Замена сальника рулевой рейки субару легаси

Обновлено: 11.02.2025

Вобщем ситуация следующая.
Потек верхний сальник на рулевой рейке. Причем потек хорошо. Все бежит на коллектор, греется, дымиться. Ужас. Ездить невозможно.
Видимо сказалась дорога Хабаровск-Новосибирск-Хабаровск.

Съездил к мастеровым. Сказали что есть два варианта:
1) Купить ремкомплект и ремонтировать. Но так как мол бежит в основном из-за какой-то "ржавчины внутри", то ремонт не надолго.
2) Купить контрактную рулевую рейку.

Через неделю нужно ехать во Владик.
Ремкомплекта ни где найти не могу. Под заказ 2 НЕДЕЛИ.
Рулевую рейку нашел за 6500. Продацы говорят в отличном состоянии.
Но как блин ее проверить. она ж не новая, так же с какой то машины.

Если допустим она реально в хорошем состоянии. Подойдет ли она мне. Сказали что она с машины 2002 года (кузов тоже SG5).

Вообщем кто что посоветует? Стоит ли пытаться найти ремкомплект и ремонтировать свою или с закрытыми глазами покупать контрактную?

Че-то тебе по ценнику б.у. рейки наврали. На меня рейка стоит 2 рубля, тебе должна обойтись рубля в 4.
Звякни 61-семьдесят восемь-нольВосемь, спроси у них рейку.

сорри что поднимаю тему, но вопрос возник. сегодня выезжая со двора услышал звук. похож на какой то гул . может гул от маленькой вибрации . даж не вибрации а такое ощущение что при вращении руля что т о где то насухо трет. под машиной на днях лазил никаких течей не было. уровень жижи в норме был. чо делать , куды смареть. подскажите ?

Люди, подскажите:
у меня рейка брякает. Рельсы когда переезжаешь, прям слышно как брякает. Мастера смотрят подвеску - все целое, убитых компонентов нет. Остается только рейка, т.к. в руле прям ощущается, что че-та прям умерло при переезде рельсов.

Вопрос: если мне и менять рейку, не стоит ли ее сменить на короткоходную? Кто с ними ездил? Удобней штатной? Ресурс у них не выше, чем штатная рейка BL Легасей 2003-2005 года выпуска?

а что он из себя представляет?
у меня стучит на неровностях, грешил на сайленблоки, втулки стаба. оказалось рейка, стучит в правой её части. Поможет ремкомплект или что то ещё надо делать ?

У меня сейчас та же проблема: стучит на мелких кочках и бежит где то (но не знаю где точно). Предложили также на выбор: 3500 ремкомплект и 4200 замена = 7700р за все. И еще вариант - взять контрактную рейку за 6500. Но вот ХЗ в каком она состоянии и где гарантия, что она через пару месяцев также не потечет и не будет брякать.
Вот что же выбрать то?

правильно утсановленный ремкомплект ходит..
если стуков нет то можнопрсто сверху поменять оба сальника..
думаю что с их поиском проблем не будет.

прошивка ECU
настройка широкополосных кислородных датчиков

правильно утсановленный ремкомплект ходит..
если стуков нет то можнопрсто сверху поменять оба сальника..
думаю что с их поиском проблем не будет.

Ну вот у меня стучит она. И как говорили мастеровые - рейку уже подтягивали и тянуть уже дальше не куда. До предела затянуто - что очень плохо. А тянули ее видимо по той же причине - стук. Новые сальники от стука не избавят. Итог - покупка контрактной рейки.
Вроде нашел даже в отличном состоянии. Буду скоро менять.

Менял месяц назад свою рейку на контрактную. Причины - потек верхний сальник + стучала рейка если стоя на месте резко руль вращать туды сюды.
Контрактную поставил, не стучит не бежит сказка! НО! Проездив месяц в один прекрасный день обнаружил подтекание все того же сальника, + появился стук в рейке, причем еще гораздо хуже чем нга моей родной, даже по дороге долбило ужас. подтянул немного не помогло.

Решено поменять сальник на своей старой рейке и поставить назад. так и сделал, + подтянул немного.

Пока отъездил неделю сальник в норме, по грунтовке не стучит не бьет, но если на месте дергать рулем, особенно на заглушенной машине, т.е. без ГУРа то стук есть отчетливый, решил пока забить, и позже либо ремкомплект докупить, либо контракт опять.

Вобщем ситуация следующая.
Потек верхний сальник на рулевой рейке. Причем потек хорошо. Все бежит на коллектор, греется, дымиться. Ужас. Ездить невозможно.
Видимо сказалась дорога Хабаровск-Новосибирск-Хабаровск.

Стоял то же перед таким выбором, рем комплект не взял по причине, что там куча резинок, которые надо ещё найти и устанавливать должным образом, а у нас в городе не кто этим не занимается, взял контракт за 7000р - пол года полёт нормальный. Когда я брал сказали, что у автомата и мехе они отличаются, по годам не знаю.

supercar

Катаю Аутбэк 2007 года. Как и многих на этом форуме беспокоит стук в передней части авто при проезде мелких неровностей. Два раза был на СТО, сначала посоветовали поменять втулки стабилизатора (сделал - не помогло), потом направляющие суппорта (сделал - опять не помогло). Полистал форум, всё сходится на рулевой рейке. Многие пишут про подтяжку гайки и установку ремкомплекта. С гайкой разберусь, найду, а вот с ремкомплектом (усиленная пружина и трубки) возникли сложности. Обращался по этому поводу к дилеру субару в Новосибирске, в ответ развели руками. Может кто подскажет как самостоятельно через exist найти этот ремкомплект?

Vitalik

Я читая об этом ремкоплекте заметил, что его установка даёт 50%-ный результат решения проблемы.
Подозреваю, что эффект от его установки возникает чисто на уровне самовнушения того кто платит за это деньги.

P.S. Сам страдаю от этого же (((

Oper

АдмиралЪ

Avalon

на счёт ремкомплекта не скажу. а гайку мне поддтягивали - не вылечили, но лучше стало ощутимо, тут главное не перетянуть - может начать "закусывать" - и обратно уже не отпустить.

Субару Легаси Аутбек 2006 год, 3.0, рестайл ---- продан со слезами на глазах.
Тойота Тундра 2007 год, 4.7, дорестайл, ---- продан, до сих пор жалею - заставили.
Тойота Альфард 2012 год, 3,5. ща

lung

ставил 2 разных ремкомплекта на рейку, т.к подтекала и стучала. в результате через месяц, вновь застучала при вращении рулем на месте, но течи нет. в сервисе сказали что это так и будет из за износа какогото следящего.
пришел к выводу что ухабы и не отбалансированные колеса реально разбалтывают рейку у outback'a

Eletov

Да, есть такая проблема. Гремит как будто там что-то сильно убитое.
Поменял все, кроме реек, не помогает. Все еще нет решения по этой проблеме?

supercar

А нельзя ли поподробнее? Какие детали включали в себя ремкомплекты и чем один ремкомплект отличался от другого?

b0b

serg72

На счет двух ремкомплектов не скажу, себе у оф.дилера ставил один; он состоит из усиленной пружины и трех трубок, номера такие: 34130AG030 - Пружина рулевой рейки, 34192AG060 - трубки.

Vitalik

serg72

Частично - стук остался если только попадаю на кочку при левом повороте и при этом поджимаю тормоз. Тогда - бамс. В остальных случаях тихо. Вообще, намучался я с ентой рейкой на своем аутбэке, расскажу, мож кому полезно будет. Покупая сей авто, уже был наслышан о проблемах рулевой рейки на аутах, порылся в инете по данному вопросу, но однозначного ответа на вопрос "как же устраняется пресловутый стук" так и не нашёл. Опять же по отзывам на различных форумах указанный ремкомплект кому-то помогал, у кого-то через определенное время стук снова проявлялся. Решил его всё-таки приобрести, но ставить не у оф.дилера, а у имеющейся в нашем городе фирме, специализирующейся на ремонте и восстановлению рулевых реек. Пусть, думаю они её всю разберут, поглядят что, да как. Так вот, с их слов стук идёт от люфта вала в втулке гайки, причем это от рождения автомобиля, а предлагаемые ремкомплектом трубки эти стуки не устраняют, а лишь прячут, а усиленная пружина из того же ремкомплекта, которая ставится под сухарь рейки, жизни ей не добавляет. Итог - трубки все-же поставили (хуже от них не будет), пружину не стали, вместо металлической втулки вытачили и поставили полимерную, если не путаю то фторопластовую. В общем стук почти пропал, остался только указанный в начале абзаца.
Да, вот ещё что. После их манипуляций с рейкой появился небольшой стук уже в рулевой колонке. Опытным путем установил, что он напрямую зависит от регулировки рулевой колонки и исчезает если только руль полностью выдвинуть на себя и немного опустить.
Если честно, то такая вот ерундень с рулевой мягко говоря огорчает и иногда перечеркивает позитив от обладания аутом. Это у меня не первый б/у автомобиль, но таких танцев с бубнами не было не с одним. Кстати, за время моей эксплуатации заменил насос ГУРа (выл как недорезанный) и крестовину на рейке, и это при том, что эксплуатирую его очень даже бережно. Как-то так. Извиняюсь за много букв.

supercar

Благодарю всех за содействие. Решил поставить ремкомплект трубок и пружинку. Стоимость зап.частей выходит примерно 2500-2600 руб., за работы по установке оф.дилер просит 2000 руб. Поставлю, поезжу, отпишусь.

Vitalik

eex76

Эх парни, я где-то тут писал что субару уже 3-поколение проблему не лечит, был у меня и ремкомплект, и подтягивали, и меняли, да воз иныне там. хорошо хоть по гарантии

supercar

Приехал к оф.дилеру для проведения работ, решил на всякий случай уточнить стоимость работ по замене у главного мастера, в ответ услышал 4800 вместо 2000 неделей ранее от девушки из отдела запчастей. Как то не приятно стало, сказал что подумаю и уехал. По пути заехал в автосервис, специализирующийся на ремонте а/м Субару, попросил проверить все ли исправно с акцентом на стук в передней части авто. Потрясли мою машинку и без удивления сказали, что это рейка (стук возник в результате естественного износа деталей червячного механизма). На просьбу сделать что-нибудь ответили, что я не один такой. Посоветовали забить на эту проблему и ждать пока рейка не потечет, тогда уж и думать что с ней делать. Вобщем think пройден, осталось только feel и drive.

eex76

Кстати рулится она также замечательно, а если забить на этот стук, то можно ездить долго и счастливо, или не ездить по щебенке

ustas

Все это понты!
Один хер будет стучать!
Я аж рейку менял и карданчик и все остальноеее куй что перестало.

SOTESU

Все это понты!
Один хер будет стучать!
Я аж рейку менял и карданчик и все остальноеее куй что перестало.

ampower

не подскажите номера сальников на рейку, subaru legacy BE5,EJ20, текут боковые сальники, вот они и нужны
в магазинах по номеру кузова не пробивается потому что у всех в основном проги на японские, а у меня номер кузова как у европейки потому, сингапурская. но сделана в японии и правый руль

Вобщем ситуация следующая.
Потек верхний сальник на рулевой рейке. Причем потек хорошо. Все бежит на коллектор, греется, дымиться. Ужас. Ездить невозможно.
Видимо сказалась дорога Хабаровск-Новосибирск-Хабаровск.

Че-то тебе по ценнику б.у. рейки наврали. На меня рейка стоит 2 рубля, тебе должна обойтись рубля в 4.
Звякни 61-семьдесят восемь-нольВосемь, спроси у них рейку.

сорри что поднимаю тему, но вопрос возник. сегодня выезжая со двора услышал звук. похож на какой то гул . может гул от маленькой вибрации . даж не вибрации а такое ощущение что при вращении руля что т о где то насухо трет. под машиной на днях лазил никаких течей не было. уровень жижи в норме был. чо делать , куды смареть. подскажите ?

Люди, подскажите:
у меня рейка брякает. Рельсы когда переезжаешь, прям слышно как брякает. Мастера смотрят подвеску - все целое, убитых компонентов нет. Остается только рейка, т.к. в руле прям ощущается, что че-та прям умерло при переезде рельсов.

У меня сейчас та же проблема: стучит на мелких кочках и бежит где то (но не знаю где точно). Предложили также на выбор: 3500 ремкомплект и 4200 замена = 7700р за все. И еще вариант - взять контрактную рейку за 6500. Но вот ХЗ в каком она состоянии и где гарантия, что она через пару месяцев также не потечет и не будет брякать.
Вот что же выбрать то?

правильно утсановленный ремкомплект ходит..
если стуков нет то можнопрсто сверху поменять оба сальника..
думаю что с их поиском проблем не будет.

прошивка ECU
настройка широкополосных кислородных датчиков

Менял месяц назад свою рейку на контрактную. Причины - потек верхний сальник + стучала рейка если стоя на месте резко руль вращать туды сюды.
Контрактную поставил, не стучит не бежит сказка! НО! Проездив месяц в один прекрасный день обнаружил подтекание все того же сальника, + появился стук в рейке, причем еще гораздо хуже чем нга моей родной, даже по дороге долбило ужас. подтянул немного не помогло.

Решено поменять сальник на своей старой рейке и поставить назад. так и сделал, + подтянул немного.

Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма Subaru Legacy Outback

Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма

1 - Корончатая гайки
2 - Наконечник тяги

3 - Поворотный кулак

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отпустите гайки крепления передних колес.
3. Поднимите автомобиль над землей и снимите передние колеса.
4. Снимите переднюю секцию системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска).
5. При помощи подходящего съемника высвободите наконечники рулевых тяг из поворотных кулаков, - предварительно извлеките шплинты и отдайте корончатые гайки.
6. Снимите домкратную пластину и передний стабилизатор поперечной устойчивости (см. Раздел Снятие, проверка состояния компонентов и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости).
7. Рассоедините один из штуцерных разъемов подсоединения гидравлических линий А и В к центральной части картера рулевого механизма и подсоедините к приемному штуцеру подходящий по диаметру отрезок винилового шланга. Несколько раз повернув рулевое колесо до упора в обе стороны, слейте гидравлическую жидкость.
8. Отсоедините вторую гидравлическую линию и повторите описанную в предыдущем параграфе процедуру выпускания гидравлической жидкости.
9. Снимите карданный шарнир (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка карданного шарнира рулевой колонки).
10. Отсоедините от картера рулевого механизма трубки сначала напорной (D), затем возвратной (С) линий, при отпускании накидной гайки удерживайте ответную часть разъема вторым ключом.

11. Отпустите болты крепежных хомутов и снимите рулевой механизм с поперечной балки передней подвески.

1. Закрепите сборку рулевого механизма в специальной станине и зажмите последнюю в тиски.

Ни в коем случае не пытайтесь просто зажать картер рулевой рейки в тисках!

2. Отсоедините от рейки рулевые тяги (см. ниже).

3. При помощи динамометра измерьте сопротивление скольжения рейки в обоих направлениях. Если результат любого измерения составляет менее 304 Н, замените рейку/картер рулевого механизма.

L = 5 мм
Р = 12.5 кГс
Предельное допустимое значение люфта: 0.19 мм

Предельное допустимое значение люфта, мм
В направлении, указанном белыми стрелками: 0.3
В направлении, указанном черными стрелками: 0.15

5. Измерьте величины бокового и осевого люфтов входного вала рулевого механизма.

Р = 10 кГс
Предельное допустимое значение люфта: 0.18 мм

6. При помощи ключа ST 926230000 и динамометра измерьте величину сопротивления входного вала вращению.
Предельное допустимое значение, Н
В пределах 30 мм от центрального положения рейки: 11.18
Предельное допустимое значение: 12.7

Разборка
Рулевая рейка

1 - Опорная втулка
2 - Рейка

1. Отсоедините от картера рулевого механизма четыре трубки.

2. Закрепите сборку рулевого механизма в специальной станине ST 926200000 и зажмите последнюю в тиски.

Внимание: Ни в коем случае не пытайтесь просто зажать картер рулевой рейки в тисках!

3. Отпустите малые и большие бандажные ленты крепления защитных чехлов, снимите последние с картера рулевого механизма и сдвиньте их вдоль штоков рулевых тяг.

Для отпускания малых бандажных лент воспользуйтесь щипцами, замки больших лент отпускаются путем поддевания отверткой с плоским жалом.

4. Вытяните рейку из картера приблизительно на 40 мм, поддевая отверткой, отпустите проволочные фиксаторы стопорных шайбы с обоих концов внутренних наконечников рулевых тяг.
1 - Отвертка
2 - Стопорная шайба

5. При помощи специального ключа ST 926230000 ослабьте контргайку регулировочного винта, затем затяните последний до упора.

6. Рожковым ключом на 32 мм удерживая внутренние наконечники рулевых тяг, отделите последние от рулевой рейки.
1 - Разводной ключ, либо рожковый ключ на 32 мм

7. Отпустите регулировочный винт рулевого механизма и извлеките пружину и муфту. Оцените состояние снятых компонентов, вышедшие из строя детали замените.
8. Выверните два болта крепления клапанной сборки, затем снимите последнюю, аккуратно высвобождая входной вал из картера рулевого механизма.

9. Острогубцами вращайте упор рулевой рейки по часовой стрелке до тех пор, пока не покажется конец стопорного кольца. Вращая стопорное кольцо в противоположном направлении, извлеките его наружу.

10. Потянув, высвободите рейку из картера рулевого механизма вместе с упором и опорной втулкой.
11. Снимите с рейки упор и опорную втулку.

Опорная втулка и стопорное кольцо подлежат замене в обязательном порядке!

12. Заправьте в картер рулевого механизма со стороны кожуха ведущей шестерни специальную оправку ST 34199АЕ050 и при помощи пресса вытолкните наружу уплотнительную манжету.

1 - Подшипник
2 - Шайба

3 - Сальник
4 - Трубка

1. Снимите с рулевого механизма клапанную сборку.

2. Снимите с корпуса клапанной сборки пыльник.

3. При помощи отрезка трубы внутренним диаметром 44 ÷ 46 мм извлеките из кожуха сборку ведущей шестерни с клапаном.
1 - Трубка

4. При помощи оправки ST 34099FА120 снимите с корпуса клапанной сборки сальник и специальный подшипник, - постарайтесь не оцарапать шестерню, не прикладывайте чрезмерное усилие к концу кожуха.

Сальник подлежит замене в обязательном порядке!

5. При помощи специальных щипцов снимите стопорное кольцо крепления подшипника на валу ведущей шестерни.

Стопорное кольцо подлежит замене в обязательном порядке!

6. Воспользовавшись в качестве оправки отрезком трубы внутренним диаметром 38.5 ÷ 39.5 мм, спрессуйте с вала подшипник в сборе с подложенной под него шайбой.

Сальник подлежит замене в обязательном порядке!

Используйте для смазывания компонентов рулевого механизма только фирменную смазку Subaru Valiant Grease M2 (№ 003608001 в упаковке NETTO 0.5 кг)

Перед установкой тщательно очистите все компоненты, полностью удалив с них следы грязи, масляные отложения и следы коррозии. Оцените состояние картера рулевого механизма, в случае выявления трещин, деформаций и прочих механических повреждений произведите замену.

1 - Регулировочный винт
2 - Пружина

1 - Регулировочный винт
2 - Контргайка

3 - Пружина
4 - Муфта

1. При помощи оправки ST 34199АЕ050 посадите НОВУЮ уплотнительную манжету в картер рулевого механизма, - продолжайте запрессовывать манжету до тех пор, пока фланец оправки (А) не упрется в срез картера (В). Проследите, чтобы манжета была развернута правильным образом, постарайтесь не оцарапать внутренние стенки цилиндра.

Перед установкой смажьте губки манжеты чистой гидравлической жидкостью.

2. Закрепите картер рулевого механизма на станине ST 926200000.

3. Для оценки степени деформации рейки рулевого механизма посадите на ее зубчатую часть кондуктор ST 926390001, - рейка должна входить в кондуктор без чрезмерного сопротивления и точек заклинивания. В случае выявления деформаций лысок на конце рейки восстановите форму поверхностей при помощи напильника с мелким зубом. Перед установкой рейки промойте ее чистой гидравлической жидкостью.

4. Смажьте зубчатую часть рейки смазкой Valiant Grease M2 (см. предупреждение в начале подраздела) и посадите на нее оснащенную крышкой оправку ST 926200001, - проследите, чтобы воздушные отверстия не оказались забиты смазкой, в случае необходимости откройте крышку и прочистите отверстия. С целью предотвращения риска повреждения уплотнительной манжеты смажьте поршень рейки и наружную поверхность оправки чистой гидравлической жидкостью.
5. Заправьте рейку в картер рулевого механизма со стороны цилиндра. После полного пропускания оправки в манжету она может быть снята.

6. В случае необходимости при помощи напильника с мелким зубом удалите с поверхности штока рейки задиры и заусеницы, затем посадите на конец рейки две оправки (ST1: 926400000 и ST2: 927660000) и установите опорную втулку, - перед установкой втулку следует обмакнуть в чистую охлаждающую жидкость. Постарайтесь не повредить уплотнительные элементы.

7. Заправьте в трубку цилиндра упор рейки до совмещения его канавки с канавкой в цилиндре. Вращая упор острогубцами, добейтесь, чтобы его боковое отверстие стало видно сквозь пазы в цилиндре.

8. При помощи острогубцев зафиксируйте упор НОВЫМ стопорным кольцом, - после того как один конец замка кольца будет заправлен на свое посадочное место, проверните упор еще на 90 ÷ 180 градусов. Постарайтесь не оцарапать рейку.

9. Посадите на картер рейки подушку опоры.
10. Произведите сборку управляющего клапана (см. ниже). Смажьте ведущую шестерню и подшипник клапанной сборки фирменной смазкой Valiant Grease M2
11. Посадите на корпус клапанной сборки пыльник.
12. Установите НОВУЮ уплотнительную прокладку, разверните рейку зубьями к ведущей шестерне и заправьте клапанную сборку в картер рулевого механизма, - постарайтесь не защемить уплотнительный элемент. Поочередно в несколько приемов затяните с требуемым усилием (25 Нм) болты крепления клапанной сборки.
13. Забейте пространство между зубьями рейки фирменной смазкой, тонкий слой смазки нанесите также на скользящую поверхность штока. С целью выжимания скопившейся на обоих концах рейки 2-3 раза сдвиньте ее на всю длину хода. Удалите избыток смазки, не допуская попадания ее в воздушные отверстия.

Ни в коем случае не используйте для перемещения рейки без прикрепленных к ней сите смазку на резьбовые концы рейки.

14. Чисто вытрите руки и набейте смазкой отверстия под установку муфты и пыльника.
15. Смажьте скользящую поверхность муфты и седла пружины, затем заправьте муфту в кожух ведущей шестерни/клапанной сборки, посадите в отверстие регулировочного винта пружину, сверху набейте смазку, затем вверните винт.

16. Оцените состояние рулевых тяг, в случае выявления признаков изгиба или ослабления посадки наконечников замените тяги. Установите стопорные шайбы, вверните во внутренние наконечники и затяните рулевые тяги.
1 Рулевая тяга
L = приблизительно 40 мм
Усилия затягивания тяг: 78 Нм

17. Зачеканьте зубилом стопорные шайбы.

18. Отпустите регулировочный винт и, вращая входной вал, приведите рейку в нейтральное (центральное) положение, соответствующее прямолинейному положению передних колес автомобиля.
19. Смажьте муфту регулировочной сборки.

20. Вверните регулировочный винт на два витка резьбы. Порядка 1/3 периметра резьбовой части винта смажьте жидким герметиком типа Three Bond 1141.

21. Затяните винт с усилием 7.4 Нм, затем отпустите его на 25°. Удостоверьтесь, что рулевое колесо вращается от упора до упора без признаков "прихватывания".
22. Наверните контргайку и, удерживая регулировочный винт от проворачивания рожковым ключом, затяните контргайку с требуемым усилием (39 Нм).
23. Оцените степень износа компонентов механизма. В случае необходимости произведите соответствующие замены.
24. Набейте смазкой канавки на штангах рулевых тяг, посадите на свои штатные места защитные чехлы, удостоверьтесь в правильности их посадки и закрепите на трубе картера рулевого механизма НОВЫМИ бандажными лентами/хомутами.

Хомуты/бандажные ленты следует устанавливать замками вниз.

25. Наружные концы чехлов также зафиксируйте НОВЫМИ бандажными лентами, - проследите, чтобы чехлы не оказались перекручены, а их посадочные рукава попали в приемные канавки на штангах тяг.

26. Если снимали, наверните на место наружные наконечники рулевых тяг и временно затяните контргайки, оставив свободными участки штанг длиной L = 15 мм.

27. Ухватившись за наконечник рулевой тяги, два-три раза с максимально возможной скоростью подвигайте рейку от упора до упора (А), затем, два-три раза медленно повращайте штангу в обе стороны (В). Удостоверьтесь, что защитный чехол не сместился и не деформировался. Повторите проверку с противоположной стороны рулевого механизма.

28. Снимите рулевой механизм со стенда ST 926200000.
29. Подсоедините к четырем штуцерам на картере рулевого механизма трубки А и В гидравлических линий, - сначала В, затем А. Затяните штуцерные гайки с требуемым усилием (13 Нм).
30. Подсоедините трубки C (нижняя) и D (верхняя), - в порядке перечисления. Затяните накидные штуцерные гайки с требуемым усилием (15 Нм).

1. Смажьте чистой гидравлической жидкостью внутренние стенки корпуса клапанной сборки.

2. При помощи двух оправок (ST1: 34099FA120 и ST2: 34099FA130) запрессуйте на свое посадочное место в корпусе клапанной сборки НОВЫЙ верхний сальник, - проследите, чтобы сальник был развернут правильной стороной вперед.

С целью облегчения выполнения процедуры контактную поверхность внутренней оправки следует смазать консистентной смазкой. Сальник следует сначала закрепить в оправке, и лишь затем заправлять в корпус.

3. Оцените состояние входного вала, - в случае выявления деформаций или повреждения насечек замене подлежит рулевой механизм в сборе. С целью предотвращения повреждения сальника оберните шлицы вала ведущей шестерни изоляционной лентой. Заправьте сборку шестерни с клапаном в корпус клапанной сборки, - постарайтесь не повредить сальник.

Перед установкой смажьте входной вал, уплотнительное кольцо и внутренние стенки корпуса чистой гидравлической жидкостью.

4. Закрепите клапанную сборку в собранной из компонентов ST1 (926370000) и ST2 (34099FA100) станине, посадите на шестерню оправку ST3 (926360000), заправьте НОВЫЙ нижний сальник и запрессуйте его в корпус клапанной сборки при помощи оправки ST4 (927620000). Продолжайте посадку сальника до тех пор, пока оправка ST3 не упрется в срез корпуса.

С целью облегчения выполнения процедуры смажьте сальник и оправку ST3 чистой гидравлической жидкостью.

5. Снимите оправку ST3 и установите шайбу.

6. При помощи оправки ST3 (927640000) посадите шариковый подшипник, - проследите, чтобы подшипник не оказался перекошен.
1 - Шариковый подшипник
2 - Шайба

7. При помощи подходящих щипцов зафиксируйте сборку стопорным кольцом, - удостоверьтесь в надежности посадки кольца в приемной канавке.

a - Сальники
b - Уплотнительное кольцо торсионного стержня
c - Сальник
d - Штуцерные разъемы гидравлических линий

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
2. Заправьте систему гидроусиления руля (см. Раздел Проверка и замена жидкости ГУР, удаление воздуха из гидравлического тракта).
3. В ходе короткой поездки удостоверьтесь в исправности функционирования рулевого привода. Запаркуйте автомобиль и, не глуша двигатель, 30-40 раз поверните рулевое колесо от упора до упора, затем осмотрите сборку рулевого механизма на наличие признаков развития утечек.

Видео про "Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма" для Subaru Legacy Outback

Ремонт рулевой рейки Subaru .Ремонт рулевой рейки Subaru Outback в СПБ Рулевая рейка на Subaru Outback. Ремонт рулевой рейки на Субару Ремонт рулевой рейки Subaru forester

Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса Subaru Legacy Outback

Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса

Конструкция насосной сборки ГУР моделей 2.0 и 2.5 л представлена на иллюстрации, рулевой насос на моделях 3.0 л разборке не подлежит (см. также Раздел Конструкция и принцип функционирования элементов гидроусиленного рулевого привода - общая информация).

В случае обнаружения признаков развития утечек в корпусе насоса сборка подлежит замене.

1 - Приводной шкив
2 - Сальник
3 - Передняя секция корпуса
4 - Уплотнительное кольцо
5 - Насадка
6 - Напорная пластина
7 - Эксцентриковое кольцо
8 - Стопорное кольцо
9 - Штифт
10 - Ротор
11 - Уплотнительное кольцо

12 - Уплотнительный элемент
13 - Задняя секция корпуса (крышка)
14 - Датчик-выключатель давления
15 - Штуцерный разъем
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 27.5
Т2: 63.5

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите крышку приводного шкива.

1. Отпустите стопорный и регулировочный болты и снимите V-образный ремень привода рулевого насоса.

2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя рулевого насоса.

3. Отсоедините от рулевого насоса напорную трубку С и всасывающий (впускной) шланг.

Постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые концы линий!

4. Выверните болты крепления опорного карбюратора рулевого насоса.

5. Зажмите кронштейн в тиски с мягкими губками и выверните два болта с передней стороны насосной сборки.

6. Снимите с насоса насадку.

7. Выверните болт с задней стороны насосной сборки и, поддев отверткой, отделите насос от опорного кронштейна.

1 Снимите клиновидный приводной ремень.
2 Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя давления.
3 Снимите регулятор натяжения ремня.

4 Отсоедините от насосной сборки напорный и всасывающий шланги.

5. Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого насоса.

6. Зажмите кронштейн в тиски с мягкими губками и выверните два болта с передней стороны насосной сборки.

7. Выверните болт с задней стороны насосной сборки и отделите насос от опорного кронштейна.

Разборка (только модели 2.0 и 2.5 л)

Рулевой насос, устанавливаемый на модели 3.0, л разборке не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в сборе.

1. Поместите сборку рулевого насоса в кондуктор ST 34199АЕ020, закрепите в тисках и выверните четыре болта крепления задней крышки.

2. Снимите с насосной сборки напорную пластину.

3. Аккуратно поддев отверткой, извлеките стопорное кольцо.

Не извлекайте из сборки эксцентриковое кольцо, ротор и прочие компоненты!

4. Посадите на место напорную пластину и временно установите заднюю крышку на переднюю секцию корпуса насоса.
5. Снимите с вала ротора приводной шкив, затем закрепите сборку в тиски с мягкими губками.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Изучите состояние снятых компонентов.
8. При выявлении признаков повреждения литься, износа отверстия под установку золотникового клапана, повреждения или износа сопрягаемой с патронной сборкой поверхности, а также контактирующих с валом ротора и сальником поверхностей корпус подлежит замене в сборе с золотниковым клапаном.
9. Поврежденная задняя крышка также подлежит замене, - особое внимание уделите состоянию поверхностей скольжения.
10. Вал ротора заменяется в случае выявления выхода из строя подшипников, признаков изгиба, износа контактирующих с втулкой и сальником поверхностей, а также поверхности под установку ротора.
11. Оцените степень износа поверхностей скольжения напорной пластины, - в случае необходимости произведите замену.
12. Изучите состояние эксцентрикового кольца, торцевых и боковых поверхностей шиберных лопаток, поверхностей скольжения (и пазов под установку шиберных лопаток) ротора - в случае выявления признаков чрезмерного износа замените патронную сборку.

В случае незначительного повреждения ротора в процессе снятия стопорного кольца, образовавшиеся задиры могут быть устранены при помощи точильного камня.

13. Оцените состояние резьбовой части штуцерного разъема, пружины, а также всех крепежных болтов и гаек. Замените чрезмерно изношенные или поврежденные компоненты.
14. Треснутый или чрезмерно деформированный опорный кронштейн насосной сборки также подлежит замене.

Все снятые с насосной сборки уплотнительные компоненты и стопорные кольца подлежат замене в обязательном порядке!

1. Промойте все снятые компоненты маслом, затем тщательно высушите их.
2. Сжатым воздухом продуйте переднюю секцию корпуса насосной сборки с целью полного удаления из нее следов промывочного масла.
3. Смажьте поверхности компонентов специальным предотвращающим развитие коррозии гидравлическим маслом.
4. Проверьте состояние внутренних поверхностей передней секции корпуса.
5. Временно установите на переднюю секцию корпуса заднюю крышку.

6. При помощи оправки ST 34199АЕ030 и пресса заправьте в насосную сборку НОВЫЙ сальник.

7. Посадите на вал ротора приводной шкив.
8. Поместите сборку рулевого насоса в кондуктор ST 34199АЕ020 и закрепите в тисках.
9. Снимите заднюю крышку.

10. Воспользовавшись в качестве оправки сменной торцевой головкой на 10 мм, посадите в приемную канавку на валу ротора НОВОЕ стопорное кольцо.

11. Правильным образом развернув, установите на место напорную пластину.
1 Канавка

12. Смажьте силиконовой смазкой НОВЫЕ уплотнительные кольца и посадите их в переднюю секцию корпуса насоса и на напорную пластину.
13. Установите на напорную пластину новый уплотнительный элемент.
14. Проследив за правильностью попадания в ответное отверстие направляющего штифта, установите заднюю крышку.
15. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (27.5 Нм), затем, действуя строго в определенном порядке, отпустите болты и вновь затяните их с требуемым усилием (в порядке отпускания).
16. В заключение вручную проверьте свободу вращения вала насоса, - в случае необходимости разберите насос и произвдеите необходимые исправления (например, удалите из корпуса мешающие вращению вала посторонние частицы).

Оценка степени износа внутренних компонентов

1. Руководствуясь схемой, приведенной на сопр. иллюстрации, несильно зажмите насосную сборку в тиски с мягкими губками (лучше будет проложить между губками тисков и корпусом насоса пару деревянных блоков) и при помощи циферблатного измерителя плунжерного типа оцените величину бокового люфта вала насоса при прикладывании к шкиву усилия в 1 кГс. Если результат измерения составляет более 0.4 мм, замените насосную сборку.
1 - Циферблатный измеритель
Р = 1 кГс

2. Далее измерьте величину осевого люфта вала. Если результат измерения превышает 0.6 мм, замените насос.
1 - Циферблатный измеритель

3. Определите величину радиального биения шкива по дну ручья. При превышении результатом измерения предельного допустимого значения (1.0 мм) замените шкив.
1 - Циферблатный измеритель

4. При помощи динамометра измерьте сопротивление шкива проворачиванию. Если результат измерения превышает 9.22 Н (0.94 кГс), замените насосную сборку.

Допускается некоторое превышение предельного допустимого значения в момент трогания шкива с места.

1 - Втулка
2 - Гайка
3 - Головка на 21 мм

4 - Головка на 14 мм
5 - Болт

1. Зажмите опорный кронштейн насосной сборки в тиски с мягкими губками и при помощи полудюймовых торцевых головок на 14 и на 21 мм плотно притяните втулку к корпусу насоса.

2. Вверните и затяните с требуемым усилием (37.3) болт крепления на кронштейне насоса и кронштейна датчика-выключателя давления.

3. Вверните и затяните с требуемым усилием (15.7 Нм) передние болты насосной сборки.
4. Вверните и затяните с требуемым усилием (6.5 Нм) насадку.
5. Установите сборку насоса с кронштейном на свое штатное место на двигатель, вверните и затяните с требуемым усилием (22 Нм) крепежные болты.
6. Подсоедините к насосу трубку C и всасывающий шланг, - соединительная гайка штуцерного разъема затягивается с усилием 39.2 Нм, - проследите, чтобы шланг не оказался перекручен и не прижимался к расположенным по соседству компонентам.
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Усилие затягивания болта натяжителя составляет 8 Нм.
8. В заключение произведите заправку системы гидроусиления руля.

1. Установите на сопрягаемую поверхность корпуса насоса втулку.
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к подразделу "Снятие").

Предварительно следует оценить степень износа внутренних компонентов и произвести соответствующие замены (см. выше)!
Во избежание повреждения рулевого насоса не удерживайте клапан манометра закрытым, а рулевое колесо вывернутым до упора долее, чем в течение 5 секунд!
Все следы проливаемой гидравлической жидкости без промедления собирайте сухой ветошью или бумажными полотенцами!

1. Подсоедините к манометру ST1 92511000 переходные шланги А и В (ST2: 34099АС020 и ST3: 34099АС010).
2. Отсоедините от насоса напорный шланг и вместо него подключите переходной шланг В (ST2) измерительной сборки, - воспользуйтесь уплотнительной прокладкой № 34621АС021 и штуцерным болтом № 34620АС010.
3. Отсоедините трубку С от трубки со стороны рулевого механизма и подсоедините к ней переходной шланг А (ST3) измерительной сборки.
4. Проверьте уровень жидкости в резервуаре ГУР, произведите необходимую корректировку.

5. Откройте вентиль манометра и запустите двигатель на холостые обороты.

6. Считайте показание манометра. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (981 кПа), проверьте состояние и проходимость гидравлических линий, произведите необходимые исправления, замените вышедшие из строя компоненты.

Проверка давления открывания редукционного клапана

Перекройте вентиль и считайте показание манометра. Вновь откройте вентиль манометра и считайте его показания при выворачивании рулевого колеса от упора до упора. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (9.611 ÷ 10.199 кПа: для моделей 2.0 и 2.5 л/7.650 ÷ 8.340 кПа: для моделей 3.0 л), замените насосную сборку.

Проверка рабочего давления

Вновь откройте вентиль манометра и считайте его показания при выворачивании рулевого колеса от упора до упора. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (9.611 ÷ 10.199 кПа: для моделей 2.0 и 2.5 л/7.650 ÷ 8.340 кПа: для моделей 3.0 л), замените сборку управляющего клапана с ведущей шестерней рулевого механизма.

Видео про "Снятие, обслуживание и установка рулевого насоса" для Subaru Legacy Outback

Читайте также: