Замена сальника полуоси тойота
10.7 Снятие и установка полуосей, подшипников и сальников заднего моста / Toyota Land Cruiser
Снятие и установка полуосей, подшипников и сальников заднего моста
Детали установки задней полуоси и ступицы
Порядок выполнения
TOYOTA PRADO 120,150, Land Cruiser 200, HILUX замена подшипника полуоси. Замена подшипника полуоси Toyota Land Cruiser 100, посадка втулок на полуось Замена сальника ступицы и полуоси на Toyota Land Cruiser 80 Land Cruiser 200. Подшипник полуоси. Замена. Заметки. Замена подшипников полуосей заднего моста ToyotaДругие материалы раздела
Трансмиссионная линия
Трансмиссионная линия Настоящая Глава посвящена трансмиссионным компонентам, расположенным между задней частью двигателя и колесами автомобиля (без.
Снятие и установка приводных валов
Снятие и установка приводных валов Ступица передней подвески Порядок выполнения 1. Ослабьте колесные гайки, поддомкратьте автомобиль.
Спецификации
Спецификации Общие параметры Характеристика Значение Передаточное отношение главной передачи раздаточной коробки (H4/L4) 1.000/2.488.
Проверка состояния трансмиссионной линии
Проверка состояния трансмиссионной линии Порядок выполнения 1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, подоприте.
Снятие и установка сборки переднего дифференциала
Снятие и установка сборки переднего дифференциала Снятие и установка При соответствующей комплектации заблокируйте дифференциал переднего моста.
Карданные валы и шарниры – общая информация
Карданные валы и шарниры – общая информация Карданный вал представляет собой трубу, посредством которой развиваемый двигателем крутящий момент.
Снятие и установка ступиц с отключаемым приводом
Снятие и установка ступиц с отключаемым приводом Детали установки ступицы с ручным отключением привода передних колес 1 — Коническая шайба 2.
Снятие и установка сборки заднего моста
Снятие и установка сборки заднего моста При соответствующей комплектации заблокируйте дифференциал заднего моста. Порядок выполнения.
Приводные валы/полуоси, общая информация и проверка состояния
Приводные валы/полуоси, общая информация и проверка состояния Общая информация Задний мост автомобиля имеет гипоидную конструкцию полуразгруженного.
Снятие и установка полуосей, подшипников и сальников заднего моста
Снятие и установка полуосей, подшипников и сальников заднего моста Детали установки задней полуоси и ступицы Порядок выполнения 1.
Замена сальника на задней полуоси Тойота Кариб АЕ-95
Замена сальника на задней полуоси
Признаки выхода сальника из строя видать по этим фото
Для того чтобы снять тормозной барабан очищаем посадочный поясок на диске с полуосью если нужно смазываем смазкой
На тормозном щите снимаем резиновую пробку в отверстие вставляем отвертку и отводим рычаг регулятора вверх,второй отверткой вращаем автоматический регулятор (зубчатое колесико) снизу вверх
На тормозном щите снимаем резиновую пробку в отверстие вставляем отвертку и отводим рычаг регулятора вверх,второй отверткой вращаем автоматический регулятор (зубчатое колесико) снизу вверх
Миниатюры
В тормозной барабан в технологические отверстия закручиваем 2 болта М8 длиной примерно 50мм и начинаем выпресовывать тормозной барабан если тормозные колодки вы при помощи отверток "свели"(сжали) то проблем не должно быть даже если на тормозном барабане уже есть "бортик"
Вот они последствия течи сальника весь тормозной механизм в масле.
Снимаем при помощи "специнструмента" проще говоря пасатижами возвратную пружину этим же пасатижами снимаем фиксаторы держателя тормозных колодок и снимаем тормозные колодки отсоединяя заднюю колодку от троса ручника
Сразу после снятия тормозных колодок подвязываем (фиксируем) на тормозном цилиндре поршеньки при помощи проволоки без "фанатизма"
Отмываем и очищаем от грязи и масла весь механизм и откручиваем 4 гайки и смещаем держатель подшипника полуоси
Теперь основная задача вытащить полуось при помощи "специнструмента" в наших условиях используем 2 болта на М10 длина примерно 60 мм резьба хотя бы 30мм на фото показано что болты мы вставляем между ступицей и тормозным щитом крышку подшипника пропускаем через болт закручиваем гайки и выпресовываем полуось без всяких проблем.Кстати забыл сказать чтобы масло из редуктора несливать поднимаем домкратом мост повыше(где снимаем полуось).
Причина течи масла трещина сальника а то что на фото сам оторвал когда проверял на эластичность сальник "сухой".Осматриваем полуось и подшипник а там как повезет или замена подшипника или установка на место.В моём случае подшипник пока живой
Вытаскиваем старый сальник при помощи отвертки и пасатижей всё равно в утиль .
Устанавливаем на место новый сальник его размеры 55х42 глубина запресовки как в книге 5,4 - 5,6 мм сам установил чуть глубже что бы сальник работал по другой поверхности хотя фаски небыло. Сальник работает по фиксатору подшипника.
Теперь размеры и маркировка подшипника DG3062DWRS 62(16)х30(24)мм в скобках ширина верхней и нижней части подшипника (обоймы) фиксатор подшипника 42 х 29,8 х 16 мм. Оправка для запресовки сальника 53 - 55 мм . Сборку проводим в обратном порядке на всё уходит примерно 1 - 2 часа. Проверяем уровень масла в редукторе должно быть по заливную пробку.
Всем привет. Вот добрался я до замены подшипника задней полуоси (и соответственно втулки и сальников). Ну что, поехали! Первым делом нужен обратный молоток (хотя некоторые чем только не выбивают полуось и ногами, и кувалдой). Готовим материал
(две трубы и две пластинки) и будем варить обратный молоток. Измеряем расстояние между шпильками
и сверлим отверстия по диаметру шпильки
и привариваем большую пластину к трубе
надеваем трубу на трубу и привариваем маленькую пластину
Покупаю подшипник, два сальника и запорную втулку. Домкратим мост с одной стороны (чтобы не вытекла жидкость)
снимаем барабан (прикипел, поэтому сдернул болтами)
откручиваем 4 болта крышки подшипника
и прикручиваем обратный молоток
и начинаем бить
5 ударов и полуось вышла. Снимаем колодки (так удобнее)
и вынимаем полуось
ну что, как и сказали, подшипнику и сальникам пипец
выпрессовываем съемником сальник
далее снимаем внутренний сальник, затем шестерню АБС. Затем я начал думать как пилить запорную втулку, чтобы снять её, а затем и подшипник. Тут меня посещает мысль позвонить знакомому на СТО. Он мне говорит, приезжай, привози полуось и новые запчасти, я тут сделаю тебе. Приехал, привез. Всё заняло 15 минут. Старую втулку резанули болгаркой + зубилом раскололи (также обошлись с подшипником). Затем с помощью пресса поставили новый подшипник и запорную втулку. Что меня удивило, втулку не грели, а ставили на холодную. Я спросил другана, почему? Он говорит сейчас все СТО ставят на холодную с помощью пресса.. Вот я и думаю, интересно как, кто то греет, а кто то на холодную ставит. Не вылетит ли ось на повороте? Он грит - нет. Если втулка херовая, то она лопается при насадке на полуось. Ну что, приехал в гараж, вот она полуось с новыми подшипником и втулкой
берем новый сальник
затем внутренний сальник. Собираем полуось в обратной последовательности. Готово. Всем удачи на дорогах.
Замена сальника полуоси и подшипника ⇐ HiAce. Инструкции по обслуживанию и ремонту
Модератор: RANGER
В начале прошедшего лета обращался за помощью на форум, как снять подшипник с полуоси: http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=30 . &start=105
"HZтов" подсказал срезать запорное кольцо болгаркой, поставить новое, что и сделал. Ещё пришлось помучиться пока выколотил сам подшипник. Оказывается у знакомого HiAce_вода есть самодельный девайс, очень быстро и удобно, запорную втулку менять после не надо, как и молоток с кувалдой не понадобились. Съёмник делается просто (См.ФОТО) отрезок трубы диаметром на 50 мм, в верхней части привариваем гайку под винт от тисков, снизу не нужную крышку от моста (можно пару уголков, с отверстиями как на чулке моста) Одеваем на полуось, прикручиваем съёмник к крышке (на шпильки где подшипник) зажимаем все в тиски, десяток оборотов, подшипник и в тулка у вас в руках. После замены запорная втулка нагревается и садится на место.
HiAce 92, LH107, 3L, АКПП 4WD super custom, кофеварка. HiAce 2003, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime
流れる水の上に数字を書くよりも役に立たない、馬鹿よりも危険な敵はありません。 裸の男が何かを失うケースは一度もありませんでした。
Вчера менял сальники на полуосях заднего моста. Начал с левого колеса - пыльник полностью разрушен, сердцевина болталась отдельно от самого сальника. Новый сальник ставил без опрессовки, мучился очень долго. На правом колесе сорвал грани на гайке такой головкой
В общем озадачился теперь какие головки лучше. :umn: Парни привезли шестигранную головку на "14" и без проблем открутил "испорченную" гайку, которая оказалось совсем ещё даже ничего.
На правой полуоси сальник практически в таком же состоянии, разве что не полностью отлетела сердцевина от посадочного кольца. Никак не мог снять старый сальник, искромсал весь пассатижами. Новый никак не удавалось поставить, вокруг уже собрался консилиум. И тут Вован говорит: а давай с начало сальник нахлобучим на полуось, а потом придавим гайками. В общем прокатило, да ещё так ловком всё село.
На 107 такой фокус не прокатил бы, так как там нет шестерёнки для датчика АБС, а тут именно ей придавил (посадил) сальник.
Вопрос к знатокам: как такое могло случится что порвало оба сальника в раз? Есть предположение, что после теплой стоянки сальники приморозило. Сапун на мосту не смотрел, так как сальник менял на тёплой стоянке, а не в гараже - ямы нет.
Второй вопрос: трансмиссионное масло попадало на защитную крышку подшипника - могло ли вымыть смазку из него, и как это узнать. (вчера не додумался посмотреть что там со смазкой)
Саня, у меня тоже есть люфт - одинаковый на обоих. Точно такой же был и на 107. тоже чешу репу. Но вот что странно - у меня на работе лежат два ступичных подшипника ещё в целлофановой упаковке, покупал для 107 и у них, у новых тоже есть люфт! :str:
Синтетика продолжает работу по вымыванию гадости. Потёк задний правый сальник полуоси. Пришлось менять. Если с заменой внутреннего сальника проблем не возникает, то для замены внешнего нужно снять подшипник.
Подшипник держит запорная втулка, потом стопорное кольцо, затем шестерня ABS и ещё одна запорная втулка.
С шестерней ABS нужно быть аккуратней. Металл мягкий, что-то типа дюральки.
Запорные втулки снимал и ставил на горячую.
Съёмника не было, поэтому подшипник тоже грел. Пришлось выкинуть. В новом сразу удалил консервационную смазку, забил нормальную.
Необходимые запчпасти:
Внутренний сальник 90310-5001 размеры 50х70х9
Внешний сальник 90313-48001 размеры 48х62х9х24
Подшипник 90363-40020 размеры 40х90х23
З.Ы. С подшипником в комплекте продаётся только одна запорная втулка. У кого есть ABS нужно отдельно купить вторую втулку.
Без горелки не стоит и начинать. По крайней мере в моём случае. Съёмник или пресс не подойдёт потому как после запорной муфты подшипника на оси сделана проточка, а в ней стопорное кольцо. Всё это скрыто под шестерней ABS. В мурзилке вообще мегасовет спилить шестерню ABS
Ещё необходимо заранее приготовить трубу для запресовки подшипника и запорных муфт. Я брал трубу диаметром 45мм и длинной около 80 см. Подшипник садится до упора, но ещё будет торчать из ступицы. Ничего страшного. Окончательно ступица прижимается уже по месту на мосту штатными болтами.
З.Ы. А синтетика наверно не при чём. Вспомнил. Примерно месяц назад после того как стрельнуло колесо, я примерно с неделю катался на колесе с грыжой И стояла оно как раз на этом месте.
Меняю сейчас подшипник на задней полуоси(с ABS). pv35 прав - без горелки делать нечего. Поочередно грел внутренне запорное кольцо, шестерню ABS, внешнее запорное кольцо. За шестерней стоит обычное стопорное кольцо, снимается просто. Шестерню ABS надо греть хорошо, со стороны вала она полая и посадочное на Вал прогревается плохо. Снимали её вдвоём. Один постоянно греет "до красна", другой двумя монтировками поддевает упираясь в подшипник и в его крышку. В общем шестерня снялась с трудом в отличии от запорных колец, которые после нагрева сами слетали. Подшипник, пока не снимал отложил до завтра. Все операции по съему колец и шестерни лучше проводить быстро, иначе вал тоже нагревается-расширяется и сниматься будет последнее колечко будет хуже. Новое запорное кольцо у меня одно, в магазинах города нет, надо заказывать. Поэтому решил поставить одно старое. У кого какие соображения на этот счет, можно ли поставить одно старое запорное кольцо?
Нужен совет, как лучше снять подшипник? тоже греть?
Сегодня закончил замену подшипника полуоси.
Без съемника чтобы снять подшипник тоже надо греть, причем хорошо греть. Выковырял его из крышки большим с трудом. Поменял внешний сальник, и собрал в обратном порядке полуось довольно быстро(30 минут).
1. Ставим подшипник: Подшипник забивал на вал с помощью трубки диаметром 45-50мм. Забивать лучше частыми не сильными ударами. Иначе смазка из подшипника вылетает(был раньше отрицательный опыт). Смазку в подшипнике не менял, думаю что она и так там нормальная.
2. Нагреваем первое запорное кольцо и одеваем на вал(нагретое ставится легко) придавливаем пока не остынет той же трубой. Можно легонько подстучать, если плохо ставится.
3. Ставим стопорное кольцо.
4. Ставим шестеренку ABS. Шестеренку нагревал и придавливал трубой.
5. Ставим второе запорное кольцо аналогично первому.
После сбора полуоси, поставил полуось в токарный станок прокрутить, чтобы проверить на биение ось. Оказалось что шестеренку ABS немного повело, при прокручивании било как "восьмерка" на колесе. Переусердствовал во время монтажа или демонтажа. Как и писал pv35 материал шестеренки мягкий, видимо не выдержал сильного нагрева, но по другому она сниматься не хотела.
Снялась только после сильного нагрева и то с помощью двух монтажек с усилием. Надо наверное делать съемник, о котором писал Elek и думать как снимать стопорное кольцо, не снимая шестерни. Ведь съемник будет сразу снимать: подшипник, запорное кольцо 1, шестерню, запорное кольцо 2. А стопорное кольцо будет мешать.
Подумав что перекошенная шестерная будет шкрябать по внутреннему сальнику, торцанул на токарном станке тот край, что будет прилегать к внутреннему сальнику. После проточки других отклонений не заметил на оси, шестерня конечно осталась с восьмеркой, но внутренняя сторона ровная.
Выкладываюсь как я менял подшипники.
Всё что сказано тут ранее цветочки. В нашем захолустье с запчастями стало туго, примерно так же как с "Европейцами" - под заказ. С трудом от искал "завалявшуюся" пару подшипников по 850 руб. штучка. Запорных колец нет. Опять с большим трудом и потерей огромного количества времен нашёл всего одно кольцо за 150 руб. Мужики мне подсказывают: оригинал есть, значит токарный станок рулит!
Разобрали. Гимор начался сразу же - шестерёнка АБС слезает очень трудно. Посадочное место на "40" очень длинное. С подшипником выделывался Саня - я уехал на работу. Ушло много времени.
Теперь о наболевшем. Какого хрена было делать такой гиморой со вторым запорным кольцом? Оно ведь никого не держит, а его предназначение - САЛЬНИК! Шестерёнка АБС сама садится на горячую и ничем не стопориться - слева она не соприкасается с запорным кольцом подшипника. Да и не могло быть этого в приницаие так как после запорного кольца стоит ещё и стопорное. А второе кольцо (после шестерёнки АБС) тупо подгоняется под размер внутреннего сальника. И ВСЁ! - меня чуть не порвало от гениальности инженеров. Пришлось шлифовать наружную поверхность запорного кольца для сальника. Во как! Я понимаю, что это всё фигня и заказал в Иркутске запорные кольца - они уже будут по 180 рублей штучка! Внутреннему сальнику конечно иеперь придёт хана очень быстро (с такой шлифовкой), буду теперь менять снова и стопорное кольцо (около АБС) и сальник как придёт заказ
Я то думал, что умность в двух стопорных кольцах заключается в том, что в процессе участвуют два стопорных кольца- ну т.е. оба держат подшипник. АН НЕТ!
На Волге так же посадочное место подшипника на 40, а вот запорного кольца на 38, т.е имеется ступенька. На Хасе подшипник надо протащить сантиметров 10-12 до своего места по одному диаметру - внутренний подшипника и внешний полуоси 40". Шестерёнка АБС не монолитная а полая и имеет вот такую форму
ohotnic: В закрытых подшипниках всегда идет рабочая смазка, консервационная только снаружи и на подшипниках открытой конструкции
Раскажу и я свою историю про замену подшипника полуоси( у меня без АБС )к тому же было это только сегодня. Возаращаясь из далней поездки заметил, на хорошей дороге сзади легкий вой, придавиш вой сильнее, отпустиш тише но не сильно, давай прислушиваться, на лево заложу поворот, вроде громче, на право не громче но тоже есть. Ну думаю задний левый подшипник, до дому доехал. Подшианик 6308 есть, втулка запорная тоже, горелку газовую новую купил(ветку данную прочитал и вообще представлял работу, на старом Хайсе менял, правда давно).Краткое описание дальнейших работ( спецы посмеются но может кому и пригодится)Снимаем заднее колесо( не забываем поставить подпор, любые работы на домкрате не желательны для Вашего здоровъя)Снимаем барабан(если мешают сводим колодки), снимаем колодки, тросик ручника, тормозную трубку( ее я обычно глушу "колхозником"(куок шланга на 5 с болтом с обр стороны)).Откручиваем 4 гайки на 14( с обр стороны). Выдергиваем полуось, подшипник у нас не в чулке а в опорном диске, так что снять полуось проблем не доставляет. Я с опорнонго диска снимаю торм цилиндр( что бы во время работ грязь в него не попала, и мешает он). Снял стопорное кольцо и тут самое интересное. Я делаю так , зажимаю полуось в тиски(хорошие), так чтобы флянец был вверху, но угол к плоскости 30-45 гр.Начинаю греть горелкой втулку, сильно, со всех сторон(предварительно мокрую тряпку наматываю на полуось между флянцем и опорным диском, чтобы нар. пыльник не погорел).Тут мне пригодились 4 зубила( разной толщины и два молотка)Ими начинаю расклинивать втулку и подшипник, пока втулка не слезет. Втулка самое трудное. Потом охлаждаю полуось, вместе с подшипником и тем концом где шлицы начинаю БИТЬ по деревянной чурке, пока подшипник не сойдет с опорного места( ВНИМАНИЕ берегите руки). У меня была заготовлена труба вн диам 42 мм. и длина 1 м. Ей сначала забиваем нов подшипник, потом греем запорную втулку, и ее садим до полного контакта с подшипникоком, потом ей же ставим запорное кольцо(труба работает только своим весом, др инструмент не нужен)и только после этого набиваем подшипник новой смзкой. Все собираем узел. Не забудем сальник помазать консистентной смазкой, а шесть точек трения колодок на опорном диске, графиткой. После сборки прокачиваем тормоза и на дорогу проверить как получилось. Я сегодня поменяв один подшипник, выяснил что второй еще хуже, пришлось менять и его. Ну вот както так .
В данном фото отчёте подробно описан процесс замены сальника задней полуоси на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 120. Сама по себе процедура замены не очень сложная.
Какие инструменты и запчасти понадобятся для замены сальника задней полуоси на Тойота Прадо 120
Чтобы произвести замену Вам потребуется из инструмента:
- Молоток, вороток и зубило;
- Головки на 17,19,12;
- Труба;
На автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 120, вне зависимости от модификаций, применяется сальник задней полуоси только в едином исполнении. Артикул оригинального сальника — 90310-58003. Параметры сальника:
- Высота 9 мм.
- Внутренний диаметр 58 мм.
- Внешний диаметр 75 мм.
- Материал АСМ (полиакриловый каучук).
| Производитель | Артикул | Цена, р. |
|---|---|---|
| Toyota | 90310-58003 | 550 |
| Corteco | 19035144B | 420 |
| Febest | 95FDY-57750909C | 270 |
| Nok | AH3148R0 | 320 |
Также, при замене сальника полуоси, настоятельно рекомендуется поменять уплотнительное кольцо, которое выполняет функцию пыльника. Артикул 90301-83002, цена 150 р.
Как заменить сальник задней полуоси Ленд Круизер Прадо 120
Чтобы приступить к замене сальника задней полуоси, нужно поддомкратить авто, снять колесо, снять тормозной диск, а далее сама процедура демонтажа и замены сальника по причине гула и стука, люфта колеса и подтека.
Первым делом чисти при помощи щётки по металлу резьбу на болтах, если там есть ржавчина.
Обрабатываем при помощи WD-40;
Далее срывать болты, желательно на стоящем на земле машине. Для этого нужна головка на 17 и разной длины удлинители с карданчиком.
Далее домкратим, снимаем колесо. Ставим машину на надёжные подпорки.
Далее нужно снять суппорт.
Тоже самое с тормозным диском.
Следующая на очереди тормозная трубка. Откручиваем её от шланга.
Устанавливаем на трубку заглушку.
Откручиваем кронштейн троса стояночного тормоза, чтобы дать некоторую свободу для полуоси, откручиваем гайки (те, что срывали вначале) не забываем отключить разъем датчика АБС и вытаскиваем полуось. Она выйдет на столько, на сколько даст трос.
Далее снимаем одну колодку ручника (я снял переднюю) и освобождаем трос. Откручиваем два болта крепления троса к опорному диску и вытаскиваем трос из тормозного механизма.
_По теме: Снять колодку и освободить трос ручника можно, пока полуось у нас стоит на месте._
Теперь нам ничто не мешает вытащить полуось полностью.
Сначала я подумал, что просто выпала пружина сальника. Но сняв его увидел, что рабочая кромка отсутствует вообще. Пружинке просто не за что держаться.
Забиваем на место вот таким образом.
Должно получиться так.
Собираем всё в обратной последовательности. Далее все тормозные механизмы, колодки и диск с барабаном обезжириваем.Перестраховавшись заказали новые гайки 90179-12118. Болты заменять не стали, а гайки поставили. Резьба на них обработана фиксатором резьбовых соединений. Чтобы не откручивались.
Читайте также: