Замена сцепления акцент тагаз

Обновлено: 11.02.2025

Эксплуатация автомобиля требует регулярного ухода и обслуживания. Так, даже при очень бережной и тщательной эксплуатировании транспортного средства, детали выходят со строя. Не частой, но очень регулярной поломкой на Хендай Акцент считается выход со строя сцепления. Рассмотрим, процесс замены данного конструктивного элемента, а также разберем, какой комплект можно установить на Акцент.

Видео

Видеоматериал расскажет о процессе замены сцепления на Хендай Акцент, а также поведет о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Процесс замены

Процесс замены сцепления на Хендай Акцент почти идентичный всем остальным автомобилям корейского происхождения, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как чтобы заменить конструктивный элемент потребуется яма или подъемник, а также набор определённого инструментария.

Итак, рассмотрим, какая последовательность действий, чтобы заменить сцепление на Хендай Акцент:

После установки следует проверить работоспособность узла.

Выбор изделия

К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Хендай Акцент стоит относиться со всей серьезностью.

Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.

Оригинал

4110028050 (производства Hyundai/Kia) — оригинальный ведомый диск сцепления для Хендай Акцент. Средняя стоимость составляет 5000 рублей.

4130022710 (производства Hyundai/Kia) — корзина сцепления для Акцент со стоимостью 3000 рублей.

Аналоги диска сцепления

Производитель	Артикул	Цена
Sassone	2915ST	3000
Valeo	VKD30902	4000
Exedy	HYD323	5000

Аналоги корзины сцепления

Производитель	Артикул	Цена
Hola	CHD007	2500
Valeo	VKD41036	2500
Blue Print	ADC43212N	3000
Luk	122 0406 10	6000

Вывод

Заменить комплект сцепления на Хендай Акцент достаточно просто даже своими руками. Для этого понадобиться яма, набор инструментария, руки, растущие из нужного места и знания конструктивных особенностей транспортного средства.

Чаще всего автомобилисты срезаются на выборе комплекта сцепления, поскольку авторынок переполнен подделками, даже самых известных и узнаваемых брендов. Поэтому рекомендуется проверять наличие сертификатов внутри коробки и голограмм качества. От качества изделия зависит, насколько долго прослужит весь узел.

На этот корейский автомобиль устанавливается три варианта механизма сцепления. Они не взаимозаменяемые, поэтому крайне важно точно знать модификацию Акцента. Замена сцепления Hyundai Accent проводится на пробеге 90–100 тыс. км.

Признаки неисправности и поломок сцепления

Известно несколько основных признаков неполадок данного механизма на Хёндай Акцент:

пробуксовка;
заедание;
включение рывками.

Всё это сопровождается характерным скрежетом и потрескиваниями в области сцепления. Становится крайне трудно переключать скорости, появляются вибрации, падает динамика автомобиля. В некоторых случаях чувствуется запах подгоревших фрикционных накладок.

Схожий признак имеет разрушенный подшипник первичного вала. Чтобы точно выявить неисправность элемента выключения муфты, надо завести двигатель и установить рычаг КПП в нейтральное положение. Затем открыть капот машины и приложить к соединительной вилке одним концом монтировку. Если после отжимания механизма в сторону двигателя шум будет пропадать, а при отпускании — заново усиливаться, это укажет на повреждение выжимного.

Особенности замены сцепления

Замена сцепления на Хендай Акцент — очень трудоёмкая операция, подразумевающая вывешивание двигателя и КПП. В Москве и других крупных городах предусмотрены специализированные автосервисы, где имеется подъёмник, яма и другое необходимое оборудование.

Важные особенности, о которых надо знать.

Время проведения работы зависит от типа механизма, установленного на Hyundai Accent. Если это обычный механизм, то ремонт займёт где‐то около 1 часа.

Процедура замены сцепления Hyundai Accent: пошаговая инструкция

В работе понадобятся несколько размеров гаечных ключей: 12, 14 и 17.Также необходимы будут головки, вороток с удлинителем, динамометр. Как и говорилось выше, потребуется оправка специального типа.

Демонтаж сцепления

Машину следует непременно установить на эстакаде, смотровой яме или подъёмнике. Дальнейшие действия:

слить масло из КПП;
вытащить аккумулятор вместе с поддоном;
освободить корпус воздушного фильтра с рукавом воздушного подвода к дросселю;
открутить привод сцепления из подкапотного пространства;
освободить тросы выбора передачи уже из‐под машины — кронштейн с тросами отвести в сторону;
демонтировать рабочий цилиндр механизма сцепления, отвести в сторону — трубки не трогать;
отсоединить проводку от выключателя лампочки заднего хода;
обеспечить полный доступ к КПП, убрав всё лишнее;
снять обе верхние опоры КПП;
вытащить брызговик;
открутить оба наружных передних колёсных привода;
вытащить внутренние гранаты;
снять левую опору ДВС, отсоединить кронштейн от КПП;
отделить пластмассовый держатель жгута проводки;
демонтировать верхнюю и нижнюю крышки картера;
извлечь стартер;
подвесить мотор или установить под ним регулируемый упор;
снять две другие опоры двигателя вместе с кронштейнами;
отделить КПП от силового агрегата, отвернув нижние фиксационные болты — сдвинуть коробку влево и поставить на упор;
отвернуть болты, соединяющие кожух с маховиком;
вытащить корзину с диском.

Выжимной подшипник находится на вилке сцепления. Чтобы извлечь его, надо снять пыльник и провернуть вилку — обязательно нажимая рукой на боковые части её внутренней пружины. Затем снять элемент вместе с резиновой прокладкой.

Установка

Перед обратной установкой корзину надо обязательно отцентрировать относительно диска и подшипника вала. Оправка снимается в самый последний момент, после того, как все болты кожуха затянуты окончательным моментом.

перед установкой коробки передач, на шлицевую часть корзины и первичного вала наносят тонкий слой трипоидной смазки;
новый диск нужно ставить выпуклой частью в сторону корзины;
болты корзины окончательно затягиваются динамическим ключом с моментом 22 Ньютон на метр;
в КПП обязательно заливается новая жидкость.

Проверка маховика

Если на маховике имеются синие пятна, это повод для измерения биения. Надо убедиться, что рабочая поверхность детали (зеркало) не повреждено. Чтобы грамотно провести измерение, нужен самодельный индикатор часового типа на штативе или другое приспособление. Оно крепится на маховике, затем двигатель проворачивается по часовой стрелке. Одновременно контролируется шкала. Допустимый показатель биения — не более 0,1 мм.

Полезные рекомендации по запчастям

Вот какие детали сцепления подходят на Hyundai Accent по диаметру и артикулам:

на модели до 2005 года выпуска — диск 200 мм 41100–22705, корзина 200 мм 41300–22660, выжимной 41424–28000;
на модели после 2005 года — диск 215 мм 41100–22750, корзина 215 мм 41300–22710 и выжимной 41424–28000.

Проводя замену сцепления на Хундай Акцент, нужно быть крайне осторожным. При истирании фрикционных накладок образуется асбестовая пыль, которая очень опасна для механизмов автомобиля. Смывать её бензином или растворителем запрещено! Использовать надо только технический спирт.

Приветствую тебя, дорогой читатель! 🙂 Прошло уже 4,5 года, или 70000 км, с момента покупки автомобиля. Я уже писал о том, что автомобиль ни разу не подводил, и просил только плановое техническое обслуживание, в виде замены расходников. Ну и вот, спустя довольно продолжительный срок эксплуатации, пришла пора заменить "самый главный" расходник — сцепление! 🤗
История началась примерно месяц назад, в начале июня 2021 года. Услышал я шелест, небольшой, при выжиме сцепления… Выжимной подшипник продолжал исправно выполнять свою функцию на протяжении месяца, периодически как бы намекая: "Пссс, парень! Не поменять ли тебе сцепление?!". То по свистит, то пошелестит, то понимая, что я пока не готов, скромно помолчит… 😐
В течении месяца, я собирался с мыслями, и покупал запчасти. По началу хотел поставить сцепление Exedy, но ценник на него меня немного отпугнул, и я заказал "родной" комплект сцепления HDK-174:

И так, 03.07.2021, выходной, погодка просто огонь! В прямом смысле слова 😅

Постараюсь кратко описать процесс сие мероприятия, т.к. это просто максимально приятный и быстрый процесс (нет) 😄

1. Снял передние колеса, вытащил штифты со ступичных гаек, и поставил машину на колеса, снял ступичные колпачки с дисков.
С помощью большого воротка, головки на 32 и какой-то матери 🤬, открутил ступичный гайки.

2. Поставил авто на 3 силикатных кирпича с каждой стороны, и подкинул колеса под днище (на всякий случай).
3. Принялся за разборку левой стороны. Отсоединил поворотный кулак от стойки. Эти болты выпили очень много крови и WD-40 😐. Вынул шрус и положил его рядом. Главное следить что бы он не убежал из коробки: 😄

4. С правой стороны просто открутил ступичную гайку и расшевелил шрус в подшипнике, что бы легче сам выходил.
5. Приступаем к разборке со стороны двигателя. Скидываем аккумулятор, площадку под аккум, разбираем воздушную систему. И перед нами открывается вот такая картина:

6. Открутил гидропривод сцепления от коробки и освободил все его трубки, от коробки и подушки коробки.
7. Отсоединил тросы от механизма выбора. И снял механизм, к которому идет более маленький трос 😄. (Который крепится двумя болтами)
8. Открутил стартер (два болта) и отвел его в сторону. Должен Тебя предупредить, дорогой мой читатель, этот маленький пи**дюк (стартер) будет потом постоянно хотеть куда-нибудь съ***ться, ибо положить его особо некуда, а отсоединять не хотелось 😁.
9. Далее я поддомкратил двигатель за поддон, ближе к коробке, и разобрал подушку коробки, верхнюю. Тут должен пояснить сразу, ее лучше разобрать целиком, открутив от лонжерона. Потом будет легче все поставить как надо. Для этого надо вытащить 4 заглушки со стороны колеса и выкрутить 4 болта. Будь осторожен, не урони их во внутрь 😄.
10. Нижние подушки я откручивал от подрамника. Мне показалось это легче, чем от коробки.
11.Откручиваем по кругу болты крепления коробки к двигателю. Я не помню сколько их точно… 4 или 5, все разной длины и размера. 3 болта, которые закрывают "картер" сцепления. 1 небольшой болт, около крепления РЦС.
12. Чуть приспустив домкрат, весь мотокомплект наклонился в сторону водителя. Потихоньку, не спеша, нежно покачивая из стороны в сторону, и вверх и вниз, пытаемся разлучить силовой агрегат с КПП.
Них** он не хочет по нормальному слезать! 🤬 Ты лежишь уже 40 минут под тачкой, устал уже как собака, трясти эту х*рню, под 40-50 кг весом! На улице почти 39 градусов в тени, на тебя сыпется просто тонны грязи и пыли! "Какого фига тут происходит?! Нафиг я этим занимаюсь?!" И я замечаю что не открутил тот самый маленький болтик около РЦС… Откручиваем 🧐
13. После этого коробка довольно "легко" выходит и ложится на подрамник. Главное следить за приводами, чтоб не убежали:

14.Откручиваем 6 болтиков на корзине сцепления и достаем все требуху. Тянем за подшипник, и он выходит на свет вместе с вилкой.

-----------------------------------------------------------
Оценил состояние всего, что достал. Подшипник на грани вымирания. Диск уже почти все. На корзине один лепесток просел, из-за этого, на горячую, бывало дергалось сцепление при трогании. На маховике выработки совсем нет.
Так же я заранее прикупил сальник коленвала, задний… Но расстояние между коробкой и двигателем мне намекало: "Парень, у тебя могут возникнуть крупные проблемы!". Оценив риски того, что у меня может не получится качественно его установить, я решил его не менять, мой сальник не течет и даже не потеет. (совесть до сих пор мучает по этому поводу). Визуально кажется что места много, но бутерброд из диска сцепления и корзины уже не проходит. Сначала я закинул внутрь корзину, а потом диск. Все это дело слегка наживил болтами и начал центрировать диск внутри. Вставки у меня не было, да и ее установке мешал бы первичный вал коробки. Поэтому я изготовил "чопик правосудия" из трубы ПВХ, длинной см 5-7, и внутрь вставил деревянную палочку, обточил на шлифовальном камне под нужный диаметр.
-----------------------------------------------------------
Сборка…
Если с разборкой еще были какие то трудности:
1. Охренеть как затянутые болты ступицы,
2. Закисшие болты кулака,
3. Ты не знаешь какие и где болты крутить,
4. Неведение. Сколько сил и времени это все займет?
То со сборкой уже все более менее понятно, кроме одного…
Весь такой окрыленный своим успехом по разборке, забираешься под машину и собрав последние силы пытаешь поднимать коробас со всей требухой, в виде приводов, и стараешься впихнуть на место… Удовольствие то еще… Он постоянно отказывается от такого приглашения на место. И вот спустя час бешеной тряски его туда-сюда, он таки заходит на место, чуть-чуть, где-то в уровень с маховиком. Ах да, забыл упомянуть, что бы проще было его туда пихать, надо немного опустить двигатель домкратом.
Загонять его туда полностью я не стал, накинул несколько его болтов и притянул к двигателю уже ими. Дальше все в обратном порядке и не сложно.
-----------------------------------------------------------
Собрав все по местам, поехал на тест-драйв. Сказать что я офигел, ничего не сказать… Педаль стала мягче раза в 2. Схватывает от середины хода педали (раньше почти с низов хватала). Момент включения сцепления не чувствуется вообще! Ты просто отпускаешь потихоньку педаль и в какой-то момент авто начинает ехать. Как будто на АТ отпустил тормоз. Как на новой машине, короче.
Еще один момент, прежде чем закончу повествование. На коробке, сверху, есть разъем датчика вращения вторичного вала (Это же он? 😄). Он был у меня в масле, скорее всего давит из коробки, но это не точно 😁. Так вот, после его чистки, мотор стал более мягко реагировать на сброс газа, при движении с включенной передачей. Так же более мягко реагирует на открытие дросселя, при движении на малой скорости с включенной передачей. 🤗
Если я еще когда-нибудь решусь на такую операцию снова (или меня заставит сальник коленвала), то буду это делать только на подъемнике или с помощью мастера на СТО 😄! Корячится под машиной, на земле, это очень сложно и не удобной!
На этом все. Спасибо, что дочитал эту запись до конца! 🤗

Использованные запчасти:
Сцепление HYUNDAI Getz (02-) (1.6) комплект VALEO PHC Артикул: HDK-174
Рычаг сцепления HYUNDAI/KIA Артикул: 4143022652
Кольцо уплотнительное VICTOR REINZ (не установил) 815330600
10 часов жизни.

Пришло время заменить сцепление Хендай Акцент, но боитесь это сделать, так как не в курсе, как правильно? Мы вам постараемся помочь в этом нелегком деле. Обратите внимание на то, что всего есть три варианта механизмов сцепления, которые отличаются друг от друга диаметром – они не взаимозаменяемы! Поэтому прежде чем приобрести комплект для замены, обратитесь к документации автомобиля, чтобы узнать год и месяц выпуска. Иногда определить тип сцепления можно только после разборки узла (это на переходных моделях).

Признаки выхода из строя сцепления

Замену сцепления на Хендай Акцент нужно проводить по регламенту каждые 100-120 тыс. км пробега. Но все на самом деле зависит от того, как эксплуатируется автомобиль. Вам пора менять сцепление, если появились такие симптомы:

Слышны потрескивания и характерный скрежет при переключении скоростей.
Чувствуется запах подгоревших фрикционных накладок.
Появляется шум и свист от выжимного подшипника.
Появляется вибрация, динамика автомобиля нарушается.

Демонтаж механизма сцепления на Хендай Акцент

Рекомендуется установить автомобиль на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. В таком случае работы проводить намного удобнее, нежели на ровной поверхности. По времени ремонт займет около часа, если выполнять все быстро. В целом, снятие элементов сцепления зависит полностью от того, какой тип КПП установлен на Хендай Акцент. В том случае, если крепления и комплектация обычные манипуляции такие:

Отмечаете, как расположен маховик относительно корзины. Если будет устанавливаться новая корзина, то это делать не нужно.
Извлеките выжимной подшипник и внимательно посмотрите на него. Проверьте, есть ли какие-либо признаки износа, повреждения.
Зафиксируйте маховик и осмотрите его на предмет повреждений и износа.
Выкрутите болты, крепящие кожух к маховику. Болты нельзя отпускать резко, все делайте аккуратно и постепенно, чтобы не сломать пружину.
Снимаете корзину, кожух и диск сцепления.
Осмотрите рабочую поверхность на маховике.

В случае, если произведен крепеж при помощи болтов на фланце коленчатого вала, выполняются такие манипуляции:

Снимаете КПП. Обратите внимание на то, что потребуется извлекать хотя бы один из приводов.
Заблокируйте маховик.
Снимаете маховик с ведущего диска и освобождаете ведомый диск сцепления. Все болты нужно выкручивать медленно.
Теперь нужно ослабить пружинное крепление и снять вилку.
Затем потребуется зафиксировать планшайбу ведущего диска сцепления (корзины) и аккуратно выкрутить болты.
Демонтируете пластину.
Снимаете с фланца коленчатого вала корзину.

Установка сцепления

Процедура установки выполняется в обратной последовательности. Если ставите новые элементы, то они монтируются в любом положении, которое удобно для вас. После этого произойдет притирка элементов. Но если элементы были в употреблении, ставить их надо в то же положение, в котором они находились ранее. Замена сцепления на Хендай Акцент выглядит следующим образом:

Используя подходящую по толщине втулку или старый первичный вал, нужно отцентрировать корзину.
Закрепляете при помощи ботов кожух. Корзину при этом обязательно нужно придерживать, не допускайте ее смещения. Прижимать к маховику нужно равномерно.
Оправка для центрирования перемещаться должна свободно.
Избавьтесь от лишней смазки, чтобы она не попала на фрикционные накладки.
Затяните все болты крепления при зафиксированном маховике.
Установите на рычаге подшипник.
Проверьте качество работы новых элементов.

Как заменить выжимной подшипник

Если нужно менять выжимной подшипник, то нужно выполнить ряд действий:

Провернуть вилку (подшипник сцепления находится на ней).
Извлеките узел с прокладкой из резины из поддона.
Отсоедините от вилки подшипник.
Установите новый подшипник на вилке.
Смажьте все места, в котором соприкасаются элементы подшипника и корзины, первичного вала.

Обратите внимание на то, что при осуществлении замены сцепления на Хендай Акцент нужно соблюдать осторожность. Пыль, которая образуется при стирании фрикционных накладок, очень опасна. В ней много асбеста, поэтому смывать растворителями, бензином, продувать воздухом, запрещено. Рекомендуется для очистки использовать денатурат или чистящее средство для тормозов.

Замена сцепления Хендай Акцент очень трудоемкая операция, которую необходимо выполнять на яме или эстакаде. При снятии коробки передач, придется еще и вывешивать двигатель. Для самостоятельной замены сцепления Hyundai Accent вам обязательно понадобится оправка для центрирования ведомого диска. К сожалению оправку от моделей ВАЗ использовать не получится, она не подходит по размерам. А без центровки вы просто не сможете вставить коробку на место.

Сцепление Хендай Акцент однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Установлено в картере сцепления, прикрепленном к блоку цилиндров и конструктивно объединенном с коробкой передач.

Кожух сцепления (корзина) пятью болтами соединен с маховиком двигателя. В маховике установлены три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском. Замена кожуха (корзины сцепления) необходима при большом износе рабочей поверхности нажимного диска, а также при значительной осадке диафрагменной пружины и кольцевом износе ее лепестков на глубину более 0,8 мм. Так как процесс снятия коробки передач на Хендай Акцент очень трудозатратный, поэтому при снятии коробки меняют сразу и корзину и диски и выжимной подшипник сцепления, что бы лишний раз не разбирать.

Далее пошаговая инструкция для снятия коробки передач Hyundai Accent.

Снимаем аккумуляторную батарею и ее поддон. Снимаем корпус воздушного фильтра с рукавом подвода воздуха к дроссельному узлу. Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления и отводим его в сторону, не отсоединяя трубки. Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода. Пассатижами вынимаем пружинный фиксатор наконечника троса выбора передач.

Снимаем грязезащитный щиток, приводы передних колес. Для этого необходимо будет открутить гайку ШРУС мощной головкой на 32. Что бы вытащить гранату из ступицы можно открутить шаровую опору, но если снять шаровую проблематично, то проще открутить два болта крепления поворотного кулака с амортизаторной стойке. Получится примерно как на следующем фото.

Перед снятием внутренних гранат (ШРУС) из коробки передач Хендай Акцент необходимо слить из коробки масло. Иначе все выльется на вас.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины кожуха сцепления, чтобы их не повредить.

Оправку вынимаем из корзины, только после того, как все болты крепления корзины к маховику прикручены окончательным моментом. Не забываем установить в картер новый выжимной подшипник Хендай Акцент.

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. Перед установкой наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на щлицевую часть первичного вала. Собираем далее, устанавливаем приводы колес и заливаем масло в коробку передач.

Читайте также: