Замена сальника полуоси переднего моста ниссан патрол

Обновлено: 11.02.2025

Для замены подшипника потребуются трубчатый ключ на 58.2 мм и пресс с опорными пластинами.

Снятие и установка

Для смазки всех следует использовать универсальную смазку на литиевой основе, если противное не оговорено особо в описании процедуры.

1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите заднее колесо.
2. На моделях с барабанными тормозными механизмами задних колес снимите барабанную сборку с полуоси и отсоедините тормозную трубку от задней части колесного цилиндра. Закупорьте трубку и штуцер цилиндра во избежание попадания в гидравлическую систему грязи.
3. На моделях с дисковыми задними тормозными механизмами (см. сопроводительную иллюстрацию) отдайте крепежные болты, снимите суппорт с шасси и подвяжите проволокой его в стороне к элементу подвески.

1. Снимите с фланца полуоси тормозной диск, с опорного кронштейна суппорта - пылезащитный экран.
2. Отдайте гайки крепления кожуха подшипника полуоси к картеру заднего моста и при помощи молотка со скользящим бойком извлеките сборку полуоси.

Если молотка со скользящим бойком в наличии не имеется, верните тормозной барабан/диск на свое место на полуоси и свободно наверните колесные гайки, затем воспользуйтесь барабаном/диском в качестве скользящего бойка молотка (не стучите при этом по нему обычным молотком).

Установка производится в обратном порядке.

1. Смажьте губки нового сальника и установите сальник в картер моста.
2. На моделях с дисковыми задними тормозными механизмами выполните следующие процедуры:
   1. Смажьте новое уплотнительное кольцо и установите его в картер моста.
   2. Установите полуось, - постарайтесь не повредить при этом внутренний сальник. Затяните крепежные гайки с усилием 53 ÷ 63 Нм.
   3. Установите тормозные диск и суппорт и затяните крепежные болты с усилием 38 ÷ 52 Нм.
   1. Установите тормозной щит на картер моста и прочно закрепите тормозную трубку.
   2. Установите на кожух подшипника новый пыльник, затем вставьте одну полуось, стараясь не повредить при этом внутренний сальник. Не устанавливайте регулировочные шайбы на этом этапе.
   3. Наверните гайки крепления полуоси и затяните их с усилием 53 ÷ 63 Нм.
   4. Установите на кожух подшипника противоположной полуоси новый пыльник и набор регулировочных шайб суммарной толщиной 1.6 мм. вставьте полуось, стараясь не повредить внутренний сальник.

   Проследите, чтобы регулировочные шайбы не оказались установлены между пыльником и кожухом подшипника.

   Если полуось начинает заклинивать, не затягивайте гайки дальше, так как это чревато повреждением кожуха подшипника.

   1. Закрепите циферблатный измеритель на тормозном щите, плунжером к торцу фланца полуоси и измерьте осевой люфт последней.
   2. Подберите регулировочные шайбы требуемой толщины и установите их, добиваясь величины осевого люфта в 0.02 ÷ 0.15 мм. Шайбы не должны устанавливаться между пыльником и кожухом подшипника.

   Величина осевого люфта увеличивается с добавлением регулировочных шайб, и наоборот. Разница в толщине наборов регулировочных шайб левой и правой полуосей не должна превышать одного миллиметра. В случае необходимости снимите шайбы с одного набора и добавьте их в другой.

   После покатушек с преодолением водных преград откручивай один из болтов нижнего шкворня и сливай воду из полости между шаром и поворотным кулаком. Откручивай один из болтов верхнего шкворня и набивай в полость между шаром и поворотным кулаком немного смазки, либо реализуй вариант с комплексной смазкой узла через прессмасленку.
   

   Проверить шкворневые можно не только руками, как на картинке, но и монтажкой, подсунутой под немного поддомкраченное висящее колесо, которое нужно приподнимать и опускать. Для качественной проверки желательно, чтобы кто-то надавил на тормоз для исключения ступичного люфта и люфта наконечников.

   Люфт из-за износа шкворневых подшипников ведет к износу как ступичных подшипников, так и сальника полуоси, и, как следствие, к вытеканию масла из моста, которое в свою очередь может вымывать смазку из шруса и нижнего шкворневого подшипника.

   
   Устройство переднего моста (на схемах и в тексте ниже нумерация сквозная)

   Взрыв-схема привода
   (A) - узел поворотного кулака, (A1-2) - сальник полуоси, (B) - узел полуоси, (B1) - полуось, (B2) - шрус, (B3) - латунная шайба, (C) - узел цапфы, (C1) - сальник цапфы, (C2) - опорный игольчатый подшипник приводного вала, (C3) - поворотная цапфа, (C4) - защита тормозного диска, (C5) - уловитель смазки, (C6) - болты крепления уловителя смазки, (D) - узел ступицы, (D1) - тормозной диск, (D2) - внутренний сальник ступицы, (D3/D4) - внутренний подшипник ступицы, (D5) - болты крепления тормозного диска к ступице, (D6) - ступица, (D7/D8) - внешний подшипник ступицы, (D9) - гайка ступицы, (D10) - фиксирующая шайба, (D11) - стопорные винты шайбы, (E) - хаб, (E2) - болт хаба

   Взрыв-схема поворотного кулака (A)
   (A1) - узел шаровой опоры поворотного кулака, (A1-1) - шаровая опора поворотного кулака("шар", ШОПК), (A1-2) - сальник полуоси, (A1-3) - внутренний пыльник-заглушка шкворневого подшипника, (A1-4) - внешняя обойма шкворневого подшипника, (A2) - узел поворотного кулака, (A2-1) - поворотный кулак, (A2-2) - датчик ABS, (A2-3) - опорное кольцо сальника поворотного кулака, (A2-4) - сальник поворотного кулака, (A2-5) - скребок(грязесъемник) сальника поворотного кулака, (A2-6) - фиксирующие пластины сальника поворотного кулака, (A2-7) - регулировочный ограничительный болт поворотного кулака (ограничивает угол поворота колеса), (A2-8) - фиксирующая гайка ограничительного болта, (A2-9) - крепежный болт сальника поворотного кулака, (A3) - узел шкворня, (A3-1) - шкворневой подшипник (в его составе также внешний пыльник, который не показан на схеме), (A3-2/-3) - регулировочные пластины шкворневых подшипников, (A3-4) - фланец шкворневого подшипника, (A3-5) - крепежные болты шкворня

   Хаб и кольца полуоси (E)
   (E1) - автоматический хаб, (E2) - болт хаба, (E3) - стопорное регулировочное кольцо, (E4) - железное кольцо, (E5) - латунное кольцо.
   Форма колец (E3), (E4), (E5) на рисунке не соответствует действительности.

   
   Инфа, советы, лайфхаки и рабочие моменты

   Сальник поворотного кулака при необходимости может быть заменен отдельно, без снятия поворотного кулака.

   • При замене подшипника на не оригинальный внешняя обойма должна быть заменена не зависимо от степени износа, но лучше не лениться выбивать внешнюю обойму и всегда менять подшипник комплектом.

   Несколько советов тем, кто собирается обслуживать передний мост в первый раз:

   Если собираетесь делать обе стороны моста с заменой сальников полуоси и делаете это в первый раз, то начните с правой стороны, там немного попроще ввиду короткой полуоси.

   
   Разборка и дефектовка

   Осуществляем предварительную разборку.

   • После отсоединения наконечника рулевой тяги временно вставьте наконечник тяги в посадочное, чтобы зафиксировать кулак для удобства дальнейшей работы.
   • Болты ( D5 ) крепления к ступице тормозного диска можно не откручивать, ступица снимается/устанавливается в сборе с тормозным диском. Если требуется отсоединение тормозного диска, то см. п.3 ниже.
   • Если не планируется обслуживание тормозов, то суппорт снимаем в сборе.
   • Не перекручивайте тормозной шланг.
   • Не выжимайте педаль тормоза, иначе тормозные поршни могут вывалиться.

   Перед отделением диска от ступицы рекомендуется поставить метку их взаимного расположения.

   Рекомендую, на всякий пожарный, заменить колесные шпильки на новые. Для выбивания/забивания шпилек в качестве выколотки удобно использовать " Оправку для центровки диска сцепления ВАЗ 01-07 " (вариант без отверстия в верхней части).
   

   Для выколотки или лап съемника в ступице предусмотрены специальные проемы.
   Для извлечения обойм требуется противоупор, поэтому ступица должна быть прочно зафиксирована. Для этого потребуются либо большие слесарные тиски, либо любая прочная поверхность, доска, столешница и т.д.
   Внутрь зафиксированной ступицы кладутся подходящие болванки, в которые будет упираться винт съемника и диаметр которых будет достаточным для того, чтобы распирать лапы съемника, чтобы они не соскальзывали, например, массивную болванку + подходящую по диаметру сменную удлиненную головку. Но даже если болванка будет иметь недостаточный диаметр для распора лап съемника, то в этом случае будет достаточно просто просунуть что-либо между ней и лапами съемника.
   В случае применения слесарных тисков ступица кладется на основание подвижной губки. Для обеспечения противоупора ступица немного поджимается не самими губками тисков, а их внутренними поверхностями, чтобы при работе съемника ступица упиралась в тыльную сторону губок снизу.

   Если больших тисков нет, то можно применить любую прочную поверхность, например, отрезок толстой доски. В ней сверлится два или более отверстий, через которые ступица прочно фиксируется болтами. На столешнице или верстаке ступицу можно зафиксировать двумя мощными струбцинами.

   • При фиксации ступицы в слесарных тисках для получения противоупора губки тисков должны зайти поверх корпуса ступицы, чтобы при работе съемника она упиралась в них снизу. Попытка просто зажать ступицу в тисках без противоупора не позволит вытащить обоймы, ступицу просто вырвет из тисков.
   • Проворачивать винт съемника нужно медленно и плавно, без рывков и с небольшими паузами, чтобы обойма выходила постепенно. Наибольшее усилие нужно только для того, чтобы стронуть обойму. После того, как обойма стронется, она пойдет легко.
   • Для извлечения обойм внешнего и внутреннего подшипников нужно менять конфигурацию съемника (переворачивать лапы, перекидывать шарниры). См. фото ниже.

   Обойма внешнего подшипника может быть также выбита оправкой №6 из набора LICOTA ATB-1132

   Проверяем состояние внутреннего игольчатого подшипника ( C2 ) и внешних поверхностей цапфы, на которые опираются ступичные подшипники ( D3,D8 ). На них не должно быть коррозии, сильного износа в виде проточек, ступенек и канавок. Допустимо наличие матовой шероховатости без ощутимого рельефа и при условии, что подшипники сидят на цапфе без люфта. Зеркало на опорной поверхности цапфы или на поверхности внутренней обоймы ступичного подшипника говорит о том, что имело место заклинивание и проворачивание подшипника на опорной поверхности цапфы.
   Подшипники нужно одеть на цапфу и проверить наличие радиального люфта. Его быть не должно, подшипники должны сидеть плотно.
   На всякий случай проверяем износ упорной шайбы ( B3 ). Как правило он отсутствует.
   Также контролируем состояние резьбы цапфы и ступичной гайки.
   

   Чтобы не повредить посадочное подшипника зацепами съемника, не стоит сильно распирать "лапы". Но в тоже время нужно обязательно убедится, что зацепы всех трех лап подцепили именно обойму подшипника, а не его сепаратор.

   Для извлечения подшипника цапфы путем выколачивания форма выколотки должна быть, как на рисунке:
   

   Если же датчик ABS совсем прикис и возникает опасность его повреждения, то, чтобы его не сломать, достаточно освободить его провод от креплений и отсоединить разъем, установленный в кузове, после чего провод свернуть, а датчик оставить на поворотном кулаке.
   Подробнее про датчики ABS читаем здесь:
   viewtopic.php?f=69&t=295

   Поскольку старого сальника полуоси не жалко, то на данном этапе самое время потренироваться в установке полуоси, если вы осуществляете обслуживание в первый раз и не имеете достаточного опыта. Проделайте несколько раз процедуру установки полуоси, чтобы приобрести навык и впоследствии не запороть новый сальник. Если вы делаете левую сторону, то потренироваться крайне желательно.

   При откручивании упорного ограничительного болта ( A2-7 ) постарайтесь не сбить настройку. Откручивать нужно непосредственно болт, а контровочную гайку только чуть ослабить при необходимости. После желательно замерять и запомнить расстояние между шляпкой болта и гайкой, чтобы потом его не регулировать.

   • Если какой-либо из шкворней прикипел и не выходит, то ненужно долбить по нему зубилом. Для снятия кулака достаточно снять только один шкворень, а проблемный потом аккуратно выбить изнутри снятого кулака. Начать можно с нижнего, он обычно выходит легче.
   • Сальник ( A1-2 ) полуоси пока вытаскивать ненужно.

   Видео предоставлено burewey .

   Если конструкция выколотки представляет собой достаточно тонкий стержень(3мм), то выбивание обойм можно попытаться осуществить через выемки по краям посадочного места, что позволит сохранить внутренние пыльники-заглушки ( A1-3 ), которые стоят весьма не дешево. Для этой цели можно применить, например Force 6043150 (3х150мм).
   

   Однако, выбивать такими тонкими выколотками непросто и не факт, что данный номер пройдет успешно и выколотка останется целой, поэтому в случае затруднений с выбиванием обойм рекомендую не экономить на этих пыльниках, а просто подковырнуть их отверткой и выбивать обоймы через противоположные шкворневые отверстия вышеупомянутой выколоткой на 8мм.
   На фото ниже показано, как нужно заводить и придерживать выколотку в процессе выколачивания, чтобы легко выбить обоймы и не повредить посадочные.

   Не пытайтесь применять в качестве выколотки отвертку, даже мощную, она будет неминуемо испорчена.

   Однако, не смотря на обилие выбора, ничего из таких съемников мне не приглянулось, либо зацепы коротки(мешает юбка пыльника в случае оригинального подшипника), либо слишком массивные, либо нет фиксации, либо хлипкие. Я решил пойти другим путем и приобрел съемник сепараторного типа 30-50мм. Причем для данного конкретного случая вовсе не обязательно приобретать набор со всеми причиндалами, достаточно только самого съемника, который отдельно продается дешевле (600-800р), и пары болтов М8 с гайками и шайбами.
   Горизонтальные шпильки фиксируют съемник под подшипником, а вращением гаек вертикальных болтов, шляпки которых упираются во фланец шкворня, съемник смещается вверх вместе с подшипником.
   Ознакомиться подробнее со съемниками такого типа можно здесь.

   Данный съемник не повреждает внешние пыльники шкворневых подшипников, что позволяет использовать их повторно, переставив со старых подшипников на новые.

   
   Подготовка к сборке

   Зачищаем и промываем детали от грязи, ржавчины и отложений.
   Зачищаем:
   - вент. каналы тормозного диска;
   - посадочное и привалочное ступицы и тормозного диска, если они разъединялись;
   - посадочные колесных шпилек, если они вынимались;
   - привалочные хаба, колесного диска;
   - посадочные и привалочные шкворней и поворотного кулака;
   - посадочное и привалочное сальника поворотного кулака;
   - посадочное и привалочное цапфы и поворотного кулака;
   - посадочное и привалочное датчика ABS;
   - привалочные суппорта и посадочные отверстия наконечников рулевых тяг;
   - регулировочные пластины шкворней и фиксирующие пластины сальника поворотного кулака, если они не меняются на новые;
   - резьбу крепежа, если она заржавела;

   Если в результате извлечения шкворней на их привалочных плоскостях или привалочных поворотного кулака появился наклеп, то его необходимо аккуратно заровнять напильником. Если регулировочные пластины шкворней получили повреждения, то их нужно обстучать на наковальне молоточком, чтобы стали ровными.

   У крепежных отверстий поворотного кулака и тормозного диска, болты которых оказались ржавыми, желательно прогнать резьбу метчиком №2, чтобы не возникло лишних проблем при сборке.

   Тщательно промываем от старой смазки не подверженные износу подшипники, шрус и "шар". Смываем грязь с гребенки ABS. Промываем отверстия под болты и посадочные колесных шпилек, если они меняются.
   Шрус нужно промыть особенно тщательно. Без пневмораспылителя это может оказаться сделать непросто. Промывать его лучше керосином или каким-нибудь растворителем, обезжиривателем и т.д., заливая сначала внутрь, работая при этом шарниром и периодически сливать жижу. Окончательную промывку осуществлять в перевернутом виде, направляя струю пневмораспылителя снизу в сферу шарнира, чтобы остатки старой смазки и грязи вытекали из него. При этом также нужно работать шарниром. Шрус нужно промыть очень тщательно.

   Для замены подшипника потребуются трубчатый ключ на 58.2 мм и пресс с опорными пластинами.

   Снятие и установка

   Для смазки всех следует использовать универсальную смазку на литиевой основе, если противное не оговорено особо в описании процедуры.

   1. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите заднее колесо.
   2. На моделях с барабанными тормозными механизмами задних колес снимите барабанную сборку с полуоси и отсоедините тормозную трубку от задней части колесного цилиндра. Закупорьте трубку и штуцер цилиндра во избежание попадания в гидравлическую систему грязи.
   3. На моделях с дисковыми задними тормозными механизмами (см. сопроводительную иллюстрацию) отдайте крепежные болты, снимите суппорт с шасси и подвяжите проволокой его в стороне к элементу подвески.
   1. Снимите с фланца полуоси тормозной диск, с опорного кронштейна суппорта - пылезащитный экран.
   2. Отдайте гайки крепления кожуха подшипника полуоси к картеру заднего моста и при помощи молотка со скользящим бойком извлеките сборку полуоси.

   Если молотка со скользящим бойком в наличии не имеется, верните тормозной барабан/диск на свое место на полуоси и свободно наверните колесные гайки, затем воспользуйтесь барабаном/диском в качестве скользящего бойка молотка (не стучите при этом по нему обычным молотком).

   Установка производится в обратном порядке.

   1. Смажьте губки нового сальника и установите сальник в картер моста.
   2. На моделях с дисковыми задними тормозными механизмами выполните следующие процедуры:
      1. Смажьте новое уплотнительное кольцо и установите его в картер моста.
      2. Установите полуось, - постарайтесь не повредить при этом внутренний сальник. Затяните крепежные гайки с усилием 53 ÷ 63 Нм.
      3. Установите тормозные диск и суппорт и затяните крепежные болты с усилием 38 ÷ 52 Нм.
      1. Установите тормозной щит на картер моста и прочно закрепите тормозную трубку.
      2. Установите на кожух подшипника новый пыльник, затем вставьте одну полуось, стараясь не повредить при этом внутренний сальник. Не устанавливайте регулировочные шайбы на этом этапе.
      3. Наверните гайки крепления полуоси и затяните их с усилием 53 ÷ 63 Нм.
      4. Установите на кожух подшипника противоположной полуоси новый пыльник и набор регулировочных шайб суммарной толщиной 1.6 мм. вставьте полуось, стараясь не повредить внутренний сальник.

      Проследите, чтобы регулировочные шайбы не оказались установлены между пыльником и кожухом подшипника.

      Если полуось начинает заклинивать, не затягивайте гайки дальше, так как это чревато повреждением кожуха подшипника.

      1. 1. Закрепите циферблатный измеритель на тормозном щите, плунжером к торцу фланца полуоси и измерьте осевой люфт последней.
         2. Подберите регулировочные шайбы требуемой толщины и установите их, добиваясь величины осевого люфта в 0.02 ÷ 0.15 мм. Шайбы не должны устанавливаться между пыльником и кожухом подшипника.

         Величина осевого люфта увеличивается с добавлением регулировочных шайб, и наоборот. Разница в толщине наборов регулировочных шайб левой и правой полуосей не должна превышать одного миллиметра. В случае необходимости снимите шайбы с одного набора и добавьте их в другой.

         1. 1. Затяните гайки крепления полуоси с усилием 53 ÷ 63 Нм и повторите процедуру пункта (f).
            2. Установите тормозной барабан и прокачайте гидравлическую систему.
            1. Снимите полуось.
            2. Зажмите полуось в тиски и разогните язычки стопорной шайбы гайки крепления подшипника.
            3. При помощи гаечного ключа на 58.2 мм отдайте гайку крепления подшипника и выбросите стопорную шайбу.
            4. Установите полуось в пресс, подперев опорными пластинами кожух подшипника (на моделях с барабанными задними тормозными механизмами), либо опорный кронштейн суппорта (на моделях с дисковыми тормозами задних колес. Выжмите полуось из кожуха подшипника.
            5. На моделях с барабанными тормозными механизмами задних колес (см. сопроводительную иллюстрацию) извлеките из кожуха подшипника сальник и выбросите его. Также снимите с полуоси дистанционное кольцо.
            1. На моделях с дисковыми задними тормозами снимите с полуоси внутреннюю обойму наружного подшипника полуоси, сальник и дистанционное кольцо. Выбросите сальник.
            2. При помощи латунной выколотки извлеките из корпуса подшипника наружную обойму подшипника.
            3. Осмотрите полуось на наличие трещин, признаков износа и деформаций. Особое внимание следует уделить состоянию шлицов.
            4. Проверьте также на наличие признаков износа, трещин и прочих повреждений кожух подшипника.

            Установка подшипника производится в обратном порядке.

            1. При помощи латунной выколотки посадите наружную обойму подшипника в кожух до упора в плечики.
            2. Набейте подшипник(и) и пространство между губками сальника высокотемпературной универсальной смазкой на литиевой основе. При смазывании подшипника(ов) тщательно набивайте смазку в зазоры между роликами, внутренней обоймой и сепаратором.
            3. На моделях с дисковыми задними тормозными механизмами:
               1. Установите в кожух внутреннюю обойму наружного подшипника, затем при помощи подходящей оправки заправьте в кожух сальник до упора в плечики.
               2. Оденьте на полуось дистанционное кольцо и кронштейн суппорта, затем запрессуйте полуось в подшипники, уперев наружную обойму в оправку и следя за тем, чтобы не повредить сальник.
               3. Набейте пространство между сальником и дистанционным кольцом высокотемпературной универсальной смазкой на литиевой основе.

               Видео про "Обслуживание полуосей" для Nissan Patrol

               Профилактика переднего моста Патрол Y61 Переборка поворотного кулака на Патруле Задний Мост PATROL Y60 Различия В Подшипниках

               Особенности конструкции Возможные неисправности переднего моста, их причины и способы устранения Замена сальника вала ведущей шестерни редуктора переднего моста Снятие и установка муфты отключения колес Снятие и установка полуоси Замена сальника полуоси переднего моста Снятие и установка главной передачи переднего моста Разборка и сборка дифференциала переднего моста Регулировка подшипнико.

               6.5.2 Особенности конструкции

               
               

               Рис. 6.5. Главная передача: 1, 26, 34, 36, 37 – болты; 2, 33 – пружинные шайбы; 3 – ведомая шестерня; 4, 24 – полуоси; 5 – регулировочное кольцо осевого смещения дифференциала; 6, 22 – подшипники; 7 – распорная втулка; 8 – наружная обойма наружного роликового подшипника; 9 – роликовый подшипник; 10 – упорное кольцо; 11 – сальник; 12 – отражатель; 13 – фланец; 14 – шайба; 15 – гайка; .

               6.5.3 Возможные неисправности переднего моста, их причины и способы устранения

               
               

               .

               6.5.4 Замена сальника вала ведущей шестерни редуктора переднего моста

               6.5.5 Снятие и установка муфты отключения колес

               6.5.6 Снятие и установка полуоси

               6.5.7 Замена сальника полуоси переднего моста

               
               

               Замену сальника проводите при обнаружении утечки масла из поворотного кулака. Вам потребуется отвертка с плоским лезвием. Примечание Течь масла может быть вызвана также избытком масла в картере или засорением сапуна. 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры и сним.

               6.5.8 Снятие и установка главной передачи переднего моста

               6.5.9 Разборка и сборка дифференциала переднего моста

               6.5.10 Регулировка подшипников главной передачи переднего моста

               
               

               Отрегулируйте подшипники главной передачи в следующем порядке. Рис. 6.5. Главная передача: 1, 26, 34, 36, 37 – болты; 2, 33 – пружинные шайбы; 3 – ведомая шестерня; 4, 24 – полуоси; 5 – регулировочное кольцо осевого смещения дифференциала; 6, 22 – подшипники; 7 – распорная втулка; 8 – наружная обойма наружного роликового подшипника; 9 – роликовый подшипник; 10 – упорное кольцо; 11.

               6.5.11 Снятие и установка переднего моста

               Коллеги! Прошу совета. Не могу решить проблему с течью масла с правой стороны моста (с тыльной стороны поворотного кулака) Патруля. Суть в следующем. При покупке авто летом 2006 г. в данном месте имелись небольшие застарелые разводы, не вызывающие тревоги. Поменял масло в агрегате - с обеих сторон масло потекло рекой при отключенном передке. В сервисе порекомендовали поменять сальники полуосей с обеих сторон - так и сделал, проблема исчезла (масло синтетика). С началом зимы 2006/2007 подключил полный привод, течь справа возобновилась, очередная замена сальника полуоси проблему не решила. В феврале 2007 г. решил поменять все подшипники и пыльники, садльники в районе попоротных кулаков справа и слева (для устранения возможного люфта полуоси, т. к. авто не новое). С началом езды с полным приводом течь возобновилась, при этом с левой стороны все в порядке. Стали гршить на гранату: типа её износ дает люфт полуоси, в зезультате чего полуось разнашивает сальник полуоси и через него масло выбегает. С наступлением лета 2007 г. необходимость езды с передком отпала, остатки масла из моста вытекли. К зиме 2007/2008 решил привести Патруля в чувство: заменил обе гранаты (наружные) и сальники полуосей. Однако проблема нисколько не исчезла, после ремонта масло потекло с прежней силой. При этом правая полуось (коротая) видимых следов выработки в районе сальника полуоси не имеет. Сапун моста продувается нормально. Сальники ставил только оригинальные, мастера в сервисе удивляются, что сальники без направляющих насечек. Гула от редуктора при движении с полным приводом нет. Теперь думаю на износ подшипников в районе редуктоа. Прошу подсказать возможные варианты решения проблемы, т. к. ездить с полным приводолм зимой очень нравится.

               у меня похожая ситуация на правом приводе - менял сальники и привод -
               один черт. Тоже собираюсь поменять все подшипники и сальники в мосту.
               Может ли подобное произойти от вылета дисков ЕТ --19 или --38 при 33"? Или плюнуть на замену и взять контрактный мост в сборе?

               Хули пацаны. Мосты у вас гнутые,вот и бегут. ))Как вариант-слесаря с кривыми руками. Когда полуось в мост засовываешь, легко можно пружинку с сальника скинуть.

               Читайте также:

                 
               • Установка заднего моста от ваз на москвич
                 
               • Замена вариатора на автомат ниссан жук
                 
               • Мазда сх7 замена двигателя
                 
               • Замена передних колодок и дисков на рено логан
                 
               • Замена колес на ниве шевроле