Замена сальников распредвалов вольво хс90

Обновлено: 11.02.2025

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Ремонт

Очень часто мы даже и не подозреваем о необходимости замены какой-либо детали в автомобиле. Однако все со временем изнашивается и выходит из строя. Некоторые поломки найти довольно легко – из-за них машина попросту перестает работать. Другие же, на первый взгляд, кажутся некритичными, и обнаружить их можно, только специально обследуя рабочие узлы автомобиля.

В то же время, эти поломки несут потенциальную угрозу другим частям конструкции.

Содержание статьи:

Когда стоит заменить сальник распредвала на Вольво?

Что такое сальник, и какие функции он выполняет?
Если Вы находите в названии этой детали сходство с известным мясным продуктом – Вы недалеки от истины. Изначально, сальник представлял из себя веревку, смазанную жиром (или салом). Оттуда он и получил свое название. Конечно, в современных высокотехнологичных агрегатах сальников из веревки давно не найти. Однако — их назначение не изменилось.

Сальники служат для того, чтобы герметизировать зазоры между деталями автомобиля. В случае распредвала, сальник одевается на вал, и препятствует вытеканию моторного масла через зазор между валом и стенкой картера.

Как проверить, исправен ли сальник?

Конечно, масляные следы на картере могут возникнуть и после неаккуратной замены масла. Но мы в нашей статье будем считать, что масло заливалось аккуратно и двигатель Вашего Volvo чист. Потому как на грязном двигателе сложно различить что-то наверняка.

Итак, подведем некоторые итоги.

Основные признаки необходимости замены сальника распредвала

Следы масла на картере в районе крышки ремня ГРМ, шкива помпы.
Следы масла на картере вокруг распредвала (если явных следов в предыдущем пункте нет).
Следы масла на ремне ГРМ.

Перейдем непосредственно к вопросу замены.

Как заменить сальник распредвала на Вольво своими руками?

Для начала — приготовьте инструменты, которые понадобятся для ремонта:

Ключ на 10 мм. Лучше всего, если это будет накидной, с храповым механизмом.
Ключ на 12 мм. Здесь, по большому счету, не важно какой.
Звездообразная отвертка TORX T25 (обычно, есть в любом нормальном наборе инструментов).
Гвоздь или любой другой металлический стержень диаметром не более 3 мм.
Оправка для запрессовки сальника или подходящая по диаметру головка.

Важно! Перед началом ремонта снимите клеммы с аккумуляторной батареи!

Теперь можно приступать к ремонту.

Если Вы посмотрите на верхнюю крышку ремня привода ГРМ, то увидите, что нормальный доступ к тому, что скрывается под ней, перекрывает вентилятор охлаждения. Следовательно, его нужно снять прежде всего.

Первый шаг
Снимите вентилятор. Возьмите ключ на 10 мм и открутите 4 гайки на шкиве помпы. Они находятся за вентилятором, если смотреть спереди. Будьте осторожны! Обычно эти гайки затянуты очень туго.
Второй шаг
Немного поверните насос ГУР (предварительно ослабив его крепление) для ослабления ремня и снимите шкив помпы.
Третий шаг
Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ. Для этого используйте отвертку TORX T25 (для самого верхнего винта), ключ на 10 мм (для двух болтов в средней части крышки) и ключ на 12 мм (для нижнего болта).
Четвертый шаг
Выкрутите и извлеките болт крепления шестерни привода распределительного вала.
Пятый шаг
Теперь, чтобы снять саму шестерню, нужно ослабить ремень.Выкрутите и извлеките болт и шайбу из натяжного ролика. Натяните ремень руками, чтобы пружина натяжителя сжалась до такой степени, когда будет видно отверстие перед ней. В это отверстие вставьте металлический стержень или гвоздь, чтобы заблокировать пружину. Наиболее удобно осуществлять эту процедуру вдвоем.
Важно!Перед снятием шестерни привода распредвала найдите на ее торце риску, которая должна совпадать с риской на задней стенке кожуха ГРМ. Если обнаружить их не удалось, отметьте маркером положение ремня – нанесите метки на ремне и на кожухе.
Шестой шаг
Снимите ремень, шестерню и натяжитель.

Важно! Не проворачивайте коленвал и распредвал после снятия ремня!
На этом этапе, отогнув заднюю пластиковую стенку кожуха ГРМ, можно извлечь при помощи отвертки старый сальник.
Важно! Перед установкой нового сальника, проверьте его кромку на наличие заусенцев или неровностей. Если таковые присутствуют — аккуратно обработайте сальник мелкозернистой наждачной бумагой.
Седьмой шаг
Смажьте новый сальник моторным маслом и, при помощи оправки или головки подходящего размера, установите его на место.

Вот, собственно, и все.

Все детали устанавливаются на свои места в обратном порядке.

Важно! После установки шестерни привода распредвала, проверьте, чтобы риски (либо метки, которые вы оставили) точно совпадали! В противном случае – ремень установлен неправильно.

Как видите, замена сальника распредвала в Вольво не является особо сложной процедурой. И теперь Вы знаете, как это сделать. Более того — без сомнений, Вы это можете.

Есть масло на ремне ГРМ, вокруг него, и внизу машины капли масла (в т.ч. внутри на крышке, закрывающей ремень). Вывод сервиса был: текут сальники распредвалов.
Пробег 120 т.км. Ремень менялся на 85 т.км.

После изучения литературы по замене всего этого и устройству сего дела, появились некоторые вопросы:
1. Главный вопрос: если не правильно установить метки - встречаются ли клапана с поршнями? другими словами: существует ли возможность погнуть клапана или пробить поршни?
2. В действиях по замене ГРМ сказано, что надо "сжать натяжитель в специальном приспособлении и зафиксировать его с помощью штифта (стопорный диаметром 2мм). Что это такое и можно ли сделать это без прибегания к спецоборудованию?
Также сказано, что после его установки и натяжения ремня надо вставить на шток поршня натяжителя НОВОЕ пластмассовое кольцо. Не подскажете его код? (по каталогам exist'а натяжитель вообще не виден )
3. Нужно ли снимать головку блока цилиндров при замене сальников? Есть ли прокладка у головки?

И может еще какие у вас будут рекомендации. ilove

Bobs_

Dimondr,
1.Клапана могут встретиться с поршнями.
2. По-моему у Вас стоит механический натяжитель ремня, поэтому вопросы по спецприспособлению и шайбе отпадают. Проверьте!
3. ГБЦ для замены сальников снимать не надо.

GROSS777

Dimondr
Чтобы услышать компетентные ответы на свои вопросы, нужно давать необходимую инфу по авто (ну уж хотя бы ВИН). А так приходицца заниматься гаданием что там у тебя может быть, а чего не может.
Так вот если у тебя есть муфта(ы) на распредвале(ах), то я бы советовал (по твоей ситуации) обратить на нее самое пристольное внимание.
И еще совет.
Канешна все когда то делается в первый раз, но правильно начинать с простого и двигаться к сложному. Для работы с ГРМ требуется определенные навыки, инструмент и квалификация, это не рядовая операция. Поэтому прикинь получше свои возможности, чтобы потом не было повода грустить о содеянном.

Dimondr

Постоянный участник сообщества

2. По-моему у Вас стоит механический натяжитель ремня, поэтому вопросы по спецприспособлению и шайбе отпадают. Проверьте!

Как в таком случае снимать сальники? Выдавливать как-то?

VIN: YV1VS17F2YF544480

Спасибо за совет. Я серьезно подумаю прежде чм лезть туда самому.

Хотелось бы уточнить только по поводу специнструмента, где он там нужен и что это за приспособления такие хитрые

Makovei

трескоед

Что то раненько сальники потекли. От старости недолжны, пробег тоже неахти какой. Сдается мне в катрере повышенное давление газов в том и причина течи масла.

Dimondr

Постоянный участник сообщества

Bobs_

Вложения

GROSS777

Makovei

трескоед

При повышенном давлении картерных газов им проще выбраться наружу через крышку маслозаливной горловины.

Ну это если прокладка совсем старая у крышки, а так ещё проще через масленный щуп.
Вот и надо посмотреть есть ли там признаки выдавливания масляных паров из картера. А если уж дело решается о замене сальников двигателя по причине их износа, на машине которойц собираются ездить ещё долго, то сальники (ИМХО) надо менять сразу все.

Dimondr

Постоянный участник сообщества

BOBS, Пользуясь Вашим изображением, а также электронным пособием по S40 (там похожая картина). Это было инспектировано.

1. Общий вид конструкции. (вся деталь с кодом 30616829 Шланг свежего воздуха)

Крышка маслозаливной горловины держится хорошо и чистая (снаружи).
Возможно, что "признаки выдавливания масляных паров из картера" это на последних картинках.
Соответственно дальше (?) : dn
1. Посмотреть шланг маслоотделителя? (что через ГБЦ натянут)
2. А где пламягаситель? Хотел с ним встретиться, а тут только переходники пластиковые, даже решеточек никаких нету.
3. Повышенное давление газов в катрере - это могут определить на всяких СТО? Какое оно тут должно быть нормальное?
4. По Муфте: да, многие СТО уже обратили мое внимание на нее. Но у меня мотор от нее не стучит, не хрюкает (как они выражаются). Саму ее не шатает никак. Все нормально. Конечно все может быть. Но все СТО говорят в один голос, что окончательно диагностировать могут только сняв ГРМ, а это уже попадание на $$$ за "просто снять"
5. Знаю, что надо будет все менять. Со списком З/ч, которые смогу потянуть, сейчас определяюсь (ремень ГРМ вкл). Видимо, все будет оригинал, т.к. "попасть" потом абсолютно не хочется. Машинку хочется на долго тыщь до 160, а если будет хорошо себя вести, то и до 200 :cor

Не надо кат на машине выбивать. Весь оставшийся керамический абразив при первом пуске на обратной волне засосёт в цилиндры, а там люминь.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если я заменил только один суппорт, прокачивать нужно только его или все

Некоторые делают развал на старой резине там может быть разный износ или вообще на разной резине а потом ставят новую резину естественно начнет хавать резину.Если собрались в скором времени ставить новую резину то лучше на ней и зделать развал-схождения.

К вашему Филиппу теперь со всей страны поедут ремонтироваться. А бывший хозяин терминатора смотрит видосы и уши краснеют

Спасибо ребят все наглядно и понятно, продолжайте очень полезный канал, особенно про тойоту не забывайте.

Сергей, не по теме, как то вы делали ролик про клапана vvt, я писал что один рукодел сказал мне поменять впускной и ошибка по коробке не будет выходить, поменял два оригинала, не помогло, вида говорит гидротрансформатор проскальзывает.. И заметил она появляется когда идёшь на подъем, на скорости от 60 до 80-ти, при переключении

Привет! А Вы Не Подскажите Через Сколько Тысяч Км Нужно Менять Масло Сьёмные Колпочки На Двигателе 4D56 Или D4BH?

ПОДСКАЖИТЕ, А КАК ПРАВИЛЬНО ОТКРУТИТЬ БОЛТ КОЛЕНВАЛА, ЧТОБ НЕНАВРЕДИТЬ ДВИГАТЕЛЮ, И КАКУЮ ОН ИМЕЕТ РЕЗЬБУ. У МЕНЯ ПРОСТО ВСЯ ПОДВЕСКА РАЗОБРАНА, ЗАСТОПОРИТЬ НЕ МОГУ ДВИГАТЕЛЬ. СПАСИБО.

вот у меня ТОЙОТА АВЕНСИС 2.4 бензин вивитай матор. 2003 год. чек горит код ОЩИБКА ДИАГНИСТИ РОО12 ЦЕП ГРМ НОРМЕ не понянута.

не могли бы помочь есть разница врабочем целиндре 5ти и 4х на 190 102 2.3 мерсе чето задняя хрустит когда включают может вилка нета или выжимной и какая корзина стоит на пяти и четырёх может там разница помагите может видео есть

После замены ремня ГРМ появился посторонний звук при работающем двигателе в виде пощелкивания или потрескивания. в чем может быть причина?

очень интересно. у меня ослаб болт шкива и начало бить! начал крутить болт а он тупо идет с натягом и не хочет вылазить! но интересно не это! интересно то что ты откручиваеш в лево! а у меня он откручивается в право! и все движки моей модели откручивают в лево а у меня почему то откручивается в право) какой то нонсенс)

Подскажите,Мот 2012года,р6,разобр ав,оказалась другая очередность,что делать,в какой последовательности собрать новые диски?

Течь масла на XC90'2007 / ДВС 2.5 Турбо, подскажите что менять (фото)?

Как видно, течь приличная. Что поменять нужно? Сальник, прокладка ? Подозреваю, что это сальник распредвала (Scan-tech: 12.8309 x2шт), или нет ?

Естественно, что сальник не один, какие вообще сальники стоит сразу поменять, чтобы через полгода не лезь туда снова?
Спасибо!

VolvoCP писал(а): Течь масла на XC90'2007 / ДВС 2.5 Турбо, подскажите что менять (фото)?

Не вздумай на скантех поменять , редкостное гавно может попасться так что неделю отходит и потечет снова.
Оригинал или у именитого производителя в офисе покупать.

Scan-tech - понял. Какие варианты, кроме Вольво, достойны?

И еще. У меня течь спереди справа двигателя (то есть на стороне водителя), где находятся датчики распред-валов. А 9458309 (Сальник распредвала) находится слева, под ГРМ ремнем.

Вероятно, может быть проблема не в сальнике распредвала? Может быть проблема в 9443310 (Сальник распредвала задний)? Именно оба сальника 9443310 находятся с обратной стороны распредвалов (с правой стороны ДВС, на противоположном конце распредвалов от ГРМ).

Может вы и правы и проблема только в сальниках, но я так думаю годами не чищенная вентиляция картера дала о себе знать.
Одинаковый по качеству с оригиналом только оригинал в упаковке завода изготовителя поставщика на конвейер.

SergVolvo писал(а): Может вы и правы и проблема только в сальниках, но я так думаю годами не чищенная вентиляция картера дала о себе знать.
Одинаковый по качеству с оригиналом только оригинал в упаковке завода изготовителя поставщика на конвейер.

Новый маслообменник уже заказал, жду. Потекло масло (с ДВС) зимой, морозы под -20 были. Я тоже сразу подумал, что маслопомойка (обменник) забился в хлам.

Сальник коленвала.

Дело в том, что масло на горячем двигателе как аппендицит, который болит где угодно но только не там где положено, может течь из многих мест. По сему технология обнаружения одна. На авторизованном сервисе сначала моется двигатель специальным гелем. Авто остаётся ночевать. Потом по свежим потёкам определяется место утечки. Далее вскрывается эта полость и определяется конкретно место течи и детали замены. Процедура эта весьма дорогая. Однако не советую делать это у дяди Васи в гараже или в сторонних сервисах. Т.к. накупите ненужных прокладок и потратите время зря.
Пы.Сы. Я не новичёк. Это авто эксплуатирую уже 10-й год.

Читайте также: