Замена сальника левого привода пежо 407

Обновлено: 11.02.2025

Было обнаружено что не сильно течёт сальник левого привода.

Решено было не затягивать и заменить сальник.
Был куплен из наличия сальник corteco 19033885B (идёт как замена оригинальному 312163)

По всем параметрам — совпадают.Только corteco идёт с металлическим пыльником — в отличии от оригинала.

По замене нечего особенного — нету.Надо разобрать подвеску, что бы вынуть привод, и поставить новый сальник.

За одно уже решил поменять и масло в автомате.Для этого приобрёл 4 литра Mobil atf 3309(вообще для частичной замены надо 3 литра, но взял с запасом).
И скажу вам, найти не поддельный мобил, то ещё занятие. В 90% продают кантрофакт.
После поисков была найдена не подделка ( по крайнер мере судя по ютубу и форумам)

Для замены необходимы torx на 40(контрольная пробка) через неё где-то сольется литр.Шестигранник на 17( для откручивания самой пробки) тут ещё примерно два литра сольется.Torx на 55 для пробки сверху куда масло заливать.
Слилось где-то 2.8 литра, вошло 3,1.
Уровень выставлял при помощи компьютера, прогрев коробку до 60 градусов, слил излишки масла.
Ещё предстоит две такие замены, через 2-3 тыс км — для полной замены жижы в акпп.
В общем все, будут вопросы — задавайте.
P.s Поездил пару дней, вроде все — сухо.

rom80k

Менял на СТО сайленты и стойки стаба, заодно купил нижнюю подушку двигателя, чтоб поменяли, та что в кронштейне с подвесным подшипником правого приводного вала стоит.
но они её не поменяли, ссылаясь на то, что с коробки подтекает масло и надо заодно поменять сальник.
ну я на экзисте нашел сальник вала с номером 3248.08 (других сальников никаких там не нашел, может есть всё таки ещё какие там? ), заказал, вчера пришла деталь и это какая-то металическая толстая шайба, на сальник совсем не похожа.
я хз что там и как сделано, мож в натуре это оно и есть или на экзисте ошиблись и не то в пакетик засунули?
кто сталкивался с заменой сальников на коробке, подскажите.

п.с. двигатель 2л, 5МКПП

Sasha

Не есть ли это стопорное кольцо подвесного подшипника? но то, что это не сальнк это точно, на экзисте ошиблись это точно.

diman46rus

Я сегодня менял сальники оба сам вся процедура по времени заняла 2ч 30мин где-то с перекуром .Вот номер левого 11414,а это правого 22448или 11413. Но тот что то на сальник не похож,что у тебя .

Sasha

rom80k

diman46rus

Да сальники подойдут правда с права выбирай сам какой 11413 идёт с пластмасовой каёмкой,а а 22448 с резиновой посмотри на экзисте на картинке .Коробка BE4R как у тебя .

diman46rus

Соседа просил ,чтоб помог прижать стойку и вставить нижний болт в рычаг . Начал 16 40ч дома уже был в 19 10 где то.

rom80k

diman46rus

Это одно и тоже
Коробка передач - Трансмиссия
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4 V
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ CP 17 X 73
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE4R

rom80k

Gordon Friman

Мужики,выручайте,вчера менял ступичный подшипник,случайно выдернул вал из коробки,вытекло масло. масло слил,новое залил,подшипник поставил,теперь масло через сальник капает. подойдет ли сальник 11414 к моей коробке? Вин: VF36D6FYC21695123, Двигатель 1.8 125лс))

Забыл уточнить,коробка 5-ступка))

nis

сальники приводов в катологах надо искать не там где валы нарисованы, а в разделе коробка дифферинциал;)
сам заказал как-то это кольцо) раздражает в екзисте что им указываешь на ошибку в переводе, а им пох.

Gordon Friman

Ну так подойдет мне этот сальник или нет?у меня сейчас нет возможности в экзисте посмотреть,а заказывать надо позарез.в магазине найти в своих каталогах не могут.

nis

Gordon Friman

И еще вопрос,может сальник потечь из-за того, что я масло залил эльф 75w80 полусинтетику?а до этого был тоталь.

nis

И еще вопрос,может сальник потечь из-за того, что я масло залил эльф 75w80 полусинтетику?а до этого был тоталь.

Gordon Friman

Gordon Friman

Заказ elring на обе стороны))завтра придут,буду ставить. может кто подскажет,какие там тонкости при установке левого сальника,может кто поделиться секретами мастераства))

hermes

Заказ elring на обе стороны))завтра придут,буду ставить. может кто подскажет,какие там тонкости при установке левого сальника,может кто поделиться секретами мастераства))

подход там не фонтан.
в целом все просто.
главное не торопись.
и очисти там все вокруг, чтобы в кпп грязь не попала.

407s

Решил создать тему по замене зальников золотника рулевой рейки.
поскольку для себя собирал инфу по всему инернету решил свой опыт и вычитанное в интернете объединить в одну тему.

Вывешиваем и снимаем колеса
Ставим колеса прямо и защелкиваем руль после чего снимаем рулевые наконечники

Отсоединяем рулевой вал от вала рулевой рейки, и откручиваем две гайки скрытые по резинками вынимаем резиновую заглушку

Откручиваем гайки крепления теплового экрана ,их видно если заглянуть между двигателем и переборкой салона

Из-под колесных арок откручиваем с обеих сторон автомобиля верхние болты крепления подрамника

Лезем под машину и отсоединяем гофру от выпускного коллектора а также окручиваем нижние болты крепления подрамника (их там по три с каждой стороны ) он падает но не на пол , провиснет примерно сантимов на 10-15.

Откручиваем от подрамника звёздный болтик хомута крепление трубки высокого давления.

Снимаем и извлекаем тепловой экран , кроме двух ранее открученных болтов он держится за рейку пружинной скобой

Откручиваем два болта крепящих рулевую рейку к подрамнику. Мне повезло и один из болтов выкрутился полностью , что существенно облегчило задачу извлекания рейки. При установке рейки обратно я вывернул и второй болт и вкручивал болты по месту.
Важно!! Не теряйте регулировочные шайбы которые стоят между подрамником и рейкой

Приготовьте небольшую тару , для слива масла из системы. Возвращаемся к левому колесу , лезем рукой между кузовом и балкой. И откручиваем один звёздный болт от рейки, которая держит трубку и шланг, сливаем масло.

После отсоединения трубок от рейки оберните их концы ветошью ,во избежание попадания грязи внутрь и закрепите их на кузове. Извлеките рейку.
Важно!! Все операции с рейкой проводим так чтоб не нарушать прамолинейное положение ,которое мы выставляли рулем. После извлечения рейки отодвинув пыльник пометте положение самой рейки относительно корпуса. Я это делал маркером.

Приступаем к разборке рейки , предварительно пометив положение регулировочной гайки и червяка, откручиваем регулировочную гайку и ослапляем толкатель.

Все эти метки помогут нам избежать если не калибровки датчика положения рулевого колеса то обрыва шлейфа точно.
Откручиваем корпус золотника от рулевой рейки и, перевернув червяком кверху не сильными постукиваниями о стол выбиваем золотник .Выбиваем верхний сальник вместе с роликовым подшипником (запомните как они стоят)снимаем стопорное кольцо нижнего подшипника и с помощью съемника снимаем и его

Сборка в таком порядке:
Пыльник.
Верхний сальник
Роликовый подшипник
Золотник
Нижний сальник
Подшипник
Стопорное кольцо

После установки корпуса золотника на рулевую рейку в соответствии с метками, закручиваем регулировочную гайку и закерниваем ее

Из пыльника найденного в гараже я соорудил дополнительную защиту верхнего сальника. Не знаю поможет или нет. но хуже не будет.

Установив рейку прокачиваем систему
Взял пластиковую бутылку , на горлышко накрутил малярный скотч и плотно воткнул в горловину ЭГУР после налил в нее жидкость, чтоб спокойно прокачивать и не боятся завоздушить систему по новому

Прокачка системы
1 Повернуть руль несколько раз на полный сектор (от упора до упора)
2 Вращать руль и доливать жидкость по мере необходимости ( автомобиль находится
вывешенном состоянии).
3 Завести двигатель и повернуть руль несколько раз на полный сектор (от упора до упора).
5. Заглушить двигатель и проверить наличие воздуха на поверхности жидкости в заливном бачке ГУР.
6. Если на поверхности наблюдается пена, не заводить автомобиль в течение 5-7 минут.
7. После, того как поверхность жидкости станет чистой и однородной, завести ДВС и повторно повернуть руль несколько раз до крайних положений.
8. При появлении воздуха, повторить 4,5 и делать это, до полного выхода воздуха.
9. Поставить автомобиль на колеса, завести двигатель и повернуть руль на полный сектор.
Если все-же руль остается туговатым не паникуем , ездим пару дней а после на прогретой машине глушим двигатель и начинаем вращать руль от упора до упора. У меня по крайней мере получилось

miron6262

Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.

Устройство привода

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

• Наружный ШРУС
• Внутренний ШРУС
• Подвесной подшипник
• Приводной вал

Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

1. Снятие защиты картера
2. Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
3. Откручивание ступичной гайки
4. Демонтаж шаровой опоры
5. Ослабление узла подвесного подшипника
6. Извлечение приводного вала

Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

• Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
• Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
• Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
• Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
• Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

• Ослабить гайку шаровой опоры
• Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Откручивание и снятие опорного подшипника

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

1. Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
2. Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
3. Отвинтить еще один болт опоры
4. Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
5. Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

Установка нового или отремонтированного привода

После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

1. Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
2. Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
3. Произвести замену сальника в КПП
4. Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
5. Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
6. Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
7. Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
8. Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
9. Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
10. Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
11. Дотянуть первую гайку до такого же момента
12. Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
13. С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

Для полноприводных версий

Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

• Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
• Расшплинтовать и отвернуть контргайку
• Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
• Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
• Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
• Демонтировать заднее колесо
• Снять датчик АБС при наличии
• Полностью отвернуть ступичную гайку
• Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
• Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.

Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля

При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.

Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.

Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:

• смазка для подшипников (любой фирмы);
• жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
• хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
• ремонтный комплект сальников для рейки;
• трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
• универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
• небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
• новый сальник.

Инструменты для замены;

• набор ключей с трещоткой;
• приспособление для снятия наконечников;
• специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
• шуруповерт строительный.

За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.

Начало работы по ремонту рулевой рейки.

Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.

Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.

Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.

Замена резиновых уплотнений (сальников)

Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.

Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.

Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.

Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.

В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.

Читайте также:

  
• Mitsubishi nr mz50 распиновка
  
• Установка поршневых колец kia
  
• Замена лампочек в салоне киа церато 4
  
• Замена тросика сцепления рено сценик 1
  
• Додж караван замена цепи