Замена сальников коленвала сузуки летс 2
Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.
вторник, 20 марта 2012 г.
FAQ: Часто задаваемые вопросы по ремонту SUZUKI Let’s.
Скутер не разгоняется быстрее 50 км/ч
Самая частая причина - износ роликов и (или) ремня. Так же возможно что ролики и ремень стоят не от сузуки, неподходящего размера.
Для достижения скорости 65-70 км/ч ремень должен иметь размерность 16.5-664 (родной ремень имее маркировку Mitsuboshi 27601-43E00 две последних цыфры могут быть не 00, это не важно). Ролики 17 X 12 весом 6.5 грамм (6 штук).
Скутер не разгоняется быстрее 30 км/ч, глохнет, не держит обороты
NGK BPR6H или NGK BP6HS. Зазор между центральными электродами 0.6-0.8 мм (а так же их аналоги других производителей). Для того что бы выкрутить свечу необходим короткий свечной ключ. Найти свечу не сложно, от катушки зажигания (черная, расположена справой стороны мотора) к свече идет самый толстый провод, заканчивающийся резиновым наконечником, под ним как раз и установлена свеча.
Какое масло выбрать? Куда заливать? Сколько?
Для нормальной работы двигателя необходимо использовать только специальное двухтактное масло ( маркируется обычно 2Т ) причем важно, что бы на упаковке было написано, что оно предназначено для скутеров с раздельной системой смазки. При выборе масла, рекомендую руководствоваться здравым смыслом, помнить о том, что моторчик на Лет'се раскручивается до 7000 оборотов в минуту. Рекомендую выбирать между синтетическими и полу-синтетическими маслами от известных производителей. Пример: MOTUL 710 2T, LIQUI MOLY, CASTROL. И помнить, деньги сэкономленные на масле, придеться потратить на ремонт. Не стоит пугаться того, что 1л. масла стоит 10-15$ этого хватает на 1200-1500 км.
Емкость маслобака 1,2 л. Пробка находится под сидением. Датчик на приборной панели начинает мигать, когда остается 300 мл. масла.
С правой стороны откручиваешь лыжу . Находишь толстый провод и его конец, снимаешь его, под ним свеча. Берёшь короткий свечной ключ (с длин. много мороки) и выкручиваешь. Лыжа, это пластиковая обшивка, которая крепится снизу скута (нижняя часть пластика между колесами).
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Другой способ: .
Нужен короткий свечной ключ.
По бронепроводу нащупываем колпачек свечки.
Замена масла в редукторе, выбор масла.
Прежде всего, хочу отметить, что масло в редукторе нужно менять, и делать это регулярно через 10-15 тысяч км. пробега. Особенно рекомендую проделать эту операцию после покупки б\у скутера.
Выбирать нужно из трансмиссионных машинных масел класса API GL-5 (80W90). Я предпочитаю Elf Tranself TYPE B 80W90 GL-5.
Вот такое:
Поменять масло в редукторе не сложно, снимаем пластиковый кожух вариатора и находим два болта:
1- закрывает наливное отверстие.
2- сливное отверстие.
Масло рекомендую менять после поездки, когда оно в редукторе теплое. Для этого откручиваем верхний болт (1) и нижний (2), из нижнего отверстия польется масло, запаситесь предварительно емкостью объемом 100 мл. слейте туда отработанное масло. закрутите винт №2, залейте в редуктор свежее масло через наливное отверстие (1). Удобнее это делать медицинским шприцом, вместо иголки на котором надет кусочек трубочки от капельницы. Заливать в редуктор нужно ровно 90 мл. ( о чем гласит надпись на самом редукторе), если вы перелили масла, дайте излишкам стечь через наливное отверстие (оно же является и уровнем). После замены масла закрутите болт 1.
Спасибо 20Vek за фотографию.
Как снять ротор генератора?
Простой способ снять ротор генератора:
1.Откручиваем гайку крепящую ротор.
2Находим два отверстия с резьбой на роторе и замеряем расстояние между ними.
3.Подбираем 2 болта(лучше шпильки,т.к. удобнее и безопаснее).
Теперь нам понадобится металлический прямоугольник,толщиной 4-5мм,со сторонами 40х120мм.
Напомню,что размер подшипников:
Большой: 6006 - 55х30х13 с3
Маленький: 6204 - 47х20х14 с3
Размеры сальников:
40x22x6
27x17x6
Поговорим о грузиках вариатора:
1. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=765 Тема о грузиках вариатора
2. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=221 Тема о грузиках вариатора2
3. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=963 Вариатор Malossi
4. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=1133 Интересное,но неоднозначное решение.
Напомню,что размер грузиков:
"родного" вариатора 17х12
вариатора Malossi 16х13
_________________
Разбираемся с подвеской :
1. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=27 Ремонт вилки переднего колеса.
2. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=369 Альтернативная вилка.
3. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=92 Передняя вилка с дисковым тормозом.
4. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=1347 Ремонт передней вилки с дисковым тормозом.
5. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=90 Задний амортизатор.
Размер колесных дисков:
Передний: 2,5-10" (диаметр тормозного барабана 95,7мм )
Задний: 2,5-10" (диаметр тормозного барабана 110,7мм )
Подшипники переднего колеса
10х30х9 (6200)
Сальник преденего колеса:
34х42х5
_________________
Где находится аккумулятор,коммутатор и реле стартера?
Стрелочкой указан лючок в полу.
Красный - Реле стартера
Желтый - Коммутатор
Зеленый - Аккумулятор
Общие инструкции по ремонту.
1. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке,
чтобы облегчить последующую сборку.
2. Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Желательно заменять разводные шплинты, уплотнительные прокладки,
Уплотнительные кольца, сальники и т.д. на новые.
4. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав для предотвращения утечек.
5. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.
6. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.
7. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.
Моменты затяжек динамометрическим ключом.
Свободный ход рукоятки барабанного тормоза. 15-25мм
Свободный ход рукоятки дискового тормоза. 5-20мм
Свободный ход троса газа. 2-4мм
Давления в шинах.
Переднее колесо. 1,25 кг/см
Заднее колесо. 1,75кг/см
Рекомендации по техническому обслуживанию
На скутерах следует использовать бензин с октановым числом не ниже 92. В системе раздельной смазки обязательно использование специальных моторных масел для двухтактных двигателей. Ориентировочный расход масла - около 1 л на 1000 км. При снижении уровня масла до аварийного резерва, загорается контрольная лампа на комбинации приборов. Свечи зажигания следует проверять каждые 1-2 тыс. км пробега. После пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) рекомендуется заменять свечу зажигания.
Периодичность обслуживания воздушного фильтра составляет 500 км при езде по запыленным дорогам. Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно, подходит масло класа API GL 4 , API GL 5, для механической трансмисии.
Что делать,если надо залить другой тип масла.
1.Нам понадобится чистая емкость,объемом 1,5 литра.
2.Желательно снять задний пластик
3.Затем отсоединяем маслопровод(показан синей стрелкой) от маслонасоса(при этом сразу потечет масло).
Снимаем масляный фильтр(белый цилиндрик).
4.Небольшим количеством чистого бензина промываем маслобак.
Сливаем "промывочный" бензин.
5.Собираем в обратной последовательности.
6.Заливаем необходимое масло.
Просто, говорю из опыта! Потому как в деревне достали с заводкой скутеров.
Вопервых1: Определитесь с тем что ваш движек просит эту топливную смесь. (конечно при наличии бензина и искры на свече)т.е:
прикрой ладоньюю карбюратор, (без воздушного фильтра) Ты рукой должен ощутить его " прозьбу". А если он эту прозьбу ,то просит ,то плюет обратно, (как не благодарный слушатель) пробуй посмотреть домик (форум глянь, и не спрашивай. Убью)
И в итоге пощупав дыхание вдоха движка-можно ощутить, что его дыхание равносильно агонии, что в свою очередь определяет : в лучшем случае смерть сальников.(Или ЦПГ) т.к она работает как на всасывание, так и на компрессию,а она уже ощущается на кик стартере.
А ежели нет "тямы"прочитать эту "разжеванную" цепочку-брось ты это дело, отдай мастеру, и пусть тебя осенит всевышний при наблюдении со стороны, ибо обзовешь ты себя словами . не печатуемыми.
Удачи в ремонте.
При нажатии на кнопку "start" где-то в районе аккума начинает что-то трещать. Что это такое и как лечится?
Трещит реле стартера, которое находится рядом с коммутатором. Самая частая причина - посаженый или "дохлый" аккумулятор. Нужно его зарядить если он был посажен например музыкой или долгим стоянием на сигналке. Если аккумулятор "дохлый" - тоесть не держит заряд, то его нужно заменить рабочим.
Размеры сайлент блоков
двигателя-33х10х25
амортизатора-23х10х16
По данным Grizlipupi
Ремонт передней вилки
ссылка от МuКеХа
РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР
Регулировку фары следует проводить на ровной площадке при включенном ближнем свете. При этом ТС должно стоять на колесах без использования центральной подставки, а водитель должен сидеть за рулем. Для регулировки света фары служит специальный винт, расположенный обычно под фарой. Добраться до этой гайки можно, не снимая обтекатель. Работу удобнее проводить вдвоем. Вращая винт, необходимо добиться расположения пучка света, таким образом, как это показано на схеме. При установке новой лампы, особенно галогенной, нельзя браться руками за колбу лампы. Тип и мощность ламп устанавливается заводом-изготовителем, применение более мощных ламп не допускается из-за возможности нарушения теплового режима работы фары, а менее мощные не будут должным образом освещать дорогу.
Более сложный метод
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже.
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность.
Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле).
Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.
При проверке мотоцикл ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют фару (либо если их две - то каждую в отдельности - правую и левую, при этом одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
Стена для проверки и регулировки фар:
О–О - вертикальная ось мотоцикла;
А–А - продольная ось мотоцикла;
Б–Б - нижняя граница светового пятна;
Д–Д - линия центра световых пятен;
Л–Л и П–П - вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.
Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:
h = H - ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.
где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;
l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.
Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:
h = 860 - ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм
В мотоциклах с одной фарой - центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.
В мотоциклах с двумя фарами - расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.
Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.
Настройка точного показании датчика бензина.
С начало залейте полный бак бензина. Затем снимете стрелку с датчика бензина включите зажигание. Датчик подымет стрелку до показания полного бака (ждать около 1.5 мин), за это время датчик укажет максимальное положение (без стрелки) затем устанавливайте стрелку в положение максимум на приборке (не крутя сам механизм), всё вы получаете точные показания датчика. Спросите почему на минимум нельзя сразу стрелку поставить? Объясняю: т.к механизм уходит дальше минимума (на приборке есть стопорный вырез, который не дает стрелки ниже опустится), т.е получится когда вы поедите у вас минимум сместится выше, и вы думаете, что бак еще чуть чуть полон, а он уже пустой. (Проверено на личном опыте) Поэтому мой совет настраивать стрелку на полном баке.
F0cus (c)
Когда мне надоело каждый раз прогревать по 5 минут, то я просто взял и настроил обогатитель. Как? Опустил ниже его иглу путем вкручивания нижней половинки сего девайса в верхнюю. Потом на снятом и разобранном карбюраторе проверил как стало. Так вот, если до регулировки канал закрывался за 3 минуты, то стал закрываться за 40 секунд (время зависит от степени вкручивания - подбирается опытным путем, но после каждой пробы надо дать остыть 10 минут, что бы система пришла в исходное состояние). И всё. С того времени не стало надобности прогревать. Завел и поехал, без всяких фокусов. Хоть в теплую погоду, хоть в холодную.
П.С. На стоке сделано с запасом, скорее всего для надежного запуска. Если поршневая не в норме, то может получится плохой запуск на холодную, если же всё в порядке, то всё будет нормально - и заводИться, и ехать без прогрева, вернее с минимальным прогревом - те же 40 -60 секунд. Если на моем поехать вообще моментально как только холодный завел, то вот как раз первую минуту и наблюдается небольшой перелив - мотор немного подстрачивает после 30 км/час, до 30-ти нормально.
Шланг подходящего диаметра надень на трубочку, которая под обогатителем внутри карбюратора и подуй в него. Потом подай напряжение 12 В на обогатитель, включай секундомер и сиди дуй себе в шланг. И увидишь через сколько времени дуться начнет хуже, а потом и вовсе перестанет. Только шланг надо одеть глубоко, иначе останутся не закрытыми боковые отверстия в той трубочке. Я настраивал так, что-бы изначально дулось легко (что-бы не нарушить запуск), но почти сразу после включения (секунд 15-20) начинало продуваться хуже и где-то максимум через минуту переставало продуваться совсем. Настраивать надо при температуре около 20 градусов, т.е. не на морозе но и не в жару. При этом корректировка получится автоматически, т.е. в жару время прогрева уменьшиться, при холоде возрастет.
Коммутатор Let's II
Регулятор напряжения Let's и Let's II
Чтобы открутить колокол сцепления нужен ключ типа такого:
Удерживать задним тормозом нельзя, иначе можно повредить шестерни редуктора. Настройка уровня в поплавковой камере:
Сливной шланг (он обычно полупрозрачный), поднять что-бы торчал вверх. На карбюраторе, если присмотрется есть метка в виде бугорка(со стороны регулировочных винтов, чуть выше (на 4мм) плоскости соединения нижней крышки с остальной частью карба). Приблизить к метке сливной шланг и открутить сливной болт. Вакуумный шланг снять и подсосать, что-бы карб восполнил потерю бензина, ушедшего по сливному шлангу. Уровень бензина в шланге должен быть на одном уровне с меткой. Если выше - уровень больше нормы, ниже - меньше нормы. Регулируется уровень подгибанием язычка топливной иглы, а затем снова проверка. При этом карб должен находиться горизонтально.
Взято из Сервис-мануала
Про ограничитель скорости.
В скутере suzuki Let's коммутатор не следит за скоростью. Ограничитель в коммутаторе срабатывает только на определенных оборотах двигателя. Причем на разных моделях по разному, бывает на 7000 об/мин, а бывает и на 8000 об/мин. А бывает его и нет. Это максимальные безопасные обороты двигателя, превышение ведет к сокращению ресурса двигателя.
Лампочка SPEED на приборной панели тоже не имеет никакого отношения к коммутатору, она включается от простого контакта около стрелки спидометра. Эта лампочка не ограничитель, а только идикатор превышения скорости, ведь в Японии для "полтинников" скорость ограничена 30 км/ч.
Если скутер не разгоняется выше 55 км/ч, то скорее всего причина в стертом ремне и сточеных роликах вариатора, потому что износ этих деталей ведет к изменению передаточного числа трансмиссии.
Сравнение вилок Suzuki Let's II и Suzuki Address110
Popov
Редкий гость
Ветеран
Откручиваешь маховик-6 болтиков,там крышка по моему 3 болта,откручиваешь-крышка у тебя в руках,в ней сальник,вынул-новый вставил,обратно все прикрутил.Стоит 200 р,номер его не знаю,у Zookа спроси.
Chit-a
Сузуковод со стажем
19027835В по кортеко Италия, - внутри лежит оригинал японский NOK. 68*86*8/ Цена около 30 дол.
За 80 тыс пробега поменял уже два раза.Рыдаю!
Popov
Редкий гость
Для смены сальника надо ли снимать полностью коробку? Причина смены сальника - подтекает, запах. как определяли что уже пора менять? Спасибо.
Виктор.
Ветеран
У меня подтекал,поменял первый раз на90 тыс. сейчас снова потек,пробег 113тыс.,определить только так.Просто любой сальник со временем изнашивается,поменять не сложно,коробку снять просто не получится,поэтому ты отодвинешь ее назад,там-под машиной,мешает ей вылезти поперечная труба между рамой,на ней будет лежать,когда отодвинешь смотри чтобы масло из коробки не текло,не наклоняй.
Chit-a
Сузуковод со стажем
Для смены сальника надо ли снимать полностью коробку? Причина смены сальника - подтекает, запах. как определяли что уже пора менять? Спасибо.
Виктор.
Если течет сальник, то внизу коробки висят капельки масла (нужно понюхать - если запах трансмисионки - то это сальник коробки) и движек жрет кучу масла.
А чтоб поменять этот сальник нужно:
- снять глушитель,
- вынуть ручку передач,
- снять карданы
- снять коробку.
Егор, а как ты думаешь почему через 23 000 потек опять?
Ветеран
Знаешь я когда первый раз менял,все по уму делал,герметик специальный,и вообще все очень аккуратно,даже трезвый,шутка!Вывода может быть два,либо рабочая поверхность коленвала пострадала,либо он тупо болтается,о втором и думать боюсь.Сальник ставил оригинальный.Я буду тепла ждать ибо масло у меня халявное,друг на мазде работает,там видно будет.Вообще странно,масло хорошее лью,меняю регулярно.А у тебя какая история с сальником?
Chit-a
Сузуковод со стажем
Делал все как ты , и ситуация полностью аналогична. Только началось все на пробеге в 60 000 - течь сальника и проскальзывание сцепления. Теперь 84000 и снизу все в масле. Лью мобил через 7 000.
По теплу опять займусь.
Popov
Редкий гость
To Chit-a. Боюсь, что у меня другой сальник - Витара.ру даёт другой размер. Мой двигатель М13А .
Сальник 83x103x8 коленвала задний 1,3L Suzuki orig. это из Витара.ру
Вот его номер мне и нужен. Может кто подскажет?
Виктор.
Chit-a
Сузуковод со стажем
Так бы сразу и сказал. В понедельник отвечу (если не забуду)
Его ОЕ 09283-83001
Artrom
Старожил
9 Декабрь 2007 5,431 1,260 113 43 Старая Русса Езжу на . Suzuki Jimny JB43W 06 г.в. хобот, лифт фиг знает сколько, 32-е, лок, разгруженый задний мост, РК Самик, кит 5.14, лебедь 9500, ништячок :)
Замена: сальник коленвала заднего
Собираюсь провернуть сию процедуру, возникло несколько вопросов:
1. Что необходимо?
09283-68002 - сальник коленвала задний
11349-60A01 - прокладка задней крышки двигателя
нужна ли вот эта хрень, или она поживёт дальше - 11341-82001 - корпус сальника коленвала?
Может ещё что потребуется?
2. Кто-нибудь снимал коробку на G13B? При замене сцепы я её так и не вытащил, пришлось сдвинуть и ковыряться в ограниченном пространстве. При этом на М13А таких проблем нет.
Может кто ковырялся и знает какие-нибудь подводные камни?
Например в качестве оправки для диска сцепления что пользовали?
Chit-a
Сузуковод со стажем
Ответ: Замена: сальник коленвала заднего
А ты что сцепу менял , а про сальник забыл?
11349-60A01 - не менял. Туда не лезешь.
11341-82001 - что с ним случится - железяка железякой.
Можешь поменять подшипник в маховике , ну это так больше психологически. Я на 135 тыс не менял - ОК.
Коробка снимается очень круто: если правиль вспомнил- оттягиваешь, вправо, наклон вниз, потом против часовой и по спирали влево. Ну только ж для этого весь глушитель отсоединить нужно.
Оправкой была ручка отвертки.
Для сальника нету одного места - его можно заглубить как хошь. Внимательно. не перекосить, и чуть чуть сдвинуть с насиженого места.
П.С. У меня первый раз проходил 15 тыс.
Сузуковод со стажем
Ответ: Замена: сальник коленвала заднего
2. Кто-нибудь снимал коробку на G13B?
Может кто ковырялся и знает какие-нибудь подводные камни?
Например в качестве оправки для диска сцепления что пользовали?
намедни зук менял коробку в третий раз
компетентнее его в этих вопросах не знаю никого
постучись к нему он отзывчивый но . ой
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008 2,841 999 113 39 Москва, Беляево Езжу на . Nissan Patrol Y260 hardtop RD28T, 92-й год, циллиндров шесть в ряд, клапанов в два раза больше, руль круглый и пиздатый.
Ответ: Замена: сальник коленвала заднего
У Лёхи бодилифт же. С ним жизнь несколько проще. 8)
Я слышал теорию, что балку рамы надо болгаркой снести на 2мм примерно. 8)))
Эксперт-старожил
Ответ: Замена: сальник коленвала заднего
Artrom на М13 она ( КПП) тоже вынимается через жопу . но вынимается .
а ставить - вообще ужоссс
Artrom
Старожил
9 Декабрь 2007 5,431 1,260 113 43 Старая Русса Езжу на . Suzuki Jimny JB43W 06 г.в. хобот, лифт фиг знает сколько, 32-е, лок, разгруженый задний мост, РК Самик, кит 5.14, лебедь 9500, ништячок :)
Ответ: Замена: сальник коленвала заднего
Первый раз, когда менял сцепу сальника просто не было, а машина нужна была.
Подшипник маховика тогда тоже просто промыл, как смог, и смазал, хотя надо было менять.
Тоесть заднюю крышку не снимаешь?
И корпус сальника тоже не нужен. Хорошо. И даже коробка всё таки достаётся.
А сейчас видно нагрёб грязи и выжимному пришла досрочная кончина. Звуки он жуткие на морозе издаёт. А может и маховика подшипник взгрустнул.
ilya@джимник
Эксперт
Ответ: Замена: сальник коленвала заднего
Артем, заменишь, расскажи пожалуйста как там. Я наверное на след неделе сдамся.
PS Ты "крышечку" от колокола тоже потерял, поэтому и нагреб, да?
Artrom
Старожил
9 Декабрь 2007 5,431 1,260 113 43 Старая Русса Езжу на . Suzuki Jimny JB43W 06 г.в. хобот, лифт фиг знает сколько, 32-е, лок, разгруженый задний мост, РК Самик, кит 5.14, лебедь 9500, ништячок :)
Ответ: Замена: сальник коленвала заднего
Илья, ты наверное раньше меня сдашься.
Я сначала кузовщину хочу восстановить, а потом уже полезу ковыряться. Просто решил заранее всё прощупать.
Крышечка была, Ира подогнала, правда не посмотрел есть ли она сейчас. Там у нас щиток убогий стоит на месте стыка с двиглом и зазоры там порядочные. Сцепа у нас как-то сомнительно защищена. Саша Крафтваген уже писал, что туда даже траву наматывает.
ilya@джимник
Эксперт
Ответ: Замена: сальник коленвала заднего
не понимаю как может траву наматывать при живой крышечке. Странно это.
Artrom
Старожил
9 Декабрь 2007 5,431 1,260 113 43 Старая Русса Езжу на . Suzuki Jimny JB43W 06 г.в. хобот, лифт фиг знает сколько, 32-е, лок, разгруженый задний мост, РК Самик, кит 5.14, лебедь 9500, ништячок :)
Ответ: Замена: сальник коленвала заднего
Залезу, сфоткаю, но это не на днях.
Модератор
6 Февраль 2006 2,993 414 0 Москва-Сокольники Езжу на . Jimny 98' 1,6л_МКПП_ARB_29"MT_2" Body-lift_2" Susp-lift_лебедка 6000_шноркель_кит 4.16
Ответ: Замена: сальник коленвала заднего
Артем, план действий примерно таков:
1. Пока руки чистые, разбираем в салоне панель ручки и вынимаем ее.
2. откручиваем от раздатки промкардан, вынимаем.
3. откручиваем от моста передний кардан, отводим к раме, подвязываем.
4. откручиваем 2 болта стартера - вот это самый страшный гемморррр!
5. откручиваем задний кронштейн от коробки, который держит коробочку в которую ручка входит. Там 4 болта на коробке, плюс 2 тяги.
6. Снимаем переднюю нижнюю крышку, отсоединяем тросик сцепы.
7. отворачиваем 4 болта крепления коробки (штатно там не все болты), коробка висит на центрирующей втулке и сцепе.
8. отводим коробку назад и колоколом вниз снимаем. Не забыть снять шланг с сапуна (если выведен).
9. отворачиваем сцепу, маховик (использовать большую отвертку для фиксации моховика, вставляя ее между венцом и нижними приливами на двиге) и видим крышку с сальником коленвала.
10. отварачиваем 4 или 5 болтов на крышке + несколько болтов со стороны масляного поддона.
11. Осторожно снимаем крышку, стараясь не потерять 2 маленьких направляющих втулки. Я выронил обе у Юры в яме. нашел!
Я ставил потом крышку на герметик без прокладки, хотя она была.
Собираем в обратном порядке. У меня на все про все ушло 12 часов. Но я еще перебирал (разбирал, промывал, новой смазкой набивал) коробку в которую ручка вставляется, долго пытался снять выпускную, хотя это и не нужно было. Плюс ребята приезжали - на потрындеть ушло сколько-то драгоценных минут ))
Я бы поменял, сальник коленвала, само собой, сцепу в сборе, подшипник маховика, сальник на первичном валу коробки и задний сальник коробки. Можно еще стартер обслужить - все равно снимать. Пока коробка снята - вывернуть пробки и заменить масло.
Suzuki Address 110.
Длина: 1855 мм.
Ширина: 630 мм.
Высота: 1280 мм.
База: 1265 мм.
Дорожный просвет: 125 мм.
Двигатель: двухтактный, одноцилиндровый.
Объем двигателя: 113 см3.
Степень сжатия: 6,8.
Тип охлаждения: принудительное, воздушное.
Максимальная мощность: 10.0 л.с. при 6000 об/мин.
Крутящий момент: 1.3 кГм при 5500 об/мин.
Объем бензобака: 6,0 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,5л./100км. при 60 км/ч, около 4,5л./100км при 95км/ч.
Трансмиссия: автоматическая, вариатор.
Тип тормозов: передние дисковые, задние барабанные.
Вилка передняя: гидравлическая.
Сухая масса: 96 кг.
Передние шины: 90/90-12 44J.
Задние шины: 100/80-12 56J.
В стандартной комплектации скутер едет 90-100км/ч.
Выпуск модели начался с 1998 года. Модели до 2000 года выпускались с пластиковой передней фарой и штампованными дисками, с 2000 года с литыми дисками и стеклянной передней фарой.
Очень полезная книжка - руководство по эксплуатации, там все ОЧЕНЬ ПОДРОБНО написано, разве что по-английски ) , на русском нет. Ниже постараюсь обобщить всё, что нажито непосильным трудом, собрано на форумах, додумано, проверено на личном опыте :)
Покрышки:
Максимальный размер передней покрышки 120/70-12, немного может задевать крыло, можно поставить и больше только придется приподнять или снять крыло. На перед идеально встает 110/70-12, 100/90-12.
Максимальный размер задней покрышки тоже 120/70-12, возможно придется подрезать край покрышки, чтобы не задевало за картер, зависит от производителя, pirelli придется подрезать, irc так влезает. Другие меньшего размера точно подойдут, например, 100/90R12, 110/70-12. Вообще в руководстве по эксплуатации написано, что нужно ставить родные покрышки, при этом достигается максимальная управляемость.
Колодки тормозные передние: подходят от Suzuki Address V100.
Тормозной диск передний: диаметр 180 мм, толщина 4мм , подходит от ?, при толщине в 3.5мм рекомендуется заменить .
Колодки тормозные задние: подходят от Suzuki Let’s, Suzuki Street Magic, от чего еще ?
Задний диск: литой и штампованный диски по размеру одинаковые, от Suzuki Street Magic задний диск НЕ подойдет, от Suzuki ZZ кто пробовал ставить отпишитесь.
Длина тормозного шланга: 85 см
Лампа в пердней фаре:
для Suzuki Hokuto 110: 35/35W, цоколь E1
для Suzuki Address 110: 35/35W, цоколь . D15-3 .
35 Вт для скорости больше 50 км/ч маловато, можно поставить автомобильную лампу 50-55Вт переделав крепление, светит намного лучше, генератор потянет
Амортизатор задний: длина 300 мм, диаметр крепежных болтов снизу и сверху 10 мм. Можно купить тюненый, а можно поставить от ИЖа, переварив нижнее крепление, он выше, по паребрикам удобно прыгать, очень прилично работает, с регулировкой и не убиваем ) .
Подшипники переднего колеса:
- для штампованного диска (железный): тип 6200, размер D=30, d=10, h=9
- для литого диска, со стороны тормозного дика тот же 6200 , а со стороны привода спидометра стоит 6000 подшипник, D-26, d-10, h-8. Лучше ставить закрытые.
Вилка передняя: гидравлическая, объем масла 81 мл. на перо.
Пластиковая шестеренка привода тросика спидометра, которая в колесе, подходит от Suzuki Let's.
Грузики и ремень вариатора стандартные:
1. Рама CF11A-100001~112192 и CF11A-500001~ - грузы 17*12мм 20грамм и ремень 19,5(можно 20)мм*795мм. Например: Mitsuboshi 27601-16F01; 27601-16F00/01 SV19-795; и другие.
2. Рама CF-11A112193~439999 - грузы 17*12мм 18,5грамм и ремень 19мм*788мм.
Родные грузики тяжеловаты, не для гонщиков. На мой взгляд оптимальный вес 14 грамм. От Suzuki Address V100 как раз грузы 17*12мм 14 грамм, они почти всегда есть в магазинах. Родные грузы только на заказ и стоят много, так что смысла искать родные нет.
Вариатор стандартный: подвижный ведущий шкив (алюминиевый), диаметр 98 мм. Подвижный шкив отодвигается на 13мм.
Вариатор от Suzuki Address V100 подходит, но он немного меньше в диаметре, 96мм и ход у него примерно 10мм, т.е. на максимальный радиус он ремень не выводит - придется немного подтачивать втулку вариатора, и то это не обеспечит полноценную работу вариатора. Ведущая плата (железная) от V100 не подходит.
Слайдеры вариатора (3 шт., пластиковые) можно купить от Suzuki Address V100 и немного доработать надфилем, сделав из трапециевидного сечения прямоугольное(по внешней стороне), это не долго.
На слайдеры вариатора стоит почаще смотреть, так как двигатель мощный и они изнашиваются довольно быстро, в общем как и грузики вариатора.
Втулка вариатора: L=41,7мм, D=21,9мм, d=16мм - замерена на новой версии, с литыми дисками.
2.Daytona, отпишитесь кто пробовал.
4. Malossi от Suzuki Address V100 не подходит. На 110 малосси похоже не делает. От V125 никто не пробовал?
5. Scooter M на 110й пока не делает вариатор, хоть на коробке и написано 110, но он такой же как от address V100, будьте аккуратнее - замерьте или сравните перед покупкой. Диаметр родного вариатора 98мм, должен быть не меньше 98 .
Задний вариатор: состоит из фиксированного ведомого шкива и перемещающегося ведомого шкива (торкдрайв).
На скутерах выпускаемых с 2000го года (на литых дисках) торкдрайв стоит правильный, в нем 2 сальника и 2 резиновых уплотнительных кольца, смазка всегда на месте, ничего практически не изнашивается.
На скутерах до 2000го года (на штампованных дисках) торкдрайв БЕЗ сальников ВООБЩЕ, имеются только 2 кольца из бумаго-пластика (что б металл по металлу не терся), найти б того японца который это сделал… Соответственно смазка вылетает быстро и к нам часто доходят скуты с уже убитым данным узлом. Изнашиваются три отверстия со вставленными пальцами в неподвижном шкиве и канавки торкдрайва. Всё это очень сильно сказывается на динамике разгона.
Метод лечения: почаще разбирать и смазывать. В мануале написано применять Greаse A - это литево пластичная смазка, можно смазать графитной смазкой. Можно на торкдрайве проточить надфилем канавку под уплотнительное кольцо и второе уплотнительное кольцо (подходят от любого другого торкдрайва) поставить под направляющую пружины. Можно наварить выработанные канавки с помощью аргона. Но всё это поможет только на время, лучше заменить всё на нормальные детали.
Альтернатива стандартному заднему вариатору:
Подходит от Piaggio Hiper 50. Сцепление и колокол оставляем родные.
Диаметр и наклон щек такой же как и у нашего. Ширина ремня такая же. Установленный варик получается смещен, относительно родного, к крышке варика примерно на 5мм, на скорость не влияет. Еще косяк: колокол сцепления трется/упирается в сцепление, необходимо подложить под колокол шайбу толщиной 1-1.5мм.
Я поставил стандартный варик от хайпера. Купил за 1000р. почти новый. Все отлично работает, но. Опять НО ))) . Выяснилось, что канавки у торкдрайва не прямые, а изогнутые. Из-за этого присутствует жесткий провал в разгоне на 60 км/ч. До и после все отлично.
Диаметр штырьков меньше и ширина канавок торкдрайва соответственно тоже меньше, потому поставить на наш Address 110 только торкдрайв не получится. Только весь варик в сборе.
Чтобы не было провала в разгоне, нужно купить тюнингованый задний варик от Piaggio Hiper 50. В нем прямые канавки торкдрайва. Стоить оно будет около 4500р., что тоже не мало). Родной узел в сборе с японии обойдется не меньше 9000р.
Вот такая хрень получатся с задним вариком. Так что лучше сразу покупать Адрес 110 на литых дисках и не думать потом о вариаторе. Аминь. )
Пружина торкдрайва (у сцепления, большая) тоже подходит от Piaggio Hiper 50. Она немного меньше по диаметру, но подходит. Какой жесткости пружину взять каждый решает для себя сам. Я поставил средней жесткости, белого цвета.
Что даст замена пружины на более жесткую? Чем жестче пружина сцепления(большая) тем больше должна быть масса грузиков вариатора, чтобы преодолеть усилие сжатия более жесткой пружины. То есть установка жесткой пружины дает эффект - как будто стоят более легкие грузики. Ну и ремень проскальзывать не будет, если старая пружина ослабла. Вообщем тут тонкий процесс подбора массы грузиков и жесткости пружины, пробовать надо ).
Пружина: длина 102мм замеренная, на самом деле должна быть больше тк она сжимается со временем; внешний диаметр пружины 55мм, внутренний 47мм.
Минимальный диаметр для пружины 44мм - диаметр торкдрайва под пружиной.
Внутренний диаметр колокола сцепления 110 мм.
Плата сцепления и колокол от V100 не подходят.
Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.
вторник, 20 марта 2012 г.
Замена подшипников коленвала на Suzuki Let's. Автор Dinamit.
Самые частые причины выхода подшипников из строя.
Наверное, самая часто встречающаяся причина - это выход подшипников из строя из-за неисправности маслонасоса. Чтобы этого избежать, необходимо периодически осматривать, очищать грязь и смазывать привод маслонасоса. Как это сделать см. здесь.
Вторая распространенная причина - неграмотная установка подшипников и коленвала в двигатель. Важно при установке не нагружать коленвал, ни в коем случае не применять молотки и ударный инструмент, так как это обычно приводит к деформации коленвала, ( !напомню, что допустимое биение 0.05 мм). Я рекомендую использовать для установки специальные оправки.
Третья причина - это некачественные подшипники, либо подшипники с неправильным тепловым зазором. О выборе подшипников и пойдет речь дальше.
По поводу выбора подшипников.
Подшипников всего два, но если не отнестись к их выбору достаточно серьезно, то беспокойства и проблем они могут доставить очень много. В первую очередь нужно отбросить мысли о покупке тайваньских подшипников - этот вариант для тех, кто любит лазить в движок и перебирать его каждые 500 - 2000 км. Если мы собираемся менять подшипники коленвала для стокового мотора без тюнинга, то наш выбор - это подшипники с тепловым зазором С3. Подшипники со стандартным тепловым зазором к нам в двигатель не годятся. Я рекомендую подшипники KOYO 6204 С3 (маленький) и 6006 С3 (большой). В принципе можно купить любой известной фирмы, но KOYO - это те подшипники, которые стоят на сузучьих движках с рождения. Если в продаже нет подшипников открытых, то можно купить закрытые резиновым или металлическим сальником и перед установкой эти сальники демонтировать. На мой взгляд, подшипники с полиамидным сепаратором не такие надежные, как с металлическим, поэтому предпочтительнее использовать подшипники с металлическим сепаратором, в любом случае, выбор за вами. Обратите внимание: на подшипниках с тепловым зазором информация чаще всего написана на внутренней обойме лазером или выбита, должно быть С3. Если этой надписи нет, стоит серьезно задуматься о покупке данных подшипников. Перед установкой транспортировочную смазку с подшипников необходимо смыть бензином. Люфт подшипников С3 можно определить руками, пускай вас это не пугает, так и должно быть - небольшой люфт.
Читайте также: