Замена сальника ступицы заднего военного моста уаз
Сегодня пытался поменять сальник в колесном редукторе военного моста. Но не смог снять ступицу. Судя по схеме, она крепится гайками на шпильках, но у меня их нет.
Вот сижу и тихо седею, так как беспокоят следующие вопросы:
1) За счет чего же она всё таки держится? Я пытался забить в стык большую шлицовую ответку и ничего не вышло.
2) Как же у меня за полтора месяца с момента покупки колесо вместе со ступицей не отвалилось?
P.S. Если вопрос глупый, то простите. До этого никогда не было отечественных машин -- опыта нет.
Ступица держится двумя большими гайками,которые регулируют подшипник,их на этом рисунке нет.Сальник чего ты хотел поменять?В любом случае,откручиваешь фланец ступицы,освобождаешь грани гайки от жестяной шайбы между ними,откручиваешь гайки,снимаешь шайбу,внешний подшипник,ступицу.Перед тобой будет цапфа(на чем крутится ступица).Вот цапфа уже крепится 6 шпильками,но без необходимости ее трогать не надо.
Ступица держится двумя большими гайками,которые регулируют подшипник,их на этом рисунке нет.Сальник чего ты хотел поменять?В любом случае,откручиваешь фланец ступицы,освобождаешь грани гайки от жестяной шайбы между ними,откручиваешь гайки,снимаешь шайбу,внешний подшипник,ступицу.Перед тобой будет цапфа(на чем крутится ступица).Вот цапфа уже крепится 6 шпильками,но без необходимости ее трогать не надо.
Спасибо!
Сальник, который между ступицей и цапфой, хотел поменять -- тормозной барабан залил трасмиссионным маслом.
Внешний подшипник просто снимается или нужно выпрессовывать и обратно запрессовывать? Я просто не рискну самостоятельно запрессовать подшипник, так как могу не правильно что-то сделать и он развалится через 50 км.
1. Вывешиваем колесо
2. Снимаем колесо(не обязательно, но работать удобнее)
3. Снимаем хаб/заглушку
4. Отгибаем шайбу, удерживающую гайки.
5. Откручиваем первую гайку(ступичным ключом на 55)
6. Снимаем шайбу(которую отгибали)
7. Откручиваем вторую гайку.
8. Стягиваем ступицу.
9. Переворачиваем и поддев отверткой вытаскиваем сальник.
10. Забиваем новый
Собираем в обратном порядке.
Всем привет. В общем, задний мост готов к установке.
Как поменять задний мост знает каждый уазовод, поэтому всё расписывать смысла нет. Я заострю своё внимание только на некоторых вещах, а так просто фото…
После того как мост был установлен загнал машину в гараж, на яму и приступил к замене сальника. Почему не поменял на снятом? Да потому что на снятом мосту гайку хвостовика затянуть с моментом 160+н.м очень сложно.
Готово. Сальник поменян и можно ставить кардан. То что карданы военных мостов короче гражданских я знал, но я не был готов к тому, что кардан который стоял совсем не залезет, благо был у меня в запасе старенький отремонтированный кардан. Начал сравнивать. В полностью вытянутом положении они одинаковые.
А вот в полностью сжатом состоянии старенький кардан короче нового, у которого наклейка с индексом 31512…
Старенький кардан встал вообще без проблем, осталось доделать тормоза. Напомню, что тормоза стоят дисковые с суппортами Ваз 2112. Поэтому купил 2 шланга Ваз и 1 трубку тоже Ваз. Теперь встала задача скрестить шланги на 10 от Ваза и тройник 12 на Уазе. Можно было покатать по городу, купить переходники, но я сделал проще. Разрезал трубку Ваз, засунул 12-ые штуцера Уаз и развальцевал.
В итоге у меня получилось 2 трубки с одной стороны штуцер на 10, который прекрасно вкручивается в шланг, а с другой стороны 12…в тройник. Вот так получилось после сборки…
Техническое обслуживание заднего моста заключается в поддержании уровня масла в картере и своевременной его замене, проверке уплотнений, своевременном обнаружении и устранении осевых зазоров в шестернях главной передачи. Периодически прочищайте предохранительный клапан, подтягивайте все крепежные детали.
Если масло в картере сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла промойте картер керосином. Для промывки залейте в картер 1–1,5 л керосина; поднимите колеса, пустите двигатель и дайте ему проработать 1,0–1,5 минуты, после чего слейте керосин и залейте свежее масло.
Рис. 3.79. Задний мост:
1 – предохранительный клапан; 2 – подшипник дифференциала; 3,8 – регулировочные прокладки; 4 – задний подшипник ведущей шестерни; 5* – регулировочное кольцо; 6 – маслоотгонное кольцо; 7 – гайка; 9 – ведущая шестерня; 10 – передний подшипник ведущей шестерни; 11 – упорная шайба полуосевой шестерни; 12 – ведомая шестерня. (* С 1991 г. не устанавливается)
Осевой зазор ведомой шестерни главной передачи не допускается. Проверку его производите перемещением шестерни через маслоналивное отверстие. Для устранения зазора добавьте одинаковые по толщине комплекты прокладок между торцами дифференциала и подшипников.
Не добавляйте комплекты прокладок разной толщины и не устанавливайте их по одну сторону от ведомой шестерни, т.к. это приведет к нарушению зацепления приработавшихся шестерен и быстрой их поломке.
Ремонт
Разборка заднего моста
Разборку моста производите в следующем порядке:
Рис. 3.80. Установка моста на стенде
1. Установите мост на стенд (рис. 3.80), отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло.
2. Отверните болты крепления полуосей и с их же помощью снимите полуоси.
3. Отверните гайки и болты крепления крышки и картера, осторожно разъедините мост на две части. Снимите прокладку.
4. Выньте из картера дифференциал с ведомой шестерней в сборе.
5. Снимите ведущую шестерню главной передачи. Не разбирая моста, снять ведущую шестерню нельзя, так как при выпрессовке шестерни с подшипниками в сборе из картера моста задний подшипник (с цилиндрическими роликами) упрется в ведомую шестерню.
Рис. 3.81. Выпpессовка ведущей шестеpни
Для снятия ведущей шестерни расшплинтуйте и отверните гайку на хвостовике, снимите шайбу и фланец, отверните болты и снимите крышку переднего подшипника ведущей шестерни. Снимите маслоотгонное кольцо, выпрессуйте приспособлением ведущую шестерню (рис. 3.81) с подшипниками в сборе из картера.
6. Разберите дифференциал в следующем порядке:
– отверните болты крепления ведомой шестерни к коробке сателлитов; снимите ведомую шестерню;
– отверните болты крепления половин коробки сателлитов;
– отсоедините правую половину коробки сателлитов от левой и извлеките шестерни дифференциала, оси сателлитов и опорные шайбы.
Оценка технического состояния деталей
После разборки моста детали тщательно промойте в керосине и осмотрите.
Шестерни с задирами и выкрашиванием на зубьях замените.
Рис. 3.82. Выпpессовка наpужного кольца подшипника диффеpенциала
Рис. 3.83. Снятие внут-pеннего кольца подшипника диффеpенциала
Рис. 3.84. Снятие заднего подшипника с ведущей шестеpни
Рис. 3.85. Снятие переднего подшипника с ведущей шестеpни
Подшипники, имеющие износ, замените. Если подшипники и сопряженные с ними детали не требуют замены, то выпрессовку колец подшипников не производите. Выпрессовку наружных колец подшипников (рис. 3.82) дифференциала из картера и крышки и снятие внутренних колец (рис. 3.83) этих подшипников производите приспособлениями. Снятие заднего и переднего подшипников ведущей шестерни показано на рис. 3.84 и 3.85. Торец шейки, на которую напрессован задний подшипник, раскернен, следовательно, выпрессовку его производите только для замены. При разборке моста внутренние и наружные кольца подшипников дифференциала и ведущей шестерни не разукомплектовывайте, а при сборке подшипники, не подлежащие замене, устанавливайте на прежние места.
Маслоотгонное кольцо должно иметь гладкие торцы. При необходимости прошлифуйте его до толщины не менее 5 мм.
Фланец кардана. Торец фланца, сопряженный с маслоотгонным кольцом, должен быть гладким. При необходимости шлифуйте его до размера по высоте не менее 53 мм.
Картер моста. Удалите все неровности и заусенцы с посадочных и смежных поверхностей картера. Прочистите масляные каналы.
Дифференциалы и полуоси. Упорные шайбы, оси сателлитов, сателлиты, шестерни полуосей и коробки сателлитов с задирами и сильным износом замените. Сателлиты и полуосевые шестерни заменяйте комплектно. Замените упорную шайбу полуосевой шестерни, если ее толщина меньше 1,2 мм. При износе торцов коробки сателлитов допускается установка шайб, увеличенных по толщине на 0,1 мм или на 0,2 мм.
При ремонте заднего и переднего мостов пользуйтесь данными табл. 3.7 и 3.8.
Сборка и регулировка узлов заднего моста
Сборку дифференциала производите в следующем порядке:
1. Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.
2. Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.
3. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.
4.Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.
Рис. 3.86. Выпpессовка наpужного кольца подшипника диффеpенциала
5. Установите разъемную крестовину ( рис. 3.86 ) с сателлитами в левую коробку сателлитов.
Рис. 3.87. Установка коpобок сателлитов по меткам
6. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов. Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки ( рис. 3.87 ) (порядковые номера) обеих чашек были совмещены.
7. Соедините половины болтами и затяните их. Момент затяжки 32–40 Н·м (3,2–4,0 кгс).
8. Установите ведомую шестерню главной передачи на коробку сателлитов, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните их. Момент затяжки 98–137 Н·м (10–14 кгс·м). У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм.;
Регулировку подшипников дифференциала производите (в случае их замены) в следующем порядке:
Рис. 3.88. Пpедваpительная нап-pессовка внут-pенних колец под-шипников диффе-pенциала
1. Напрессуйте внутренние кольца подшипников ( рис. 3.88 ) дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5–4,0 мм.
Рис. 3.89. Пpикатка pоликов подшипников диффеpенциала
2. Установите дифференциал в сборе в картер, затем прокладку и крышку картера и, проворачивая крышку за кожух, прикатайте подшипники так, чтобы ролики заняли правильное положение ( рис. 3.89 ). Затем болтами и гайками равномерно соедините крышку с картером.
Рис. 3.90. Замеpы зазоpов пpи pегулиpовке подшипников диффеpенциала
Рис. 3.91. Зазоpы А и А1 между тоpцами внутpенних колец подшипников и коpобки сателлитов
3. Вновь отверните болты, осторожно снимите крышку, выньте из картера дифференциал и щупом замерьте зазоры А и А1 ( рис. 3.90 и 3.91 ) между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов.
4. Подберите пакет прокладок толщиной, рассчитанной по формуле:
s = А + А1 + 0,1, где: s – толщина пакета прокладок, мм; А и А1 – зазоры между торцами внутренних колец подшипников и коробкой сателлитов, мм; 0,1 – постоянная величина (для обеспечения предварительного натяга), мм.
5. Снимите внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделите подобранный пакет прокладок примерно пополам. Установите прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессуйте внутренние кольца подшипников до упора.
Сборку и регулировку подшипников ведущей шестерни производите в следующем порядке:
Рис. 3.92. Кеpнение тоpца хвостовика после напpессовки подшипника: А – место кеpнения
Рис. 3.93. Установка pаспоpной втулки и pегулиpовочных пpокладок пеpеднего подшипника ведущей шестеpни
1. Напрессуйте подшипники на ведущую шестерню. После напрессовки заднего опорного подшипника с цилиндрическими роликами раскерните торец хвостовика, на который он напрессован ( рис. 3.92 ). Распорную втулку ( рис. 3.93 ) и регулировочные прокладки переднего подшипника (двухрядного конического) ведущей шестерни располагайте между внутренними кольцами.
2. Установите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 3.79 ) ведущей шестерни 9 (с 1991 г. не устанавливается).
Рис. 3.94. Пpовеpка затяжки подшипников ведущей шестеpни
3. Запрессуйте ведущую шестерню в сборе с подшипниками в картер до упора и отрегулируйте предварительный натяг переднего подшипника, изменяя толщину пакета прокладок 8 и затяжкой гайки 7 до отказа. При этом маслоотгонное кольцо 6 и фланец должны быть установлены на вал шестерни, а крышка переднего подшипника должна быть снята, чтобы трение манжеты о фланец не влияло на показания замеров. Для уменьшения натяга добавьте прокладки, для увеличения – уберите. При правильной регулировке осевой зазор должен отсутствовать, а пружинный динамометр должен показывать усилие 15–30 Н (1,5–3 кгс) для приработанных подшипников и 20–35 Н (2,0–3,5 кгс) для новых подшипников при проворачивании шестерни за отверстие во фланце ( рис. 3.94 ).
4. После окончания регулировки, сняв фланец, установите прокладки и крышку переднего подшипника ведущей шестерни. Закрепите крышку болтами. Поставьте фланец, затяните гайку 7 (см. рис. 3.79 ) и зашплинтуйте. Момент затяжки 167–206 Н·м (17–21 кгс·м).
Регулировку бокового зазора и положения шестерен главной передачи производите после регулировки подшипников ведущей шестерни и дифференциала в следующем порядке:
1. Установите в картер дифференциал с отрегулированными подшипниками в сборе. Установите прокладку на плоскость разъема картера с крышкой. Установите крышку картера и закрепите болтами.
Рис. 3.95. Пpовеpка бокового зазоpа в зацеплении шестеpен главной пеpедачи
2. Замерьте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен, который должен быть 0,2–0,6 мм. Замер производите на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм ( рис. 3.95 ). Боковой зазор регулируйте перестановкой прокладок 3 (см. рис. 3.79 ) с одной стороны коробки дифференциала на другую. Если снимаете прокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если же прибавляете, зазор уменьшается. Прокладки переставляйте, не изменяя их количества, так как это нарушит натяг подшипников дифференциала.
Рис. 3.96. Пятно контакта шестеpен главной пеpедачи: I – стоpона пеpеднего хода; II – сто-pона заднего хода; 1 – пpавильный контакт в зацеплении шестеpен пpи пpовеpке под небольшой нагpузкой; 2 – контакт на веpшине зуба (для испpавления следует ведущую шестеpню подвинуть к ведомой); 3 – контакт на коpне зуба (для испpавления следует ведущую шестеpню отодвинуть от ведомой); 4 – контакт на узком конце зуба (для испpавления следует отодвинуть ведомую шестеpню от ведущей); 5 – контакт на широком конце зуба (для исправления следует подвинуть ведомую шестерню к ведущей)
Примечание
Указанную проверку зацепления шестерен производите и на мостах с бортовыми передачами.
Сборка заднего моста
Сборку заднего моста производите после регулировки зацепления шестерен в следующем порядке:
Рис. 3.97. Замеp зазоpа между кpышкой подшипника и каpтеpом для подбоpа пpокладок
1. Установите пакет прокладок между торцом крышки переднего подшипника ведущей шестерни и картером. Толщина пакета должна быть в 1,3 раза больше зазора ( рис. 3.97 ) между торцами крышки и картера. При необходимости толщину пакета увеличьте в 1,4 раза.
2. Установите крышку переднего подшипника ведущей шестерни с манжетой в сборе и закрепите болтами.
3. Установите фланец и шайбу. Затяните гайку 7 (см. рис. 3.79 ) до отказа так, чтобы прорези в ней совпали с отверстиями в хвостовике шестерни и зашплинтуйте. Момент затяжки 167– 206 Н·м (17–21 кгс·м). Не отворачивайте гайку для совпадения паза и отверстия под шплинт.
4. Установите дифференциал с ведомой шестерней и подшипниками в сборе в картер моста.
5. Установите прокладку между картером и крышкой.
6. Установите крышку картера так, чтобы обе подушки рессор находились в верхней части моста. Соедините крышку и картер с помощью болтов и гаек.
7. Проворачивая ведущую шестерню, проверьте отсутствие заедания или задеваний в собранном мосту. После сборки моста проверьте его нагревание во время движения автомобиля. Если картер сильно нагревается (свыше 90 °С), проверьте правильность регулировки подшипников.
24th of september i've bought UAZ-469B which was produced in 1976 year.
вторник, 30 августа 2011 г.
Замена манжет/сальников на ступицах заднего моста
После того как стало ясно почему колодки и тормозные барабаны на задних колёсах залиты нигролом необходимость замены ступичных сальников оказалась неизбежной. Тем более, что колодки с новыми накладками загадить желания нет совсем. Чтож, снимаем ступицу.
Головкой на 14 выкручиваю болты крепящие ведущий фланец к ступице, заведомо подставив ёмкость стягиваю фланец с ведомого вала и наблюдаю струйку нигрола неспешно вытекающую из ступицы.
Следующая в очереди у меня гайка на "дохренадцать". Не замерял сколько но больше чем 32. Сидит эта гайка на цапфе и контрит такую же которая в свою очередь поджимает подшипники. Надо бы её свернуть, а у меня не то что головки в наборе на такой размер нет, даже разводной ключ не подходит. Думаю. Ну УАЗ это же мега-ремонто-пригодный аппарат, не должно быть такой подлой подставы. Ведь в стандартном наборе ключа такого нет. Значит должно быть что-то такое, что подойдёт. И мой блуждающий взгляд натыкается на ключ который скручивает крышки на передних колёсах. Крышки эти защищают от грязи муфту подключения передних колёс. Примерил - подходит! Беру монтировочку, этот кусок "жеваной" трубки и спокойненько сворачиваю две гайки удерживающие подшипники ступицы. После этого постукивая молотком стаскиваю с цапфы ступицу с подшипниками и добираюсь до сальника. Вот его родимого и надо бы заменить. Но он, редиска, запресован. Его пальчиками не выймеш. Оставляю минут на 15-ть всё это железо в покои чтоб с него стёк нигрол, пакую в три пакета и еду домой. Завтра подумаю что можно сделать.
Наступило "завтра" и по закону подлости мне надо на работу. Смотрю на сальник, мозгую и после не продолжительного но весьма познавательного гуглояндексинья еду по магазинам искать вожделенные 2,2-65х90-1. Всюду я был послан в "другое место" но последнее из этих мест оказалось результативным. Два сальника зелёного цвета по 25грн были мне вручены со словами: "Эти хорошие". Хотя, визуально мне больше понравились обычные, чёрные по 20грн, в аккурат такие же как у меня сейчас установлены. Новые сальники воняют резиной адово, это я уже на работе заметил когда покрутивши их в руках решил почесать нос. Ну да это не важно. Теперь задача выпресовать старый и запресовать новый. Приеду с работы домой сфоткаю и продолжу повествование.
Добрался домой с уже созревшей мыслью о том как выдолбить старый сальник. Должно подойти не очень острое подобие зубила. Порывшись в ящике нахожу кусок кругляка с сечением около 12мм со скруглёными концами. Откуда он и нахрена он нужен наверно знал мой Папа. Ставлю на тиски ступицу сальником вниз и упирая кругляк в сальник, на подобие как чайная ложка в стакане в дно у стенки упирается, не сильными ударами выкорачиваю старый сальник. Утром по пути на работу заезжаю на минутку в гараж чтоб завезти ступицу и новые сальники. Делаю несколько фоток и еду на работу. Надо перед сборкой почитать документацию чтоб потом не перебирать ещё раз.
UPD:
Пошарился по форумам и узнал истиную причину выдавливания нигрола через сальники. Беда кроется в засорившемся сапуне моста. Именно через него должно выходить избыточное давление при разогреве и зарягиваться воздух при остывании.
Главное меню
Авто жизнь
Мото-жизнь
Ремзона
Кто здесь?
Поиск по сайту
Пробег на нашем УАЗе, на момент ремонта, составил чуть больше 60т.км. Потек сальник задней полуоси и как следствие тормоза (задние) стали немного хуже.
Скоро нам предстоит дальняя дорога на Кольский и п-ов Рыбачий, нужно подготовить автомобиль основательно. И с потекшим сальником полуоси ехать так далеко не хочется.
Пришли теплые деньки, погода "шепчет". решил заняться ремонтом. Съездил в нужный магазин, купил все, что нужно для ремонта: Колодки задние, сальники на полуось и прокладку.
Для начала, забегая немного вперед скажу, что нет нифига сложного. Как говорится: глаза боятся а руки делают)))
Итак поехали, читаем, смотрим картинки, запоминаем.
Снимаем колесо, у нас оно не маленькое.
После того как сняли колесо, откручиваем три болта, которые держат задний тормозной барабан. Открутить можно простой плоской отверткой. В нашем случае пришлось немного "помочь" зубилом. Главное в этом деле не перестараться! Если есть в наличии, то можно использовать "ударную отвертку"
Снимаем тормозной барабан. У нас он сошел достаточно легко. Можно немного постучать молотком, но только обязательно через деревяшку. Иначе может расколоться тормозной барабан.
Снимаем тормозные колодки. пружину, солдатики и т.д. На фото ниже: тормозные колодки с пробегом более 60000 т.км. из них около 20000 off-road.
С обратной стороны, откручиваем (ключ на 19) эксцентрики которые разводят тормозные колодки.
После того как сняли задние тормозные колодки, не забываем вытащить втулки.
И откручиваем 10 болтов, которые держат заднюю полуось.
И вытаскиваем полуось. На фото ниже видно: прокладке писец.
Далее, берем боольшой ступичный ключ и откручиваем гайку. Не забыв при этом ослабить стопорное кольцо.
На фото видно порядок.
Если посмотреть с лева на право:
2. стопорное кольцо
4. промежуточное кольцо
5. ступичный подшипник
Все это "хозяйство" лучше промыть в бензине, особенно ступичный подшипник. Собирать нужно в обратном порядке.
После того, как мы все открутили и вытащили. снимаем все, что осталось.
Вытаскиваем старый сальник. Можно плоской отверткой. У нас сальник вышел без проблем.
Под сальником еще стоит пластина и ступичный подшипник. Желательно все вытащить и промыть в бензине.
После того как все промыли, ставим новый сальник.
"Забить" его обратно внутрь несложно. Можно использовать как оправку старый сальник. Я запрессовал положив сверху обычный гаечный ключ. Вошел нормально.
Далее собираем все в обратном порядке. Не забыв при этом законтрить гайку.
Первую гайку закручивать нужно осторожно. Если перетянуть, будет греться ступичный подшипник. Если не дотянуть, будет люфт. Затягивал рукой, при этом немного поворачивал и смотрел как все это хозяйство вращается.
Дальше устанавливаем заднюю полуось, при этом не забыв поставить новую прокладку полуоси.
Вставляем и наживляем все 10 болтов. Смотрим чтоб все село на свои места, особенно прокладка полуоси. Если все встает как нужно, прикручиваем полуось.
Устанавливаем задние тормозные колодки.
Незабываем поставить втулки, которые мы вытащили из старых тормозных колодок.
Наживляем эксцентрики, сильно закручивать пока рано. только наживить.
После того как все собрано в нужном порядке, сводим эксцентриками тормозные колодки, чтоб поставить барабан. Нужно, чтоб колодки сжались максимально близко друг к другу. Так будет проще одеть обратно тормозной барабан.
Сводил ключем на 8.
Далее, одеваем тормозной барабан и разводим тормозные колодки. При этом самое главное, чтоб тормозной барабан свободно вращался рукой.
И закручиваем три маленьких винта плоской отверткой.
Все, ставим колесо и в путь.
По времени: ушло около 3-3.5 часов. Заменили все задние колодки, оба сальника задней полуоси.
p.s. перед поездкой на Кольский и п-ов Рыбачий нам осталось установить шноркель, но об этом будет отдельная статья.
Все права защищены. При копировании данного материала ссылка на данный сайт обязательна.
За нарушение авторских и смежных прав, а также изобретательских и патентных прав на информационный объект (произведение), размещенный и распространяемый в сети Интернет, законодательством предусматривается гражданско-правовая (пресечение противоправных действий, прекращение деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, возмещение вреда в натуре, возмещение причиненных убытков, компенсация, арест и уничтожение контрафактных материалов без компенсации, уничтожение оборудования за счет нарушителя - ст. ст. 12, 1082, 1302, 1252 ГК РФ; компенсация морального вреда - ст. 151 ГК РФ), административная (административный штраф, конфискация орудия или предмета правонарушения - ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовная (штраф, арест, лишение свободы - ст. ст. 146, 147 УК РФ) ответственность.
Читайте также: