Замена сальника ниссан максима а33
Установка заднего сальника коленчатого вала Nissan Maxima QX
Установка заднего сальника коленчатого вала
1. На всех рассматриваемых в настоящем Руководстве двигателях используется односекционный задний сальник коленчатого вала, который помещается в гнездо специального держателя, в свою очередь крепящегося к блоку. Прежде чем приболчивать к двигателю держатель с установленным в него новым сальником, установите на место коленчатый вал и крышки коренных подшипников/их соединительный мост.
2. Тщательно проверьте контактирующую с сальником поверхность цапфы вала на наличие царапин, задиров и прочих дефектов, способных привести к выходу из строя нового сальника. Поврежденный вал замените.
3. Измерьте штатную глубину посадки старого сальника в гнезде держателя, затем уложите пластину держателя краями на пару деревянных блоков равной высоты, и при помощи подходящей выколотки и молотка выбейте старый сальник из своего гнезда. Постарайтесь не повредить стенки гнезда.
5. Прежде чем надевать сборку держателя с сальником на цапфу коленчатого вала, смажьте губки сальника универсальной смазкой. На рассматриваемых двигателях держатель сажается на двигатель без прокладки, - вместо этого на его сопрягаемую поверхность следует наложить равномерную подушку герметика rtv. Не забудьте установить на свои штатные места направляющие штифты.
6. Прижав держатель вплотную к блоку, от руки наживите болты его крепления, удостоверьтесь в правильности установки держателя, затем затяните болты с требуемым усилием.
Видео про "Установка заднего сальника коленчатого вала" для Nissan Maxima QX
nissan maxima a32 3.0 замена заднего сальника коленвала Установка задней пружины от 2108 на Ниссан Максима а32. Выводы Замена сальников на коробке механика ниссан максима А32Фотоотчет: замена сальников рулевой рейки. Цефиро А33
Итак, друзья, в прошедшие выходные я решился взяться наконец за ремонт подтекающей рулевой рейки. Предысторию подробно описывать не буду, все видно на фото.
В процессе ремонта рейки помимо стандартного набора автомобилиста (ключи, отвертки, плоскогубцы и т.д.) понадобятся:
- верстак с тисками,
- набор головок в диапазоне размеров от 10 до 22,
- головка 36,
- головка TORX (звездообразная) 10,
- рожковый ключ 32,
- кусок шланга длиной порядка полметра и внутренним диаметром 10-12 мм,
- пластиковая бутылка объемом литр-полтора (лучше две бутылки),
- дрель или шуруповерт и сверло по металлу 2-4 мм,
- Смазка WD40,
- Смазка Литол,
- жидкость для ГУР Nissan PSF или аналогичная ей по свойствам (1 литр),
- ремкомплект рулевой рейки 49297-2Y085.
Опционально:
- просторный гараж с ямой или эстакада,
- съемник наконечников рулевых тяг,
- газовый ключ,
- разводной ключ,
- динамометрический ключ,
- пыльники рулевых тяг, если изношены. Лучше сразу поменять, чем потом корячиться.
Фотоотчет разобью на три части для удобства: снятие рейки, замена сальников, установка.
Распечатав наиболее подробный и грамотный фотоотчет о замене сальников на Ниссан Санни, я воодушевился, запасся необходимым инструментом и полез в мануал на Цефиро 33, который гласил: для снятия рулевой рейки вам необходимо предварительно демонтировать продольную балку с опорами двигателя, выхлопную трубу, стабилизатор поперечной устойчивости. Круто… Санни однако попроще будет :)
Итак. Официальное руководство рекомендует перед началом работ отсоединить минусовой провод от аккумулятора, а на автомобилях, оборудованных подушками безопасности, и плюсовой. После чего подождать как минимум 10 минут. Не будем спорить, жираф большой – ему видней :)
После этого отсоединяем поперечную балку, на которой закреплены опоры двигателя. Но предварительно нужно поддомкратить коробку передач. Я это сделал в двух точках для надежности и более равномерного распределения нагрузки.
Балка к кузову прикручена четырьмя болтами через резиновые подушки. Выкручиваем. Если у вас опоры с регулируемой жесткостью, не забудьте предварительно отключить их и снять все хомуты, посредством которых закреплены провода.
Затем выкручиваем болты, которыми двигатель крепится к опорам. Все, балка снята.
На очереди стабилизатор поперечной устойчивости. С ним все просто: откручиваете скобы, которыми закреплены втулки стабилизатора, снимаете тягу стабилизатора со стороны водителя (вторая в общем-то не мешает, но тоже можно снять: проще будет вытаскивать) и, вращая, вытаскиваете со стороны пассажира.
Корпус регулятора закрыт металлическим кожухом. Он закреплен тремя винтами. Откручиваем, снимаем.
Теперь нужно слить жидкость из системы. Для этого снимаем резиновый шланг низкого давления на распределителе (регуляторе) рейки, опускаем его в предварительно подготовленную пластиковую бутылку, одеваем кусок шланга на освободившийся штуцер и тоже опускаем в пластиковую бутылку. Я для удобства взял две бутылки: пихать два толстых шланга в одну бутылку – зачем? Меньше Дексрона прольется на узлы автомобиля и пол гаража.
Заводим двигатель и сливаем жидкость, вращая руль от упора до упора несколько раз. Через некоторое время услышите неприятный посторонний звук – это воздух попал в насос гидроусилителя. Я не ставил цель слить всю жидкость, поэтому почти сразу, как он загудел, двигатель заглушил: жидкость в результате постоянных доливов была довольно свежей :) После этого ставим руль в нейтральное положение. Можно даже зафиксировать его веревкой или ремнем безопасности.
Все, к снятию рейки мы готовы.
Откручиваем и выпрессовываем рулевые наконечники и трубку высокого давления, подключенную к распределителю. На трубке есть резиновое уплотнительное кольцо, не потеряйте его. Далее снимаем резиновый чехол карданного механизма. Крепится к перегородке моторного отсека четырьмя гайками. Закатав чехол, открутите стяжной болт, которым затянуто шлицевое соединение кардана рулевого вала. После этого нам нужно открутить крепежные болты рейки: двумя болтами она прикручена к кузову напрямую и двумя через хомут.
Болты затянуты от души и за время эксплуатации автомобиля наверняка прикипели, поэтому вам придется воспользоваться рычагом в виде обрезка металлической трубы подходящего диаметра.
Затем снимаем рейку со шлицевого соединения рулевого вала. На шлицах шестерни рулевого механизма есть пластиковое кольцо с лепестком. Не обломите его! Лепесток выставлен по метке на корпусе распределителя, именно на него вы будете ориентироваться при сборке механизма.
Все, можно вынимать рейку. Если у вас получится вытащить ее, не откручивая верхнюю, длинную трубку – респект вам. У меня не получилось, мешает выступ под хомут крепления рейки. Корячились минут 10. А в руководстве об этом ни слова. Постарайтесь во время снятия рейки и пыльников рулевых тяг не смещать саму рейку в корпусе: собьете нейтральное положение. Вуаля! Вот она, чумазая.
Сняли рейку, приступаем к разборке и замене сальников.
Чтобы не пачкаться лишний раз в Дексроне и налипшей грязи, рейку лучше протереть тряпками. Далее зажимаем ее аккуратно в тисках. Важный момент: корпус рейки стальной, но стенки тонкие, запросто можно расколоть корпус. Поэтому зажимать надо аккуратно, без фанатизма и, чтобы не царапать лишний раз корпус, через мягкую прокладку типа тряпки. Снимаем чехол рулевого вала, затем снимаем пыльники, сдвигаем в сторону. Наверняка в них плещется по полстакана Дексрона. Поэтому заранее подставьте под них какую-нибудь емкость. Теперь нужно разогнуть лепестки стопорных шайб и ключом на 32 открутить рулевые тяги. С правой тягой все было отлично, а вот на левой стопорное кольцо свободно болталось. Кроме того, наконечник рулевой тяги с левой стороны был незашплинтован. Вот поэтому я крайне редко обращаюсь в автосервисы. Не зафиксировать такие важные элементы рулевого управления -- это без преувеличения преступно.
Так вот, если их ни разу не меняли, тянуть придется от души. Возможно, на заводе их дополнительно крепили клеем или герметиком. Да они в любом случае затянуты на совесть. Поэтому либо зажмите корпус рейки в месте крепления ее к корпусу автомобиля - там металл толще и усилен ребрами, либо в любом другом месте, но стра***те от проворачивания и выскальзывания из тисков газовым ключом. Как вариант можно вдвоем с напарником одновременно откручивать обе рулевые тяги. Таким образом вы уравновесите прилагаемое усилие.
Открутили тяги – на очереди торцевая крышка на корпусе рейки. Для ее снятия понадобится головка либо ключ на 36. Но предварительно, если рейку до этого не ремонтировали, нужно тонким сверлом аккуратно рассверлить накернение. Иначе запорете всю резьбу на крышке.
После этого ключом или головкой TORX выкручиваем болты крепления регулятора. Можете попытаться выкрутить их подходящим накидным ключом, но лучше не пробовать: наверняка срежете грани.
Теперь на очереди трубки. Верхняя у вас уже наверняка откручена, я выше говорил, что, не открутив ее, вытащить рейку из-под автомобиля если и реально, то очень сложно. Мешают коробка и выступ крепления рейки. Откручиваем вторую трубку. Если получится :) У меня не получилось. Сорвал все грани, пока пытался. И так, и этак. Бесполезно.
Поэтому аккуратно поднимал регулятор, отгибая трубку. Его полностью вытаскивать необязательно, лишь бы высвободить из зацепления с рейкой.
Теперь важный момент: совместите риски на валу шестерни и на корпусе регулятора, затем измерьте вылет рейки -- расстояние между любыми двумя удобными вам точками на рейке и на корпусе регулятора. При сборке механизма будете на него ориентироваться: это нейтральное положение рейки. Подняли или сняли регулятор – под ним, возможно, будут одно или несколько регулировочных колец. Не потеряйте их и при сборке установите в том же порядке, что снимали. Затем выбиваем киянкой или молотком через деревянную прокладку сальник, находящийся сразу за торцевой крышкой рейки. Выбиваем самой рейкой. Напарника попросите подстраховать: пусть ловит рейку и сальник со стороны торцевой крышки. Затем вытаскиваем рейку. Предельно аккуратно! Не поцарапайте внутреннее зеркало и саму рейку! Вот она, красавица. К сожалению, обнаружил на рейке незначительные следы ржавчины. Следите за пыльниками и не затягивайте с ремонтом. Любые, даже мелкие повреждения рейки крайне нежелательны.
Теперь нужно выбить второй сальник. За ним будет стальное уплотнительное кольцо, его вытаскивать необязательно, но желательно: пока работаете с рейкой, он может запросто поцарапать внутреннее зеркало. Выбиваем сальник и кольцо со стороны регулятора подходящим по диаметру стержнем через любую, демпфирующую удары, прокладку. Я для этого взял торцевой ключ и удлинитель из набора головок. На этом демонтаж закончен. Протираем все узлы чистыми тряпками и можно собирать обратно. В приобретенном мной ремкомплекте были два сальника, уплотнительное кольцо корпуса регулятора и уплотнительное кольцо рейки. Я использовал только первые три детали: уплотнительное кольцо рейки менять не стал, нечем было снять стопорное кольцо.
Собираем узел обратно: обматываем зубцы на рейке изолентой в направлении от поршня к краю рейки. Обильно смазываем сальник и изоленту свежим Дексроном и, пружинкой к поршню, одеваем сальник.
Снимаем изоленту, надеваем металлическое уплотнительное кольцо.
Теперь киянкой или молотком через проставку забиваем кольцо и сальник в корпус рейки. Осторожно и не торопясь, до упора. Все, рейку вытаскивать нельзя. Смазываем Дексроном второй сальник и также пружинкой к поршню одеваем на рейку. Можете забить его слегка подходящей под диаметру проставкой. Но только слегка, чтобы была возможность посадить на резьбу торцевую крышку. Дальше проталкиваем сальник на место самой крышкой, закручивая ее до упора. Затягиваем крышку, после этого можно накернить в том же месте, где было заводское кернение.
Переходим к регулятору. Протираем грязь, остатки Литола и Дексрона, смазываем подшипник и шестерню Литолом, устанавливаем на место регулировочные кольца, одеваем на корпус регулятора новое уплотнительное кольцо.
Затем, совместив риски на корпусе регулятора и валу, ловим рейку по измеренному ранее вылету. Совместили – закручиваем и затягиваем болты. Затем наносим на зубья рейки Литол. Прикручиваем малую, нижнюю трубку. Я не знаю, нужно ли наносить в месте уплотнения клей или герметик – в руководстве об этом ни слова. Я не наносил, просто затянул. Не перетяните! Узел хрупкий. Вторую трубку я затягивал после установки рейки в автомобиль.
Теперь протираем старые либо ставим новые пыльники рулевых тяг, ставим тяги на место, затягиваем, фиксируем стопорными шайбами. Для замены пыльников нужно снимать наконечники рулевых тяг. Поэтому не забудьте измерить расстояние, на котором они были установлены относительно рулевых тяг. В любом случае по окончании всей процедуры требуется отрегулировать схождение, но так вы хотя бы примерно выставите схождение близкое к исходному. И последнее – одеваем чехол рулевого вала. Сразу ставим его так, как он расположен в моторном отсеке и закрепляем хомутом. Рейка собрана, можно ставить.
Замена переднего сальника коленчатого вала Nissan Maxima QX
Замена переднего сальника коленчатого вала
1. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
2. Аккуратно поддев двумя отвертками или большой монтировкой, извлеките передний сальник коленчатого вала из своего посадочного гнезда в передней крышке привода ГРМ, - постарайтесь не повредить цапфу вала.
3. Прочистите стенки посадочного гнезда, полностью удалив с них следы коррозии и фрагментов старого сальника. Заправьте в гнездо новый сальник (губками внутрь), предварительно смазав его наружную поверхность двигательным маслом.
4. Воспользовавшись в качестве оправки глубокой торцевой головкой соответствующего размера, либо отрезком трубы подходящего диаметра, застучите сальник в посадочное гнездо до упора во фланец крышки.
5. Оцените состояние уплотнительной поверхности демпферной ступицы шкива коленчатого вала. В случае выявления проточенных сальником борозд выполните необходимый восстановительный ремонт, запрессовав в ступицу дополнительную втулку.
Посадка ремонтной втулки производится достаточно просто при помощи деревянного бруска и молотка.
6. Смажьте губки нового сальник чистым двигательным маслом, затем установите на место шкив коленчатого вала. Вверните крепежный болт и затяните его с требуемым усилием.
7. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
8. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек масла в районе передней крышки привода ГРМ.
Видео про "Замена переднего сальника коленчатого вала" для Nissan Maxima QX
nissan maxima a32 3.0 замена заднего сальника коленвала Замена сальников на коробке механика ниссан максима А32 замена гранаты (ШРУС) НА НИССАН МАКСИМА А-32Утечки трансмиссионного масла чаще всего оказываются связанными с износом или механическим повреждением сальников или уплотнительных колец. Замена данных уплотнительных приспособлений производится достаточно просто и не требует снятия трансмиссии с автомобиля.
Сальники приводных валов
1. Сальники расположены с обеих сторон картера коробки передач в местах введения в них приводных валов. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Признаком утечки масла через сальник являются потеки на стенках картера РКПП непосредственно под соответствующим приводным валом.
2. Снимите приводной вал(ы) (см. Главу Сцепление и приводные валы).
3. При помощи специального инструмента, монтировки или большой отвертки с плоским жалом извлеките старый сальник из своего посадочного гнезда в картере трансмиссии.
4. Воспользовавшись в качестве оправки торцевой головкой соответствующего размера или отрезком трубы подходящего диаметра, посадите новый сальник на свое штатное место. Проследите, чтобы сальник оказался посажен в гнездо строго перпендикулярно и на полную глубину.
Оправка должна упираться только в твердый наружный край торцевой поверхности сальника.
5. Смажьте губки сальника трансмиссионным маслом.
6. Установите на место приводной вал(ы), - постарайтесь не повредить губки нового сальника(ов).
Уплотнительное кольцо посадки датчика скорости (сборки привода спидометра)
1. Датчик скорости автомобиля (vss) закреплен на картере РКПП. Осмотрите картер на наличие следов утечек масла через уплотнительное кольцо посадки датчика/сборки привода спидометра.
2. Отсоедините от vss электропроводку, затем отдайте прижимной болт и извлеките сборку привода спидометра в сборе с датчиком из коробки передач.
3. При помощи чертилки или отвертки с тонким жалом снимите со снятой сборки уплотнительное кольцо (лучше всего воспользоваться приспособлением в виде тонкого, загнутого на конце стержня).
4. Посадите новое уплотнительное кольцо в приемную канавку на кожухе приводной шестерни спидометра, предварительно слегка смазав его трансмиссионным маслом.
5. Установка производится в обратном порядке.
Сальник штока управления привода переключения передач
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
2. Отсоедините шток управления переключением передач от вильчатого хомута (см. Раздел Снятие и установка компонентов привода переключения передач).
3. Выбейте цилиндрический штифт и снимите вильчатый хомут и пылезащитный чехол.
4. Извлеките из своего посадочного гнезда сальник штока управления.
5. Посадите на место снятого новый сальник.
6. Установите на место пыльник и соединительный вильчатый хомут, закрепите последний цилиндрическим штифтом.
7. Подсоедините шток управления (см. Раздел Снятие и установка компонентов привода переключения передач).
8. Опустите автомобиль на землю.
Видео про "Замена сальников" для Nissan Maxima QX
nissan maxima a32 3.0 замена заднего сальника коленвала nissan maxima a32 а33 снимаем автоматическую коробку акпп Замена сальников на коробке механика ниссан максима А32Читайте также: