Замена сальника кпп рено сценик 2

Обновлено: 09.06.2026

потек сальник первичного вала на коробке, пробовал найти по каталогам, запрашивает тип коробки, друзья прислали ссылку, там прочитал что размур 24,4х40х6, только не понял это на всех коробках одинаковый или нет? и для замены нужно ли снимать колокол коробки?

Что-бы получить данные сальника нужно знать ВИН.
Если КОЛОКОЛ это кожух сцепления, то это это не Тазик и тут как у всех переднеприводных всё монолит.

звонил в маагазин Рено, они без ВИНа сказали что есть в наличии, стоит 2700р., коробку уже снимал так как думал что скользит сцепление, увидел что все в масле, течет из трубки защищающей первичный вал, колокол (кожух) съемный.

Ну вот, сальник поменял. все оказалось намного хуже чем предполагалось. В день праздника труда, 1 мая, с другом, основательно прготовились для операции по замене вышеуказаноой детали (пиво, мясо , мангал), приготовив сальник с размерами указанными выше, принялись за работу, по нашим подсчетам и опыту в ремонтах машин, должны были часов через 10 выехать из гаража.
Сначало все шло по плану, защта, подрамник, вот уже и коробка на столе. При отсоединении колокола внимательенее на болты - один из них спрятан в техотверстии которое забивается грязью!
Сняли колокол - тут первый "привет" сальник первичного вала находится под подшипником. Нигде это не указывается, выпресовка довольно интересное занятие при отсутствии специнструмента для выпресовки. Через трубку по которой ходит опорник удалось выковырять подшипник предварительно нагрев феном корпус колокола. Старый сальник был порван. Дальше был следующий привет - наружный размер сальника не подходит! вместо 40 мм - 38мм. Об этом даже офдилер не знал когда делал запрос на сальник. пришлось немного потрудится с сальником. Встал на место как родной. Время было уже 7 вечера, то есть 10 запланированных часов прошло. Работа продолжалась. Осталась мелочь - сложить коробку и все собрать в кучу. Но третий "привет" остановил быстрое приближение к финишу. Соединение двух половинок коробки заняло у нас 4 часа. Самая геморная работа, не знаю, может есть какая нибудь фишка при сборке, мы ее не нашли. три оси скоростей плюс четвертая задняя попадая в посадочные места мешали друг другу, попытки переключения передач ничего не давали, через четыре часа удалось подобрать правильный момент и коробка была готова. Ночью скорость работы свалилась, мясо закончилось, походы за пивом участились. Закончилось все это мероприятие в 7 утра.
Сейчас проехал на машине около 200 км, пока снизу сухо, сцепление работает без проскальзывания.

рено меган 1999 года ( модельный ряд 2000го) 1,4 объем 16 клапанов, полетел выжимной подшипник. Не вопрос, казалось бы, машину на станцию, сам за ремкомплектом. При вскрытии оказалось, нужно менять сальник первичного вала, т.к.к порвало подшипник и полетело, понесся по магазинам его искать, а заодно, механик сунул мне срезанную втулку, мол ее бы выточить, она на вал крепится. В магазинах нигде именно сальника нет, говорят мол идет только втулка-подшипник-сальник, а то , что мне сунул механик, лиш часть этой втулки, часть ее осталась запресованной в коробке. Погнал к офицалам, в городе оказалась последняя такая втулка-купил.
Далее, мастера на станции за коробку браться боятся, не разу такой не делали, машина стоит на подъемнике, коробку в охапку и отдавать официалам, чтобы поставили втулку, запресовали. Буду отдавать ее завтра, так как сегодня весь день потратил на поиски деталей , да бесконечные пробки.
предварительные итоги "замены" сцепления.
- разбор/сбор сцепления 6к ( т.к. отвязывать двигатель, снимать подрамник. )
-рем. комплект сцепления ( диск, корзина, подшипник) 4к
- втулка-подшипник-сальник 2.5 к
- ремонт только одной коробки официалами 4.5 к

Итак, давно уже пора было заменить диск сцепления , т.к. посадочная втулка разболталась и издавала гадкие шумы на нейтральной передаче.

Двигатель всборе доставать не хотелось, поэтому КПП снималась отдельно (хотя есть утверждения что это невозможно) . Всё что снималось и демонтировалось - перечеслять нестану (смотрите мои тему про замену КПП) .

Вся работа выполнена водиночку (и выемка и установка) , без талей и прочего Кто видел меня вмиру - 67кг. бараньего веса , так что если ВЫ кабан весом от 90кг. - вообще без напряга справитесь.

Замена сцепления

1. Двигатель поддомкрачен на поткотной домкрат (для подвижности) и "висит" на одной опоре. Радиатор мануалы снимать не предписывают (просто отодвинуть всторону) , но я всёже слил ОЖ и снял главный радиатор для большего места для манёвров при извлечении КПП . Вынимается из моторного отсека вверх .

2. Весь комплек менять не собирался , т.к. претензии только к диску + на момент покупки и поисков - за комплект Valeo (конкретно на мой двс) просили 1.600.000 тыс. с ожиданием 2 недели . Поэтому пришлось брать Sassone (не самый лучший по отзывам. но всёже) .

+ на старом диске Luc однинарные пружины подресоривания , а на новом - двойные.

3. Сборка элементарная , в качестве центрирующего вала - использовал деревяшку подходящего диаметра (никаких проблем при "стыковке" не возникло).

4. "Солдатик" онже опорная втулка вилки сцепления . Прикупил новый (благо стоит копейки).

Но при снятии старого - никакой разницы не увидел (замечу, что и до замены не испытывал проблем с "тугим выжимом") . Поставил новый.

Сальники КПП

"Сопливили" оба сальника , начал с большего . Перед заменой не забудте снять резиновое колечко с вала .

Ввинчиваете саморез и плоскогубцами извлекаете старый

Новый вприсовывается подходящего диаметра втулками (можно головками из набора ,больших размеров). Ставил чуток поглубже (место позволяет) для токо чтобы сопрягаемые поверхности нового сальника и вала прилигали в "неезженом" месте.

Малый сальник (штока выбора передачь)

Разбирать (колоть) КПП я конечно не собирался , также как и использовать составной ремонтный сальник.

Дрелью сверлил два отверстия под резьбы М6 и М4 .

Отпиливаю (ручной ножовкой) кронштейн , снимаем пыльник и получаем доступ к сальнику штока.

"Выковыриваем" старый сальник и впресовываем новый . ставим пыльник на место и привинчиваем рычаг к штоку.

+ Кому интересно и нужно . Вот так выглядит сборка втулки опоры штока , продаётся рем-комплектом . себе не менял т.к. ещё не изношена.

Сборка в обратном порядке с заливкой всех технических жидкостей.

_________________

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите аккумуляторную батарею.

5. Снимите воздухозаборный рукав.

8. Слейте масло из коробки передач.

9. Отожмите фиксатор.

10. . и отсоедините наконечник троса выбора передач от рычага выбора передач на коробке передач.

11. Аналогично отсоедините наконечник троса переключения передач.

12. Извлеките фиксатор.

13. . и отведите трос выбора передач от кронштейна.

14. Аналогично отведите от кронштейна трос переключения передач.

17. Подденьте фиксатор колодки жгута проводов выключателя света заднего хода.

18. . и отсоедините колодку от выключателя.

19. Отожмите фиксатор.

20. . и отсоедините трубку от рабочего цилиндра сцепления.

21. Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки гидропривода сцепления и для предотвращения вытекания тормозной жидкости заглушите им трубку.

22. Извлеките моторный жгут из держателя на коробке передач и отведите его в сторону.

23. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

24. Отожмите фиксатор.

25. . и разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.

26. Разъедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения колеса.

27. Снимите колеса с обеих сторон автомобиля, выверните по два болта крепления тормозных механизмов к поворотным кулакам, отведите суппорты в сторону, не отсоединяя от них тормозные шланги, и закрепите их любым способом (например, привязав проволокой к пружинам передней подвески).

29. Отверните гайки болтов крепления амортизаторных стоек (по одной с каждой стороны) к поворотным кулакам и выньте болты из отверстий кулаков и стоек.

Отсоединение суппортов передних тормозных механизмов, рулевых тяг и амортизаторных стоек необходимо для того, чтобы получить возможность отсоединить от коробки передач внутренние шарниры приводов передних колес без снятия самих приводов.

32. Выверните три верхних болта крепления коробки передач к двигателю.

В процессе снятия подрамника от коробки передач отсоединяют заднюю опору подвески силового агрегата.

33 Снимите подрамник

34. Выверните четыре болта крепления масляного картера двигателя к картеру сцепления.

35. Установите надежные опоры под двигатель и коробку передач.

36. Выверните и извлеките три болта крепления картера коробки передач к левой опоре подвески силового агрегата.

37. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода шпилек картера сцепления из отверстий блока цилиндров. При этом первичный вал коробки должен выйти из ступицы ведомого диска сцепления.

38. Сдвиньте коробку максимально назад, уберите из-под нее опору и, наклонив заднюю часть коробки передач вниз, снимите ее с автомобиля.

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагмен ной пружины, чтобы не деформировать их.

39. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления

40. Залейте масло в коробку передач (см.

Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ"

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА АКПП /// RENAULT SCENIC /// 2006 Снятие МКПП Рено Флюенс,Меган3

Сальники приводов передних колес можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

3. Извлеките сальник отверткой.

4. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионной смазкой и запрессуйте его оправкой подходящего диаметра рабочей кромкой внутрь коробки передач.

5. Аналогично замените второй сальник.

6. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Причиной замасливания диска сцепления автомобиля с механической коробкой передач может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Для замены сальника первичного вала выполните следующее.

3. Извлеките фильтрующий элемент из крышки корпуса воздушного фильтра.

4. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Для замены фильтрующего элемента воздушного фильтра автомобилей с двигателем K4J выполните следующие операции.

6. Отсоедините воздухозаборный рукав от патрубка корпуса воздушного фильтра и снимите рукав.

8. Отожмите скобу крепления наконечника топливопровода.

Для наглядности дальнейшие операции показаны на топливном баке, снятом с автомобиля.

3. Извлеките сальник отверткой.

4. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионной смазкой и запрессуйте его оправкой подходящего диаметра рабочей кромкой внутрь коробки.

5. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ"

Замена сальника кулисы МКПП РЕНО КПП RENAULT LOGAN | Замена сальника первичного вала Рено Логан кувалдой

После прочтения множества материалов, в том числе и здесь, по замене сальника, пришёл к выводу, что это должно быть просто. Выбрал метод обрезки лапки с последующим прикручиванием её на болт.
У меня эта работа совпала с масштабной работой по замене сальника коленвала, и грех было не заменить сальник на снятой кпп.
Первым делом просверлил 2 отверстия. Одно в центре на 4 мм, и другое ближе к краю на 2 мм. Но так делать не стоило. Надо их сразу разносить ближе к краям. Сверло на 2 мм. у меня попало на какую-то каленую область внутри штока, и, естественно, обломалось. И большая часть всей работы — это была борьба по извлечению обломыша.
Купил в хозмаге новое ножовочное полотно, и принялся пилякать шток. Он подкален лишь слегка снаружи, и взять его ножовкой не составило особого труда. Для удобства повернул полотно на 90 градусов, чтобы обрезать по кругу застрявший обломыш.

После отпиливания лапки еще минут 30 я выковыривал оттуда обломки сверла. Немного торцанул привалочные плоскости напильником. Общая длина изменилась чуть более чем на 1 мм. И не повлияла на включение задней передачи.

Потом рассверлил отверстие на 6,8 мм. и нарезал резьбу М8 за 2 прохода. Метчики 1-го и 2-го номера использовал из-за страха сломать его там и добавить себе головной боли по его вытравливанию.

Штифт изготовил из этого же сверла на 2 мм.

Болт нашёл крепкий, с несъемной шайбой, класса прочности 8,8. Собрал все после замены сальника на клей, чтобы полностью исключить подвижность соединения.
Если бы не сломал сверло, то работа более чем простая. Справится любой рукожоп.
Если кто-то ещё сомневается — не сомневайтесь, делайте. Быстро, бэз шуму бэз пыли (с).

Читайте также: