Замена сцепления ауди а4
Снимаем передние колеса. Машину выставляем на подстановках.
1. Снимаем пластик по левую сторону авто. Скидываем фишки с клапана адсорбера и с расходомера. Выкручиваем два самореза на "морде" и снимаем воздуховод между крылом и "мордой". Стягиваем клапан адсорбера с крышки воздушного фильтра. Отсчелкиваем фиксаторы, снимаем крышку воздушного фильтра и сам фильтр. Затем откручиваем (головка на 10) крепление корпуса В.Ф. и тянем его вверх. Тем самым мы освобождаем себе пространство для работы с верхними болтами коробки и с болтами крепления стыка "штанов" с трубой глушителя.
2. Снятие глушителя. Откручиваем 4_е гайки на 17 в стыке "штанов" с трубой. Предварительно попрыскав WD_шкой. 2 болта крутим с моторного отсека, 2 с ямы. Крутим чем удобно или чем подлезешь. Я страгивал рожковым на 17. Далее отправляемся в заднюю часть машины, где стык со второй банкой глушителя и откручиваем 2е гайки хомута (головка на 16). У меня болты были в плачевном состоянии. в качестве замены подходят болты с круглой шляпкой и квадратным приливом под ней М10х50. Когда расслабили стяжную муфту можно расшевелить и расчленить две трубы. Предварительно предусмотрите на что уложить освободившийся конец (если снимаете один), что бы при сильном перегибе (производитель ограничивает нас 10 гр.) не повредилась гофра. Затем аккуратно выводим глушитель из моторного отсека, покручивая и наклоняя оный дабы обойти все изгибы кузова. Все, глушитель снят и отнесен в сторону. Сразу напишу что прокладку фланца глушителя нужно купить новую.
3. Теперь начинаем по кругу откручивать болты коробки. Они все с голдовкой на 16 + в четырех нижних болтах предусмотрен еще внутренний шестигранник на 8. Стартер снимать не надо. Один болт прячется справа от блока (если мы к морде лицом стоит) и подлезть может мешать груша круизконтроля (у кого есть), а может и нет. У меня просто впуск был снят. К этому болту коробки еще кронштейн прикручен а к нему пучок проводов хомутом притянут. Все вроде более менее откручивается нормально, за исключением трех нижних болтов. Тут засада..надо немного вывесить двигатель, что бы подобраться к ним над балкой. Тем кто работает с подъемником или имеют небольшой домкрат (лебедку) в гараже несколько легче. У кого нет ни того не другого (как у меня) предлагаю 2 варианта: а) нужен помошник. откручиваем гайки (ключ на 13) подушек двигателя и. вот тут кому как легче. У меня уже "морда" была в сервисном положении и централный кронштейн/демпфер "морды" не мешал движку идти вверх. Может можно просто открутить болты корпуса этого демпфера от движка и все получится..тут смотрите сами. Итак когда движку ничего не мешает идти вверх (обязательно при таком варианте коробка должна стоять на своих опорах) берем доску/брус подходящей длинны и упираем ее в край движка (что бы получилась поза человечка подбрасывающего в воде другого ), в качестве подбрасываемогодоска одним концом упертая в сложенные руки, а другим в двигаель). Иииии. раз, а напарник в это время в оброзовавшийся зазор подкладывает деревянный брусок. Выаля, можно окручивать болты. б) делаем рычаг из досок перекрытия ямы и бруска в размер зазора между ямой и движком. Получается некая буква Т из длинных брусков и расположенного на ножке этой буквы вертикально упертого в двигатель маленького бруска. Одной рукой приподнимаем край доски. двигатель идет вверх, а второй рукой в оброзовавшийся зазор подкладываем дощечку.
Ремонт и замена сцепления Audi A4 часто требуются автомобилям с пробегом 70 тыс. и более км. Элементы сцепления изнашиваются в результате поездок по низкокачественному дорожному полотну, агрессивной манеры вождения.
Признаки неисправного сцепления
О скорой поездке на СТО, присутствии проблем в блоке сцепления указывают следующие признаки:
- автомобиль не заводится;
- невозможно переключить передачу;
- переключение передачи сопровождается скрежетом.
периодичность поездок в автосервис с целью ремонта и замены сцепления Audi A4 будет сведена к минимуму, если следовать несложным правилам. Не стоит резко ускоряться на не разогретой коробке, допускать пробуксовку и дрифт.
Где отремонтировать сцепление
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Замена сцепления Audi A4 цена:
Ремонт трансмиссии
Ремонт и замену сцепления Audi A4 allroad мастерам СТО часто приходится выполнять на автомобилях с пробегом. Установке нового комплекта сцепления предшествует диагностика, выполнить которую можно на дилерском оборудовании. Выяснив достоверно причину проблемы, мастер обеспечит подбор запчастей и ремонт неисправного блока.
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Ремонт сцепления Audi A4 allroad цена:
Ремонт трансмиссии
Даже самые надёжные машины, к которым, безусловно, относится Audi, требуют своевременного обслуживания и ремонта. Одной из часто возникающих проблем с авто данной марки является выход из строя диска сцепления. Проведение регулярного комплексного осмотра автомобиля позволяет избежать неожиданных поломок, а следовательно, ремонта в дороге. Но что делать, если диск сцепления вышел из строя в самый неподходящий момент? Можно ли его починить самостоятельно или это мероприятие лучше осуществлять в специализированном автотехцентре, под руководством опытных специалистов?
Признаки того, что замена диска сцепления необходима
Чтобы своевременно заметить неполадки и вовремя провести замену диска сцепления Audi, нужно знать о том, какие признаки свидетельствуют о поломке данной детали. Так, насторожить вас должно то, что сцепление начинает пробуксовывать, автомобиль движется рывками. Этому может быть несколько причин
- колебания силового агрегата, возникающие при включении сцепления из-за неисправности подвесок авто или КПП;
- неравномерное действие трения между маховиком и сцеплением, происходящее вследствие того, что затвердели или обгорели накладки ведомого диска сцепления;
- поверхность трения перестала быть безупречно гладкой из-за того, что в результате повышенного тепловыделения был деформирован нажимной диск.
Во всех этих случаях необходимо проводить работы по замене диска сцепления Audi.
Как проводятся работы?
К кому обратиться для замены диска сцепления?
В Интернете можно найти инструкции, где подробно расписано, как произвести замену диска сцепления Audi. Учтите, что не всегда самостоятельный ремонт бывает качественным. Это связано с тем, что описанные в инструкции действия сложно осуществить непрофессионалу.
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Замена диска сцепления Audi цена:
Ремонт трансмиссии
Всем привет.
Начнем с того какие были симптомы. 1,2,3, передачи включались без нареканий и сцепление не буксовало, при любых оборотах двигателя, а вот 4,5 передачи включались без нареканий но стоило дать двигателю больше 3000 обмин. сцепление начиноло буксовать. т.е. обороты росли, а автомобиль не набирал скорости. Принято решение менять сцепление.
И так начнем:
Все что мне понадобилось для снятия коробки:
Набор головок.
Набор шестигранников, торксов.
Заказал сцепление через Exist. чтоб не тратить время загнал машину в гараж и принялся разбирать.
Снимаем корпус воздушного фильтра и гофру которая идет на дроссельную заслонку.
Откручиваем защитный экран над правым ШРУСом, там три болтика под шестигранник.
Откручиваем выхлопную трубу.
Три болта крепление выхлопной трубы к катализатору.
Так как эти болты у меня ни кто до меня не откручивал, они уже срослись с трубой мне пришлось откручивать катализатор.
Для начала откручиваем лямбду зонд №1,№2. Фишки их находяться за или, под кому как нравиться, расширительным бочком. снимаем его.
Фиксация фишек у немцев очень интересная, так что берём тонкую отвертку и аккуратно поддеваем фиксатор как показанно на фото
и разьеденяем фишку лямбды №1.
так же рассоединяем фишку на лямбду №2.
Аккуратно вытягиваем провода от лямбд и откручиваем их.
У катализатора три гайки. но так сложно их было откручивать из за трудодоступностью.
Две гайки на хомуте крепления выпускной трубы к среднему глушителю.
Выхлопная труба с катализатором снята.
До меня владелец сказал что катализатор у меня забит, так что варезай его и ставь плямягаситель, и прошивай.
Но вот что я увидел внутри.
Он не забит а просто пробит. Может он так сказал что я не понял. ну да ладно, это не самый шок который я увидел.
Дальше откручивае полуося и стартер.
Простите но фотки стартера нет, забыл сфотографировать.
Теперь откручиваем болты крепления коробки к двигателю.
Сначала три нижних болта.
Для этого я поставил домкрат под картер.
Так же подстраховал ещё лебедкой. закрплялся за ухо на ГБЦ.
Откручиваем переднюю подушку двигателя.
Откручиваем гайки гидроопор.
Вот тут я даже не ожидал, начал откручивать гайки, а шпильки прокручиваються, тут у меня просто все упало из рук, сразу было понятно что обе гидроопоры обломленны.
Аккуратно стал поддомкрачивать двигатель. что и стоило доказать обе гидроопоры в хлам, но к ним вернемся.
Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем три болта.
Опускаем обратно гидроопоры.
Откручиваем 4 болта сверху. фото только одного который самый труднодоступный. он находиться за головой, под тройником.
Все болты нужно только сорвать а потом от руки идут. по крайне мере у меня.
Оставляем два болта. их можно просто сорвать но не откручивать полностью.
Теперь время дошло до подушки коробки и поперечине.
Откручиваем гайки подушки от коробки. Домкратим коробку, чтоб вышла из поперечины.
Откручиваем два болта скаждой стороны третий болт держит и поперечину и подрамник.
Третий болт я откручивал так, сначала одну сторону приоткрутил, вторую выкрутил полностью отвел в сторону поперечину и обратно болт вкрутил.
Все поперечина снята. приопускаем коробку.
Откручиваем Крепление штанги и переключение передач.
Откручиваем гидравлический толкатель.
И вытаскиваем его.
Отключаем фишки датчиков от коробки.
№1
№2
На моей коробке их два. оба находяться над левым ШРУСом.
Откручиваем оставшиеся два болта. чуть чуть отдыхаем зовем на помощь второго человека и снимаем коробку, для этого я сначала положил на яму доску, сначала на доску потом и на пол.
Все коробка снята.
Осматриваем выжимной подшипник. снимаем корзину и диск сцепления. для этого берем болт маленькую монтажку и начинаем откручивать. на фото показанно когда уже ставил.
Корзина и диск снят.
На нем видно что диск сцепления до того стерт прям до клепок. стер корзину.
Осматриваем маховик. на нем следов от изношенного диска нет. улыбка на лице.
Все. сцепление придет только на следующий день. но тут вспоминаеться что гидроопоры обломанны. улыбка уходит. поддомкрачиваю двигатель и снимаю гидроопоры. прихожу в УЖАС от их состояния. не то что обломанны шпильки. вообщем смотрите сами.
Самое главное в том что вибрации вообще не ощущалось. вообще никакой. был маленький косяк. двигатель очень близко стоял к передней рамке кузова(где крепиться радиатор), мне показалось что пластмасса где крепятся радиаторы треснула.
К замене гидроопор я был не готов, бюджет пока не позволяет. пришлось, только не ругайте строго, поискать какую нибудь альтернативу им. выбор пал не на гидроопоры, а на резинометалические опоры. на existe нашел опоры подходящие на мой двигатель именно резинометалические. их ставили на самые первые кузова В6 с моим двигателем. пришлось покупать их, пол города обьехал нашел только в одном магазине эти самые опоры. сразу их взял, обошлась эта радость с учетом скидки 1998 рублей. забрал сцепление и в гараж.
Ну вроде все пока идет как хотелось.
Сначала ставим подушки двигателя. тот же процесс домкратим двигатель. установливаем их на их штатное место. и опускаем двигатель.
Все они на месте. только резинометалические.
Теперь время пришло до сцепления. к чему весь отчет то.
Взял направляющую. не буду врать то ли от классики то ли от переднеприводных. не вспомню. но как раз подходит только первичный вал чуть тольще. мы не русские если не придумаем что делать. взял изоленту и накрутил на направляющую. подошло один в один.
Ставим корзину и диск на место к маховику, центруем направляющей. и закручиваем. болтики я ставил на фиксатор резьбы. так же ставим болт, монтажку, и затягиваем.
Незабываем поставить вилку и выжимной подшипник.
Подвязываем проводку чтоб не мешала. и гидравлический выжимной.
Зовем на помощь второго человека. и ставим коробку.
У нас получилось все с первого раза. значит диск сцепления хорошо отцентровалсяф.
Собираем все в обратной последовательности. проводку снова стянул стяжками. перед тем как поставить выхлопную трубу в хомут.
Трубу обмазал цементом-герметиком для выхлопной системы.
Лямды зонд, для того чтоб снова отвернуть, при необходимости, смазал специальной смазкой на основе меди.
Все собрал закрыл капот. и поехал на тест-драйв. педаль сцепления стала мягкой.
Всю работу проделал один, за исключением требовалась помощь второго человека, снятие коробки и установка на место.
Спасибо всем за внимание, сильно не пинайте первый раз такой большой отчет составляю. так что мог что то забыть.
Постараюсь ответить на все ваши вопросы.
Читайте также: