Замена сальников вилки bmw f650gs
Решил сегодня планово помазать подшипнике в задней подвеске, а заодно и цепь поменять со звёздами,
не удалось
подшипник в маятнике в хлам, надо менять, также кольца уплотнительные на втулке в маятнике тоже в хлам, высохли и растрескались
Чую весёлые будут у меня поиски запчастей
Никто не знает, какой неоригинал подойдёт?
так что, кто давно в подвеску не смотрел, посмотрите
О, какой замечательный сайт, проблема лишь в том, что через 10 дней я могу уехать в командировку на месяц, вот и хочется успеть ещё немного покататься.
добрый вечер! Как поменять сальник передней вилки? Течет зараза. Вроде на форуме ссылка на видео была, не найду никак. Да, и кроме сальника что то нужно поменять, чтобы не текло?
1. подготовка: задомкратить переднее колесо, снять колесо, открутить от пера вилки тормоз, зафиксировать его где-то, чтоб не висел на гидролинии, снять перемычку между ногами вилки.
2. снятие ноги(лучше иметь вторую пару рук). снять пластиковую крышку с пера, сверху которая. надавить на заглушку чем-нибудь, одновременно с эти поддеть стопорное кольцо и снять его, дальше, придерживая ногу, ослабить болты, крепящие вилку (3 штуки на ноге), далее нога снимется
3. слив масла. открутить снизу сбоку небольшой болт (на 10 вроде бы) и потечёт масло :)когда масло вытечет, вытащить проставку и пружину(перевернув ногу)
4. снятие направляющей. снять пыльник, под пыльником снять стопорное кольцо, открутить снизу шестигранником болт. после этого, перевернув ногу выпадет ещё две детали :), после этого вытянуть перо(может потребоваться усилие дополнительное), и мы имеем трубу, на которой медное кольцо, шайба и сальник. снять сальник, поставить новый, в ноге останется ещё одна деталь, которая нужная для крепления направляющей.
собирать в обратном порядке, для упрощения установки сальника использовать старый сальник и ПВХ трубу на 50, через которую стучать по старому сальнику, пока новый не встанет на нужную глубину (будет место для стопорного кольца)
сальник лучше менять на обеих ногах сразу, чтоб не делать потом тоже самое на второй ноге через неделю-месяц, вместе с сальником менять пыльник.
В итоге, купил два подшипника, HK2216, цена 258 за шт., Германия. Судя по размерам должны подойти. Сегодня вечерее пойду до гаража проверять.
3 часа работы, и новые подшипники поставил, встали как родные, надо будет по приезду ещё поменять все втулки покругу. подшипник просто страшен, резинки тоже.
Под правой подножкой есть ролик-успокоитель цепи. Об него цепь стукается вероятнее всего.
Да, и не забудь при провороте придерживать декомпрессор - над правым выпускным клапаном.
Не бывает неточных координат, бывает мало заряда!
F**k motorcycle services. Принцип "сделай сам" - труЪ :)
По ролику-успокоителю. Я понимаю это не страшно? Или имеет смысл подтянуть цепь? Хотя она вроде в норме по провису, разве что чуть-чуть больше нужного.
Драндулет мой бывший
BMW F650 1997 → ТО продолжается (сальники вилки и карбюраторы)
Итак, обслуживание и ремонт моего драндулета продолжается. Как я говорил в в этом посте по обслуживанию, мотоцикл крайне необслужен. Волею судеб и волей погоды, со второй попытки, несмотря на снег на трассе мы всё ж добрались до Санкт-Петербурга. Но на этом приключения не закончились. :). Потекли перья, что и следовало ожидать. Выяснилась неприятная особенность моего мотоцикла: не едет больше 120 км/ч. С горки и на попутном ветре, есть шанс разогнаться до 125 :). Остальной интересный разбор под катом.
Первым делом подумал на порванные мембраны и не настроенные карбюраторы, т.к. правый чуть подтекал, как выяснилось в пути и в глушитель постреливало, что говорило о богатой смеси или же ушедших зазоров клапанов, докучи опять замок зажигания начал глючить, т.е. где-то отвалился провод, который я уже перепаивал до поездки. Может быть, всё в купе. Начнём по порядку: перья.
Итак, пробег на момент ремонта составлял 68311 км.
В замене сальников перьев нет ничего сложного, главное аккуратно и последовательно всё делать.
Размеры сальников: 41х54х11
Размер пыльников: 41х54х5,6/(12,7).
Всю работу по переборке делал во дворе, не торопясь.
Чтобы вывесить переднее колесо использованы были подручные средства в виде кусков асфальта:
ВОт и перья вытащены. В моём случае, пришлось разобрать морду, т.к. один из шестигранников на траверсе нижней был сорвано. Пришлось забивать головку и в последствии менять на новый. (Продаются в метизах и подбираются по образцу)
Дальше, к сожалению, фотоотчета не было. Особых сложностей в процессе разборки не составило.
При переборке вилки советуют заменить медную шайбу (12) и резиновый уплотнитель (4). Масло по мануалу 7,5W.
Есть маленькая хитрость: для простоты установки медного стопорного кольца (номер 13) следует погреть стакан строительным феном и всё соберется в разы проще.
Раз уж выдался солнечный день, то грех не залезть в карбюраторы и все настроить, почистить!
Сказано — сделано. Используются карбюраторы Mikuni BST 33.
Для того, чтобы снять карбюраторы следует снять корпус воздушного фильтра ну и глушитель. МОжно и так вытащить, проблем с этим нет, а вот поставить обратно та еще история, поэтому, потратить лишние 20 минут и снять корпус воздушного. Разбирал и чистил и настраивал в первый раз, используя басурманское видео по карбам и выставляя в заводские настройки. Тут надо быть очень последовательным, аккуратным и не путать внутренности от левого и правого, т.к. они могут ненамного отличаться по размерам, что потом может сыграть вам не на руку.
Отсоединяем шланги, аккуратно снимаем трос газа и подсос. Там все просто. Вытаскиваем карбюраторы и начинаем отмывать с помощью любого очистителя карбюратора.
На фото уже начищенные, снятые и утащенные домой для переборки под малое количество пива (какие были до — страшно смотреть).
По мануалу выставляется всё так:
Иглы на предпоследней канавке, если считать сверху.
Винты качества должны быть откручены на 3,5 оборота.
Поплавки по уровню 14,6 ± 1 мм.
Поплавки должны быть выставлены так: (фото не мое)
Вот так у меня стояла игла:
А так должна выглядеть после настройки по мануалу:
Винты качества были выкручены: один на 4,5, а другой на 3 оборота. Почему так сделали — не известно. Поплавки тоже были выставлены на бОльший зазор, т.е. топлива они набирали больше, заливая потом на высоких оборотах.
Всякие потроха в процессе чистки:
Маленький фильтр в карбюраторах я снял и выкинул, заменил топливный шланг, поставил обычный бумажный вазовский фильтр для очистки топлива.
Мембраны в хорошем состоянии: без трещин, разрывов. Собираем всё в обратном порядке. Советую внешние латунные винтики под крестовую отвёртку (которые держат поплавковую камеру и крышку мембран) заменить такими же, только под шестигранник, что облегчит в будущем обслуживание.
Резиночки на правом поплавке были сильно изношены, скорее всего, он и подтекал из-за этого.
фото не мое, но суть такая ж:
Решил заказать ремкомплект для него. Взял полный, со всеми потрохами (резинки, иглы, жиклеры и тд), т.к. заглядывая в будущее — карб стал течь сильнее + винт качества тоже поплыл.
ВОт такой:
В конце всего откручиваем винты слива с поплавковой камеры, устанавливает туда прозрачные шланги. Заливаем аккуратно бензин через воронку в шланг, который подаёт бензин в карб, как показано на фото(не моё).
Это делается для того, чтобы узнать, правильно ли всё собрано и ничего нигде не течёт. Бензин в трубочке будет по уровню выставленного поплавка. Если всё верно, то устанавливаем всё на место, заводим, и проверяем.
Итак, на пробеге в 68311 было:
— заменены сальники вилки и масло
— заменены передние и задние колодки
— очищены и настроены карбы
— установлен топливный фильтр
После переборки, несмотря на текущий карбюратор мотор стал работать очень эластично, мягко. Расход чуть упал (стал в районе6/6,3л/100км в городе с пассажиром) Выросла максималка аж до 135 км/ч! А это уже хороший знак :D.
Придёт ремкомплект, постараюсь сделать более подробный фотоотчёт. А дальше грядёт регулировка зазоров клапанов. На днях закончу работу, потом отпишусь. Ждите новостей!
Мотоцикл в ожидании весны обитал в минских гаражах, а я тем временем изучал матчасть для обслуживания. Были изучены слабые и больные места, и закуплено всё, что нужно и можно поменять. Планировался очень большой дальняк на Памирский тракт и страны ближнего востока. Так, что, нужно было заменить и проверить все, что только можно :). Из основных слабых мест — сальники помпы (замена раз в 30-50 тыс. км) и подшипники прогрессии, т.к. родные сальники не справляются с грязью и водой и со временем смазка вымывается и они просто ржавеют. До кучи были куплены подшипники переднего колеса, подшипник ведомой звезды ну и заднего колеса. Стоят они не дорого. Ну и соответственно, свечи, фильтра, тормозная жидкость, антифриз и масло. Более интересное и полное под катом
Итак, дабы м.б. кому-то упростить поиск запчастей и их заменителей выкладываю ниже список запчастей и их аналоги, которые я ставил на свой мотоцикл:
Лампа головного света BOSCH H4 +90%
Тормозная жидкость тоже BOSH
Мало Ликви молли 15w50. Масла в мотор надо 2,3л
Антифриз Кастрол красный, концентрат. Антифриза 1,3л
Масляный фильтр:
— Оригинальный номер: 11 41 2 343 118
Аналог: HF151
— сальник на раме маслобака 46 51 2 345 500
— сальник грубого масляного фильтра 11 41 2 345 129
— ремкомплект помпы 11 51 2 343 451 (туда входит крыльчатка с валом и два сальника)
Заднее колесо:
— сальник вала 30х47х7 36 31 2 345 337
подшипник ведомой звезды 20х47х14 1 шт
— оригинальный номер 27 71 2 345 338
аналог 6204DDU NSK
ступичный подшипник 17X40X12 их нужно 2 шт
— оригинальный номер 31 42 2 314 724
аналог 6203DDU NSK
Переднее колесо:
ступичный подшипник 17х40х12 2 шт. (аналогичны ступичным в заднем колесе)
— оригинальный номер 31 42 2 314 724
аналог 6203DDU NSK
Прогрессия:
В прогрессии используются игольчатые подшипники без внутреннего кольца. Прежде, чем разбирать и проверять, лучше иметь про запас новый комплект, т.к. от старости, когда выбиваете втулки, иголки могут просто напросто развалиться и рассыпаться по полу. Собрать и вставить их обратно — так себе удовольствие :)
— 22х28х16 2 шт
Оригинальный номер 33 17 2 345 283
Аналог HK2216 NBS
— 18х24х16 3 шт
Оригинальный номер 33 53 2 345 439
Аналог HK1816 NBS
Уплотнительные кольца для подшипников (аналоги я не подбирал, т.к. не знал как вообще они выглядят):
18х24х3
— оригинальный номер 33 53 2 345 441 4 шт
22х28х4
— оригинальный номер 33 53 2 345 442 2 шт
Ну и болты крепления с гайками, соответственно:
Болт с шестигранной головкой М10х75 1 шт
Гайка самоконтрящаяся М10 1 шт.
Насчет уплотнительных колец, т.к. я немного рукожоп нетерпеливый, то загнул пару новых из них при запрессовке, так, что, советую, по возможности пару штук иметь про запас. Я брал старые, т.к. они были в хорошем состоянии. Некоторые даже со смазкой :)
Крепление прогрессии к маятнику:
Так же используются игольчатые подшипники без внутреннего кольца, а уплотнительные кольца аналогичны тем, какие в прогрессии:
18х24х12 2 шт
— оригинальный номер 33 53 2 345 444
Аналог HK1812 NSK
Уплотнительное кольцо
18х24х3
-оригинальный номер 33 53 2 345 441 4 шт
Болты и гайки креплений
Гайка самоконтрящаяся М10 2 шт
Гайка самоконтрящаяся М12 1 шт
Болт с шестигранной головкой М10х47 1 шт
Болт с шестигранной головкой М10х38 1 шт
Болт с шестигранной головкой М12х108 1 шт
Ну вот, определились с запчастями, теперь можно приступить к замене подшипников в ступице и ведомой звезде. Это достаточно не сложный процесс.
Снимаем заднее колесо. Если нет новых сальников, то запасаемся терпением и аккуратно выковыриваем старые, очищаем от грязи, отложений и откладываем в сторону. Нам ещё ставить обратно их. Если ж они уже отходили свое, то надо заменить, соответственно. Чтобы выбить старые подшипники понадобится тонкая выколотка или мощная отвертка. Между подшипниками, внутри колеса есть направляющая, вот с одной из сторон она имеет чуть больший ход по подшипнику, оголяя обойму (т.е. появляется выступ[при разборке станет понятно, в тексте немного криво написано[) в который можно сделать упор и выбить старый подшипник. Переворачиваем и выбиваем второй. Для упрощения процесса ступицу лучше нагреть строительным феном. Т.к. у ступицы метал намного мягче, чем у подшипника, при нагревании она расширится намного сильнее, поэтому, подшипник выбить не составит труда. Температура нагревания где-то 80-100 град.
Так выглядит алюминиевая направляющая внутри колеса (у меня боковая юбка валялась просто внутри)
Сборка в обратном порядке. очищаем от грязи, пыли, старой смазки. Наносим новую смазку в посадочные места (я использовал Mobil Mobilgrease XHP 222 (синяя)) и так же нагреваем строительным феном до 80-100 град. (проверяется так, что если рукой не удержать, то температура примерно равна 80 град)
При нагревании смазка не должна сгореть, т.к. она держит 250 C, как заявляет производитель.
Подшипник следует обстукивать киянкой с помощью большой головки по внешней обойме. После установки, откладываем колесо и беремся за замену подшипника в ведомой звезде. Он там один. С сальниками аналогично. С помощью терпения и маленькой отвертки (в моём случае сальники выковыривала моя благоверная, т.к. я увы рукожоп, не настолько кропотлив и терпелив). Подшипник звезды выбивается тоже с нагревом.
Но в моем случаем втулка намертво прикипела к внутренней обойме и ни под какими уговорами не хотела вылезать оттуда.
Пришлось резать подшипник. То еще удовольствие. Собираем аналогично, со смазкой. Где-то советовали остудить подшипники перед установкой, а ступицы нагреть, но при нормальном прогреве они почти от руки встают.
Теперь начинается веселье. Это замена подшипников прогрессии. Чаще всего, они уже совсем ржавые и достать их оттуда будет не всегда простым делом.
Вот в таком виде у меня был этот узел. И то, была легкая предварительная очистка от налипших комьев смазки, грязи и чего-то непонятного (на фото сняты уши крепления к маятнику):
После разборки отмываем все это дело с помощью керосина. Демонтируем старые уплотнительные кольца, вытаскиваем старые втулки и внимательно их осматриваем. Они являются внутренней обоймой/направляющей для подшипников, так, что не должны иметь выработки и не быть съедены коррозией. Трапецию я оставил на полчаса-час в керосиновой ванне, дабы легче было демонтировать старые подшипники, а в то время занимался передним колесом.
Трапеция так же нагревается феном и старые подшипники аккуратно выстукиваются с помощью головки. Смазка и сборка в обратном порядке с помощью нагрева:
Всё потом тщательно смазывается, устанавливаются втулки и очень аккуратно ставятся уплотнительные кольца, т.к. их легко замять, есть они будут заходить не равномерно.
На схеме трапеция будет выглядеть так:
Соответственно все после запрессовки и сборки:
.
Собирается обратно все достаточно просто.
Замена подшипников в переднем колесе аналогична задним, так, что, расписывать весь процесс нет смысла. При разборке привод и трос спидометра был смазан мобилом и графиткой внутри для профилактики:
Сальники переднего колеса, которые я забыл купить:
Дальше по плану было заменить сальники помпы с валом и крыльчаткой. Они не текли. Так, на всякий случай, дабы в ближайший год с ним не было проблем. Антифриз сливается полностью с нижнего болта крепления помпы. Если меняете масло, то лучше с картера его слить, тк при разборке вытечет порядка 200 гр. Я делал метки на валу и рычаге сцепления на крышке и на лапке кпп, чтобы выставить так же и потом не мучиться с настройками. Если замените прокладку крышки, сальник вала кпп и прокладки на крышках помпы — респект)
Помпа на схеме выглядит так:
Снимается крышка, аккуратно поддевается широкой отверткой шестеренка номер 11, затем вытаскивается штифт 10 и шайба 9. Вал с крыльчаткой изъять не составит труда. Сальники ставим на место так же, как и стояли важно не перепутать. Перед этим не забываем почистить дренажное отверстие, чтобы антифризу был выход на улицу в случае износа сальников. Обратно крышку я ставил где-то с полчаса. Нужно ровно попасть во все пазы, тогда она зайдёт легко. Момент затяжки 10 Нм, надо не перетянуть, а то болтики легко можно сорвать.
Пара фоток как все это выглядит вживую:
Крыльчатка:
Шестерня:
Шестерня была в хорошем состоянии, а вот на валу уже были выработки, что привело в дальнейшем все равно к замене.
После сборки решено было ехать в СПб, заодно и затестить мотоцикл, но увы, в Витебской области замело снегом (метели в спб в середине апреля), пришлось возвращаться обратно, ставить мотоцикл и ехать домой ни с чем.
На этом ТО не закончилось, как я говорил — мотоцикл крайне не обслужен!
Итак, после событий, описанных в предыдущей части прошло пол-года, и на мотоциклик навалилась новая напасть.
Нет, напасть — это не изящная блондинка, как многие могли подумать из заманушной фотки.
Кому не интересны технические подробности — листайте смело до конца, там еще одна девушка.
В один прекрасный день заметил потеки охлаждающей жидкости в районе помпы. Визуальный осмотр показал, что оная исходит из отверстия в крышке сцепления.
- Масло Eni I-Ride — 3 х 8 дол.
- Фильтр Mahle OX-119 — 6 дол.
- Фильтр воздушный БМВ Оригинал (по сути — кусок паралона, вырезанный по форме, с просеченными отверстиями под направляющие) — 9 дол.
- Свечи NGK D8EA — 2 х 5 дол.
- Колодки тормозные передние БМВ Оригинал (по факту — BREMBO) — 40 дол./комплект
- Комплект ремонтный вала помпы БМВ оригинал — 42 дол./комплект
- Лампа головного света OSRAM NightBreaker — 8 дол.
Разборка
Вот тут и возникает затыка. Крышка плотно держится на сальнике вала лапки переключения передач, кроме того, поворотная ось выжимного подшипника входит в соответствующие выемки, и шестерня вала помпы тоже зацеплена с ведущей шестерней. В общем, крышку надо отжимать равномерно, с трех сторон. Монтажки и отвертки повредят зеркало крышки и коробки, поэтому пришлось отжимать крышку при помощи болтов, гаек и контргаек.
После полу-дня мучений результат достигнут:
На валу видать следы выработки:
Маркировка на сальниках не совпадает с оригинальным комплектом. Либо БМВ сменил поставщика, либо уже кто-то менял.
С установкой не возникает никаких проблем — сбрызгиваем сальники силиконовой смазкой, запихиваем пальцем и запрессовываем без фанатизма столярной струбциной. БМВ-шное руководство требует уплотнить сальниковую сборку силиконовой смазкой Molykote 111. Смазка продается в тюбиках по 100 грамм. Я люблю свой мотоцикл, но отдавать 20 баксов за тюбик, и которого понадобится всего грамма три, жабка немного душит. К счастью, у электриков-высоковольтников нашелся полный российский аналог — ТОМФЛОН МФК-200.
Со сборкой никаких проблем не возникает — предварительно установив новую прокладку — насаживаем крышку сцепления на вал переключения передач и добиваемся совпадения ведущей и ведомой шестерен привода помпы, после чего энергично постукиваем кулаком по поверхности крышки и равномерно обсаживаем. Болты затягиваем динамометрическим ключом с усилием 12 Нм.
Тормоза
Небольшой лайфхак.
Заливная горловина ОЖ находится в радиаторе и скрыта пластиком морды. Чтобы не разбирать пластик, откручиваем пробку, подсунув руку под фару, далее используем закон сообщающихся сосудов.
Я наконец докупил все необходимое для переборки вилки, заодно взял новые подшипники рулевой колонки. Скоро начну конверсию.
Знаю, что многие ругают All Balls, но, на мой взгляд, беспочвенно. Во-первых, All Balls выпускает не просто единичные подшипники и уплотнения, а их комплекты. Это действительно очень удобно не заморачиваться с подбором сальников и пыльников к подшипникам, просто покупаешь комплект и точно знаешь, что он подойдет. Во-вторых, уж подшипники рулевой колонки, сальники и пыльники вилки от All Balls показали свою надежность. Про ступичные подшипники, которые многие ругают, ничего не скажу — сам ими не пользуюсь.
В итоге, я сделал небольшой рейд по магазинам мотозапчастей Москвы (мой любимый МотоАстероид и не менее любимый 1RMC) за комплектами All Balls, затем заехал к Мише в PM-Garage за прогрессивными пружинами в вилку. В итоге приобрел следующие детали конструктора для взрослых:
С направляющими, сальниками и пыльниками все понятно, перебираем вилку, меняем все старое на новое — и вуаля! А вот на подшипниках и прогрессивных пружинах немного остановимся.
Подшипники рулевой колонки All Balls для Yamaha WR426F 2001-2002 годов имеют такой же, как и у BMW F650GS, радиус внешней обоймы — 52 мм. То есть, подходят. Подшипники, естественно, конические, а не шариковые — дольше живут.
С пружинами пока ситуация следующая. Миша из PM-Garage за считанные минуты вывалил на меня огромнейший объем информации по амортизаторам и пружинам. Оказывается, существуют аж две противоположные философии касаемо пружин. Вкратце, линейные пружины позволяют очень четко настроить гидравлику, прогрессивные — не позволяют. Сторонниками линейных пружин являются Race Tech, которые не выпускают прогрессивных пружин вообще, руководствуясь как раз доводами о невозможности их точной настройки.
Далее последовал некий объем технической информации, которую я не до конца переварил, но в итоге задал Мише ключевой вопрос: какие пружины лучше для повседневной езды. Миша сказал, что, в принципе, если ты не супер-райдер, который тонко чувствует подвеску на треке и которому нужна ювелирная настройка подвески, для наших дорог каждый на каждый день лучше подходят прогрессивные пружины. Ну, а поскольку мне подножками асфальт не чиркать, я, конечно же, выбрал прогрессивные. Да и вообще, не просто же так задние амортизаторы уже давно почти все выпускаются с прогрессивными пружинами в стоке 🙂
Миша выдал мне на пробу прогрессивные пружины от BMW F800GS с 5,5 кг. на см., поскольку я, по своей безалаберности, на тот момент перья еще не разбирал и с собой пружины не брал. По диаметру пружины подошли, по высоте Бэховские оказались на 16 мм. длиннее Ямаховских, но там в конструкции вилки стоит некое подобие спейсера, так что, при невозможности нормально отрегулировать вилку на поджатых пружинах, просто подрежу спейсер — и все.
Читайте также: