересно.
Admin
Создатель сайта
Индюк
Автолюбитель
Трос сцепления лучше было зафиксировать в сжатом состоянии имеющимся на нем же пластиковым хомутом. Обратно ставить будет удобнее.
G2 1992: 1,6 PN, 2EE, кпп 4S-020, 5 дверей, белый (2003-2009).
--------------------
Относитесь друг к другу с любовью.
Тусуйтесь, чуваки!
DmitryZ
Мастер советчик
Трос сцепления лучше было зафиксировать в сжатом состоянии имеющимся на нем же пластиковым хомутом. Обратно ставить будет удобнее.
+1
Приспособление для фиксации диска делать не обязательно - легко удерживается отверткой пропущенной через тоже отверстие и упертой в двигатель.
Может быть у автора не было, на моей машине в верхней задней части КПП стоит металлический (жестянка) пыльник. Он прикрывает маховик, держится одним или двумя маленькими болтиками за картер КПП. Фишка в том, что про него даже в книге ничего не сказано. При снятии КПП он цепляется за маховик и не дает снять коробку. Соответственно, его тоже надо открутить.
По фото не понял снимался ли полностью левый ШРУС, как рекомендуется в книге. В принципе можно не снимать, только тогда его надо будет при установке КПП на место отводить в сторону. Если ставить вдвоем, то это не проблема, особенно учитывая отсутствие необходимости центровать вал КПП.
А в остальном все отлично написано.
x-man2008
Неизвестно
Про пыльник читал, но у меня его нет. ШРУС не снимал он совершенно не мешает. После установки коробки, я её с двигателем поддомкачивал и шрус задвигал на место.
Одна зацепка фиксатора троса сломана, я просто стянул пыльник, сжал пружину хомутом и вытянул трос на всю длину.
Touche
А кто скажет, ЧТО там красное было? Это налет какойто, пыль? Или "продукт "сгорания" масла" на диске, которое попадало через сальник?
x-man2008
Неизвестно
Touche
Шрусы попытался стянуть. Правый (по движению. Длинный который) ушел легко. С левым - засада. Вниз не опустишь - балка мешает. Вверх не поднимешь - коробка мешает. Шаровую сдергивать походу.
Второе - коробка чота мертво сидит.. Большое усилие прилагали, когда стягивали коробку?
DmitryZ
Мастер советчик
Шрусы попытался стянуть. Правый (по движению. Длинный который) ушел легко. С левым - засада. Вниз не опустишь - балка мешает. Вверх не поднимешь - коробка мешает. Шаровую сдергивать походу.
Второе - коробка чота мертво сидит.. Большое усилие прилагали, когда стягивали коробку?
Левый действительно неудобно убирать. Но он поднимается вверх - не помню, то ли немного отводили в сторону левое колесо, то ли коробку толкали.
Коробка отсоединялась легко. Может тебе мешает пыльник о котором я писал ранее. Это небольшая пластинка металла, прикрученная двумя винтами, расположенная в верхней задней части между КПП и двигателем. Цепляется за маховик или корзину.
Touche
Левый снял со ступицы. Но он действительно не мешал. Снял для профилактики. Шаровую не сдергивал.
ООООЧень сильно мешает правый фланец на коробке. Обратите внимание - он при снятии коробки цепляется и за кожух (та самая жестянка) и за маховик.
В одиночку коробку с ямы снять огромная проблема. Эти фланцы и мешали.
sergej marshalov
Просто заглянул
Сергей Анатольевич
Просто заглянул
Спасибо всем за участе в данной теме,думаю если бы не прочёл,то не зачто не взялся бы за ремонт своими силами.После покупки машины прошлым летом обнаружил,что крышка с торца прогнила насквозь.Купил и поставил новую.А мне и не в дамёк было ,что эта полость (выжимного) напрямую соединяется с коробкой,и масло соответственно тю тю.Так и ездил -сухим практически,примерно до ноября.Потом была замена механизма переключения с установкой нового сальника,и направляющей втулки.Масло залил Касторол,но прогрессирующую болезнь ,видимо ,было уже не становить.И вот на прошлой неделе услышал не понятный стук при езде на пятой(надругих передачах всё норм).И в один прекрасный день. скркжет и пятая тю тю.Хруст на всех передачах,и с выжатым сцеплением.Всю процедуру разбора описывать не буду,до меня всё сделали,а вот что я обнаружил
Съемник сделал из куска профилированной трубы 60*30
А вот и результат езды без масла.Исчезнувший из-за перегрева сепаратор подшипника.
Вследствии отсутствия сепаратора,иглы подшипника сбились в кучу,и шестерню начало периодически подклинивать,и в итоге вуаля-лысые обе.
Сдесь как должно быть.Вставлен не до конца,что бы разница была видна
Коробку разобрал полностью и выгреб из неё все остатки.Повезло неимоверно,что всё остальное оказалось не тронутым.На данный момент уже всё собрано.Вот печальный итог езды с низким уровнем масла.
Сначала снимал и разбирал коробку. Менял подшипник дифференциала. Через полтора месяца пришлось снимать снова и менять сцепление (буксовало и были вибрации при трогании). Все собрал в одном отчете.
Устав от подливания масла и его наличия в моторном отсеке в не положенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью).
Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался в лево - в право, от колеса к колесу) порядка 10 мм. С люфтом и вытекающим маслом проездил года 1,5, все это время беда прогрессировала.
На фото 1. Видно безобразие на момент разборки.
Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки. Фото 2.
Т.к. при снятии коробки будут откручиваться две опоры из трех двигатель нужно подвесить. Для этих целей была найдена связка уголков. Испытания показали, что они достаточно прочные и не прогибаются. Уголки положил на крылья через деревянные брусочки. Двигатель примотал тросиком (3 мм) в двух местах. Фото 3, 4, 5.
Теперь можно откручивать:
1. болты передней опоры, они же держат стартер. Один болт опора - подушка, три болта опора – стартер – коробка – двигатель. Нужна головка на 16.
2. болты задней опоры. Один болт опора подушка (у меня не открутился) пришлось менять подушку. Три болта опора – коробка.
3. Внутренние ШРУСы от фланцев. 6 винтов на ШРУС.
4. Отсоединить рычаги выбора передачи, датчики скорости и заднего хода, трос выжима сцепления.
Коробка остается прикручена к двигателю тремя болтами (два вверху, один внизу). Открутив их можно стягивать и снимать коробку. Весит она 30 кг.
Коробка снята. Фото 6.
Открывается вид на маховик и диск сцепления. Фото 7, 8.
Открутив 9 винтиков (нужен ключ/головка на 9, 12 граней) снимаем маховик и диск сцепления. Фото 9, 10, 11, 12.
Нажимной диск. Что это красное? Фото 13, 14.
Делаем приспособление для фиксации диска из железной пластины. Откручиваем диск, можно взять вороток побольше. Фото 15.
Новый комплект сцепления тоже Luk. Фото 16, 17, 18, 19.
Прикручиваем новый нажимной диск (болтики в комплекте). Фото 20.
Ставим пластину, диск, маховик. Наживляем чтобы диск сцепления мог перемещаться и центруем его используя штангенциркуль. Прикручиваем маховик.
Теперь заглянем в коробку.
Коробка: тип 020, 5 ступенчатая, CHE. Фото 21.
Очень хорошее руководство по разборке коробки написал ten70 им я и пользовался разборка коробки
Пара фотографий внутренностей. Фото 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
На фото 29 видно, что корпус коробки подпилен разболтавшимся дифференциалом.
Разболтанное поведение дифференциала вызвано подшипником, который почему-то очень износился и просел по сравнению с новым. Фото 30.
Этот подшипник вот отсюда. Фото 31.
Был куплен новый за 500 рублей японский подшипник KOYO (в магазине был только один и магазин у нас только один :-(
Для регулировки использовал старые шайбы, их как раз хватило.
Коробку собрал без прокладок на герметике.
0. Отсоединяем аккумулятор!
1.Пока машина твёрдо стоит на земле, головкой на 30 и длинным воротком срываем гайки ступичных подшипников.
Рукой вряд ли получится- используйте трубу.
Не лишним будет ослабить затяжку колёсных болтов.
2. Ставим машину на 2 пня и снимаем колёса
3. Ослабеваем затяжку болтов крепления ШРУСов к дифференциалу КПП.
Усилие очень большое, а доступ (особенно к длинной, правой) затруднён.
Включённая передача не всегда помогает (особенно, если проблемы со сцеплением). Поэтому один человек держит тормоз, а другой срывает болты
Головки болтов – хитрые. Используем биту CR-V M8, вставленную в головку на 10.
4. Затем, с каждой стороны отворачиваем головкой на 17 по 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу…
…и отводим поворотный кулак на себя, высвобождая шлицы полуосей
Теперь можно полностью демонтировать полуоси.
5. Подпираем силовой агрегат
Так.
(показано уже при снятой КПП)
6. Разбираем дальше….
Отсоединив плюсовой провод и прочие клеммы от втягивающего реле, снимаем стартёр, отвернув головкой на 16 3 болта, крепящие его к двигателю и передней опоре двигателя.
Так же можно вообще снять переднюю опору двигателя - больше для удобства установки КПП.
7. Выкрутив 2 болта на 11, снимаем нижний грязевик.
8. Отсоединяем тяги кулисного механизма от КПП
9. Отсоединяем трос сцепления
Если привод сцепления исправен – голыми руками, наверно, не получится. Но на фото видно, что нужно отсоединять.
11. Откручиваем 3 болта на 14 крепления боковой опоры силового агрегата
А так же болт на 16 крепления опоры к кузову
И снимаем опору
12. Снимаем странный девайс – видимо, гаситель колебаний…
Небольшой, но увесистый.
13. Выворачиваем болты крепления КПП к двигателю – 2 сверху (на одном из них – массовый провод)…
14. Ну вот, вроде всё. Снимаем коробку…
15. На этом фото виден торчащий из коробки шток привода сцепления.
16. Ремонт привода сцепления на снятой КПП
_если не снять зелёную крышку_
Выворачиваем (вроде, головка на 14) болты крепления крышки 5 передачи…
…и снимаем её. Скорее всего, постукивая молоточком… Масло почти не потекло…
17. Отведя отвёрткой пружину…
А вот и причина наших бед…
Хорошо видна трещина, из-за которой толкатель штока проворачивался на шлицах.
Меняем толкатель и собираем всё обратно. Юзаем герметик.
Если б не замена сцепления, коробку снимать не надо.
Если снимется зелёная крышка – то вообще должно быть всё просто. Если нет- отдаём переднюю опору двигателя (см. выше) и снимаем заднюю крышку КПП.
Заодно и маслице сольём…
Ну а замена сцепления - тут всё просто. Зафотить полностью не удалось - но главное- застопорить маховик, откручивая (и закручивая) многогранные болты на 9…
Мы стопорили с помощью болта и гайки…
На фото виден уже новый диск сцепления.
Собираем в обратном порядке.
Да, и ещё - при установке коробки обратно - будет очень мешать грязевичок сверху колокола на блоке двигателя. Фото нет. Но его перед установкой КПП обязательно снимите!
Ну вот, вроде всё. Может, по запарке чего и пропустил - тогда поправьте.
Communist
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
Причина ваших бед-лопнула выжимная лапка из-за просевших демферных пружин прижимного диска корзины сцепления
pavelplus
Завсегдатай
Спасибо за классный отчет! Это было основное руководство к действию, когда на прошлых выходных менял диск сцепления (износ). Меняли с другом в гараже с ямой.
Позволю себе пару комментариев:
1. Вариант демонтажа коробки для тех, кто не любит откручивать ступичные гайки (я жуть как не люблю, потому что нечем ). Мы полуоси не снимали. Открутили оба ШРУСа (по шесть болтов CR-V M8). Открутили левую шаровую (три болта), оттянули левую стойку в сторону, чтобы освободить ШРУС из фланца, и просто отвели полуось в сторону, чтобы не мешала снимать коробку (полуось потом путается под руками, но жить можно). Правую сторону вообще не трогали, т.к. когда коробку стягиваете с двигателя, правый ШРУС автоматически освобождается. Надо только подвязать полуось какой-нибудь проволокой или веревкой, чтобы не падала вниз.
2. Из "нестандартных" инструментов только двенадцатилучевая звездочка CR-V M8 для болтов ШРУСов и. в моем случае это оказался ключ-звездочка на 9 для откручивания болтов маховика! Сразу не обратил внимания, что в моем наборе нету ни головки-звездочки, ни ключа на 9. Обычные рожковые ключи или шестигранные головки не подойдут. Нужна звездочка на 12 лучей. Пришлось идти за ним в ближайший автомагазин, на что потрачен лишний час.
На это тоже сразу не обратили внимания, потом долго матерились на этот гразевичок - при установке коробка цепляется за него фланцем правого ШРУСа и всячески стремится погнуть.
Поставили диск от Luk. Прошло 4 дня, полет нормальный. Динамика заметно улучшилась.
Читайте также: