Замена сальника коленвала вольво 850
1 планирую поменять грм и там в кожухе откуда-то подтекает масло думаю что сальники распредвалов подошли
позвонил в сервис а там мне говорят мол замена сальников это сложная операция так как чтоб снять шкивы с валов нужно сначала валы застопорить с другой стороны, а для этого надо снять трамблер и еще пол движка. я расстроился(( - менять сам буду вопрос к тем кто их менял самостоятельно в чем сложность процедуры и правда ли все так сурово? на сергвольво сайте отдельного поста про это не нашел
спасибо
2 да кстати в похожей теме поднимался вопрос про пластмассовую шайбу на натяжителе ремня которую надо менять каждый раз при замене ремня ответа там таки не увидел. ??всеже необходимо ее менять или нет, просто в комплекте к ремню ее нет и как купить ее тогда(в экзисте не нашли)??
viking
Постоянный участник сообщества
Если снимать шкивы то по-любому потом регулировать муфты, фиксация распредвалов безполезна в данном случае. А лучше скачать VIDA где-нибудь в торренте или здесь на форуме. Регулировка муфт непростая операция, сам читал несколько раз так толком и не въехал. И не факт что текут сальники, может и прокладка.
По-моему натяжитель подлежит целиком замене при замене ГРМ.
penya
не слышал ничего про то что муфты придеться регулировать, а в чем суть процесса?
разве не достаточно будет просто потом одеть шкивы и как обычно выставить валы по меткам?
на счкт сальников конечно не уверен просто купил их на всякий случай там в принципе течь может либо из них либо из прокладки третьего вроде не дано, вот с прокладкой то вроде все понятно а сальники удивили думал менять их плевое дело, но видимо нет! Люди кто менял их своими руками отзовитесь!
maximalist
Если снимать шкивы то по-любому потом регулировать муфты, фиксация распредвалов безполезна в данном случае.
Вы со своим мотором не сравнивайте, на 850 нет VCT и муфты не сдвигаются.
penya, чтобы застопорить действительно надо снимать трамблер. И есть ли у Вас, чем застопорить? Можно и без этого обойтись, просто дольше получится
viking
Постоянный участник сообщества
penya
ага а я уж начал дотошные поиски чтож за муфта на моей машине такаяshok
в принципе думаю возможно шкивы застопорить с цицевой стороны, не повредив их, хотя многое конечно будет зависит от того какая горила их прикручивала123crazy
а в мануале кстате вааще пишут - снимаете шкивы , вытаскиваете сальники отверткой, вгоняете новые и все
maximalist
penya
так их застопорить то надо чтоб их открутить и демонтировать для доступа к сальникам а после их замены установить на место
crazytosh
penya, я, конечно., не шопенгауэр, но уже как 5 лет рассекаю на 850/70.
че за сервис-то такой?
слушай сюда
работа стоит: передний 300 рублей при разбранном ГРМ (еще 2500, поэтому лучше совместитть с заменой ГРМ)
задний 500 рублей.
вот и все.
Я в свое время на Т5 ГРМ поменял, сальники сухие-сухие были. на Юг приехал он и потек
пришлось все заново делать и платить. так что учти опыт.
penya
слушай сюда
работа стоит: передний 300 рублей при разбранном ГРМ (еще 2500, поэтому лучше совместитть с заменой ГРМ)
задний 500 рублей.
вот и все.
Я в свое время на Т5 ГРМ поменял, сальники сухие-сухие были. на Юг приехал он и потек
пришлось все заново делать и платить. так что учти опыт.
прихожу к мнению что и правда ничего серьезного их поменять
а с сервисом я видимоу робким голосом по телефону разговаривал blush вот они и почуяли наживу:1:
crazytosh
jekav70
Недавно менял все 4 сальника,ремень ГРМ.Всё делается довольно легко,при установке меток грм обошелся без приспособы для фиксации
penya
Недавно менял все 4 сальника,ремень ГРМ.Всё делается довольно легко,при установке меток грм обошелся без приспособы для фиксации
jekav70
penya
понял просто напугала рекомендация в мануале мол "ВАЖНО незабудьте сменить эту х-нь, "
спасибо за внимание
ferika
как это никакого функционала,penya,не забудь её(пластмассовую шайбу)установить(правильно) , она центрирует "рычаг" натяжного подшипника.
МУРКИН
У натяжителя срок службы,пока не потечет.Или пока ему при очередной процедуре голову не свернут в тисках. Если он рабочий,зачем менять.
tuskan
а что с ней может случиться?
Вообще, если есть шуруповерт, и нечем зафиксировать хвосты распредвалов, то можно сдернуть клапанную крышку, снять распредвалы и поменять сальники, за одно поменяв кольца в свечных колодцах - тоже больное место.
По времени прибавится три часа, но все останется на своих местах 100%
penya
кстати не через эти самые кольца масло может на крышку убегать а то я когда свечи менял заметил что масло скопилось в технических полостях на крышке?
azazel
Недавно менял, валы фиксировал (фиксируются ЭЛЕМЕНТАРНО). ПоследовательностЬ действий была такая - выставил ГРМ по меткам (которые на звездочках) , снял ДПРВ и распределитель. На распредвалах есть прорези, при правильно выставленных распредвалах прорезь на выпускном валу и прорезь на впускном валу должны быть на одной линии, но прорези эти сделаны не по середине торца РВ и на одном валу большой полумесяц от прорези сверху, второй снизу, а на втором распредвале наоборот. Вырезал уголок из аллюминия, зафиксировал валы вставив его в эти прорези (хотя потом так и не понял, зачем это сделал. Возможно что если во время проведения операции вал крутнентся, то клапан может ударить по клапану и погнуться. но у меня у распредвалов вообще не было желания прокрутиться, сидели на местах очень плотно).
кстати не через эти самые кольца масло может на крышку убегать а то я когда свечи менял заметил что масло скопилось в технических полостях на крышке?
Скорее всего масло подтекает через маслозаливную горловину. Там на крышке есть прокладка, скорее всего настало ее время.
В свечных колодцах не было масла?
Заказал шайбу на экзисте, 17 ре. Насчет функционала спорить не буду, лучше поставлю. Читал еще в инете что шайба эта идет с новым оригинальным ремнем в комплекте.
"В комплекте с оригинальным ремнем идет ограничитель хода плунжера гидравлического натяжителя (пластмассовая шайба). Неквалифицированные слесари нередко не находят ему места, а без него натяжитель может работать неправильно, провоцируя досрочный обрыв ремня."
До сего времени автомобиль обслуживался в автоцентре "Обухов", о чем свидетельствуют многочисленные бирки и наклейки как под капотом, так и в салоне автомобиля. Но, видимо, времена меняются и владелец стал искать менее дорогостоящее обслуживание. Так он оказался у нас.
В первую очередь было решено заменить поршневые кольца, радиатор печки, промыть форсунки и выяснить причину стука спереди справа. Маслосъемные колпачки сказали не трогать, т. к. буквально пару-тройку месяцев назад их заменили.
Под капотом находился не самый сложный двигатель модели В-5252S с механической КПП (расшифровка: 5-пятицилиндровый, 25-объемом 2,5л, 2-два клапана на цилиндр, S-атмосферный). Это двигатель с двумя распред. валами "DOHC" (не самое прогрессивное решение для 10-ти клапанного двигателя). Также существуют двигатели с турбиной низкого и высокого давления, объемом 2,0л, с 4-мя клапанами на цилиндр.
Итак, за дело…Прежде необходимо слить антифриз, моторное масло и снять масляный фильтр. Сразу возникло две проблемы. Во-первых, слизаны шлицы сливной пробки (М 18), во-вторых, наглухо "закис" хомут нижнего патрубка радиатора. В первом случае привариваю полуавтоматом к пробке гайку побольше и выкручиваю ее. Во втором - болгаркой аккуратно срезаю хомут.
Снимаю навесное оборудование: высоковольтные провода с крышкой трамблера, бегунок, "кастрюлю" воздушного фильтра с воздуховодом, отсоединяю шланги от топливной рампы, провода от форсунок, тросик дроссельной заслонки, трубку подвода охлаждающей жидкости и т.д. Откручиваю тепловой экран с выпускного коллектора и сам выпускной коллектор от ГБЦ. Поддомкрачиваю в автомобиле переднее правое колесо, отгибаю в сторону пластиковый брызговик и отворачиваю два болта на 13, крепящие правую подушку двигателя. Цепляюсь лебедкой за кронштейн около насоса гидроусилителя и поднимаю правую часть двигателя примерно на 6-8 см. Снимаю приводной ремень вспомогательных агрегатов (здесь, для ослабления натяжителя ремня, удобно использовать переходник с квадратом 3/8") и его натяжитель. Откручиваю кожух ремня ГРМ и снимаю его. Головкой TORX отворачиваю два винта, крепящие датчик положения распред. вала и снимаю его. При внешнем осмотре выявились течи моторного масла через сальники распред. валов, особенно через задние. Их все придется заменить новыми. От кронштейна, прикрепленного на передней части блока двигателя, отворачиваю масляный щуп и "рога" впускного коллектора.
Прежде чем снимать ремень ГРМ следует обязательно пометить взаимное положение шкивов распред. валов относительно шкива колен. вала. Также отметить взаимное положение шкива распред. вала относительно самого распред. вала. (Дело в том, что шкив крепится к распред. валу неоднозначно тремя болтами на 10 и имеет возможность регулировки их взаимного расположения в пределах 30-ти градусов.) После этого можно снять ремень ГРМ.
Чтобы демонтировать верхнюю крышку ("плиту") ГБЦ необходимо вооружиться терпением и пневмотрещеткой, ибо потребуется открутить 40 болтов на 10, соединяющих верхнюю крышку ГБЦ с нижней. (Дело в том, что крышки ГБЦ одновременно являются постелями распред. валов, а в плоскости их разъема проходит многочисленные масляные каналы к опорам распред. валов и гидрокомпенсаторам.) Открутил. Далее отверткой аккуратно по периметру поддеваю верхнюю крышку через имеющиеся специальные отливы в ГБЦ. Крышка постепенно "отрывается" от засохшего лака-герметика с характерными щелчками. Снимаю крышку. Далее удаляю распред. валы и компенсаторы. Откручиваю 12 болтов крепления ГБЦ. Снимаю головку вместе с впускным коллектором и топливной рампой.
Чтобы удалить поддон двигателя также необходимо вооружиться терпением и трещеткой с головкой на 10 и 13. Откручиваю множество болтов на 10 и два болта на 13, крепящих поддон к колоколу КПП. Снять поддон будут мешать две вещи: металлическая пластина, торчащая из правого лонжерона (ее можно либо загнуть вниз, либо отрезать), и трубки гидроусилителя руля. Откручиваю фиксаторы трубок и перемещаю их максимально влево под КПП. Теперь снимаю поддон (аналогично верхней крышке ГБЦ). Откручиваю двенадцатигранной головкой на 10 гайки крышек шатунов и выбиваю их вместе с поршнями вверх. Готово. Произвожу осмотр.
Блок. Износ поверхности цилиндра велик: следы хонингования практически отсутствуют, и имеется ступенька на зеркале цилиндра от верхнего компрессионного кольца. Поршневые кольца также сильно изношены: зазор в замке верхнего компрессионного кольца доходит до 1,6 мм и само кольцо стало тоньше. Маслосъемная кромка нижнего компрессионного кольца закоксована. То же можно сказать и о кромках маслосъемных колец. Зато шатунные вкладыши практически в идеальном состоянии и конструктивно не имеют замков. Из необычных технических решений могу указать на применение пилообразного разъема крышки шатуна, а не плоского, что увеличивает жесткость соединения при уменьшении размера и масс крепежных элементов.
Головка блока цилиндров (ГБЦ). Рассухариваю клапан и вижу в канале впускного коллектора массивные масляные отложения. В добавок к этому с направляющей втулки клапана соскочил маслосъемный колпачок (?!). Закралось подозрение, что его когда-то ранее снимали, осмотрели кромку и поставили обратно, а остальные менять не стали, т.к. были в рабочем состоянии. Принимаю решение: колпачки заменить, фаски седел притереть, воздушные каналы впускного коллектора и ГБЦ прочистить.
Сборка ГБЦ. После удаления раковин с рабочей поверхности тарелок клапанов и их притирки с седлами следует тщательная мойка головки и ее продувка сжатым воздухом. Устанавливаю маслосъемные колпачки (подходят ВАЗовские от 16-ти клапанника (Elring), т.к. диаметр штока клапана 7 мм), клапаны, пружины, и т.д. Засухариваю. Готово.
Сборка блока цилиндров. Тщательно очищаю поршни от нагара и масляных отложений, прочищаю канавки под поршневые кольца и дренажные отверстия для слива масла. Промываю и продуваю сжатым воздухом, устанавливаю поршневые кольца.
По поводу колец. Приобретенный мной комплект Goetze имел следующие особенности: верхнее компрессионное кольцо имело еле заметные ступеньки (около 0,1 мм) на рабочей поверхности (так обычно изготавливают ремонтные кольца), маслосъемное кольцо было неразборным (т. е. состояло из двух частей: кольцо с двойным "скребком" и расширителем внутри). На эту модель двигателя устанавливались различные по толщине верхние компрессионные кольца (1,2 мм и 1,5 мм). В моем случае это было 1,2 мм. Как мне объяснили, выяснить толщину кольца по номеру двигателя не всегда возможно, часто из-за этого возникали проблемы с неправильно купленными комплектами колец. Чтобы этого избежать рекомендуют разобрать двигатель, измерить кольцо и потом производить покупку, благо сложностей с этими зап. частями нет.
Если не производилась расточка и хонинговка цилиндров рекомендую устанавливать комплект поршневых колец с разборным маслосъемным кольцом, состоящим из 3-х частей: два тонких кольца-скребка и расположенный между ними расширитель. Такие кольца более эластичны и быстрее прирабатываются к образовавшейся в результате износа овальности цилиндра.
При помощи стяжки для колец устанавливаю поршни в сборе с шатунами в цилиндры, затягиваю гайки на крышках шатунов. Тщательно очищаю плоскость разъема поддона и блока от остатков старого лака-герметика. Обезжириваю ацетоном или растворителем. Наношу на плоскость поддона тонким слоем анаэробный герметик Loctite 574. Устанавливаю поддон к блоку и постепенно, в несколько этапов, закручиваю болты. Готово.
Вместе с впускным коллектором подсобранную ГБЦ устанавливаю на блок и закручиваю 12 болтов с необходимым моментом и углом доворачивания.
Устанавливаю шкив коленчатого вала в начальное положение (по метка, сделанным до разборки двигателя). В головку блока устанавливаю "пустые" гидрокомпенсаторы и распред. валы (обязательно по меткам!).На очищенную и обезжиренную поверхность крышки ГБЦ также наношу тонким слоем герметик Loctite 574 и равномерно затягиваю 40 болтов крепящих крышки между собой. Готово. Запрессовываю передние и задние сальники распред. валов, и устанавливаю их шкивы в соответствии со сделанными заранее метками. Остается поставить ремень ГРМ. Для этого необходимо будет снять гидравлический натяжитель ремня ГРМ. Шток натяжителя, под действием установленной внутри пружины, переместился наружу. Его необходимо "загнать" внутрь. Зажимаю натяжитель в тиски и "загоняю" шток внутрь. Медленно, но процесс происходит. Сжав натяжитель до предела, вставляю тонкое сверло в отверстие на корпусе натяжителя и его штока. Таким образом, натяжитель зафиксирован в своем первоначальном положении. Прикручиваю натяжитель на место, устанавливаю ремень ГРМ и вытаскиваю сверло.
Далее устанавливаю кожух ремня ГРМ, приводной ремень, подсоединяю различные патрубки, вып. коллектор и т.д. Опускаю двигатель на подушку и прикручиваю ее. Снизу фиксирую трубки гидроусилителя и сразу меняю "стучащую" справа стойку стабилизатора. После этого заливаю масло и антифриз.
Завожу. С четвертой попытки мотор все-таки заработал (бензонасос заполнял пустую топливную рампу). Работает равномерно, только сильно стучат все компенсаторы. По мере прогрева двигателя стук уменьшается. Останавливаю. Проверяю уровень масла и антифриза. После доливки снова завожу. Поработав минут 30-45 на холостом ходу можно немного "погазовать". После этого стук компенсаторов окончательно пропадет.
Отсоединяем топливную рампу от шлангов и подсоединяем к ней аппарат для промывки форсунок моющим средством Wynn's. На промывку потребовалось две банки. Снова подсоединяем топливные шланги, меняем свечи и масляный фильтр (подходит отечественный от ВАЗ). Доливаем масло. Всего потребовалось 7 литров моторного масла.
Теперь о ценах на зап. части и стоимость работ. Основным поставщиком неоригинальных зап. частей является Scan-Tech. В скобках приведены цены на неоригинал.
1. Поршневые кольца, комплект 9000 р. (2700 р. Goetze)
2. Маслосьемные колпачки, комплект (10 шт) 1300 р. (300 р.)
3. Свечи зажигания, 5 шт. 950 р. (360 р. Beru)
4. Сальники распред. валов 500 р./шт. (125 р./шт.)
5. Прокладка ГБЦ 2000 р. (600 р.)
6. Сливная пробка поддона (50 р.)
7. Стойка стабилизатора (750 р.)
8. Фильтр масляный 400 р. (100 р.)
9. Радиатор отопителя 9500 р. (3700 р.)
Стоимость работ по ремонту двигателя в пределах 14000-16000 р. Естественно, если бы был 20-ти клапанный двигатель, да еще и с турбиной, эта цифра была бы выше.
P.S. Спустя неделю этот автомобиль снова появился у нас. На этот раз просто заменить масло в двигателе и починить замок левой задней двери. За 1700 км пробега в режиме обкатки "угорело" около 0,5 л масла и расход топлива "замер" в районе 12-13 л/100 км. Неплохо.
Всем доброго времени суток!кто нибудь менял передний сальник коленвала на B5254?
тот что не со стороны коробки (так сказать правый)
1. Насколько это сложно?
2. Надо ли сливать масло?
iNickolas
Масло сливать точно не нужно, а вто чтобы добраться до сальника придется снимать и коробку, и маховик с корзиной/гидротрансформатором.
Goast
я же говорю ПРАВЫЙ - тот что у ремня сервисного и ГРМ.
с тем то сальником гемор - ясное дело
iNickolas
я же говорю ПРАВЫЙ - тот что у ремня сервисного и ГРМ.
с тем то сальником гемор - ясное дело
ну ремень скинуть, шкив колена и звезду колена снять. я думаю тоже операция не из легких.
Leo_Spb
Вложения
Goast
Goast
оказалось тек не сальник:1: а крышка под ним (под крышкой два квадратных канала) всем спасибо за внимание:1: можно закрыть sm152
Слава BCC
Семен
Goast
именно крышка под шкивом, внизу блока, почти около масляного фильтра,
она просто соединяет два канала в блоке и все
находится под шкивом почти на границе блока и поддона
она прямоугольная примерно 2 х 6 см на двух болтиках с головкой на 10
ее видно просто отогнув уголок локера правого колеса
сальник не менял
снял только ремень сервисный и понял что вокруг него то сухо, а крышка вся сияла чистотой - отмылась. все обошлось белым герметиком со второй попытки
зато увидел подушку рваную правую и сайлентблоки рычага правого стертые
вчера поменял - тихо ничего не гремит двиг машину не трясет. и всего за 800р
Здравствуйте) Собрался менять прокладку гбц и маслосъемные колпачки, но не знаю всех тонкостей этой процедуры. Двигатель B5252S 97г.
Подскажите, какие головки понадобятся, сальники распредов сзади тоже менять? как натягивать ремень грм, может есть ссылки, где люди делали это. И можете кинуть ссылку на карту затяжки болтов.
diamant
deimilorg
Слава BCC
Семен
Главно найди удобную головку на 10 чтоб спокойно отвернуть и привернуть крышку ГБЦ. Там, дай бог памяти, то ли 36 то ли 40 болтов. Кстати срывать их очень не рекомендую. Сама ГБЦ притягивается болтами на 14. ДПРВ крепиться торксом, по моему на 40. Ну и конечно же нужен динамометрический ключ.
deimilorg
Ладно, думаю, справимся. Распечатал пару статеек) Всем спасибо) Куда позже отписать об эпичном фейле или вине?)
Семен
expluatator
Семен
expluatator
это не мысль - это опыт:bugoga. кстати и момент ставишь на шуруповерте и ничего не надо доворачивать
. меж протчим и агрегаты лучше выходят из-под нормального гайковерта, чем из под динамоключа, и тем более из-под рук "на глазок"
Eddi_360
deimilorg
Герметик и прочее вроде все уже купил: колпачки, прокладка гбц, передние сальники распредов, кольца свечных колодцев. Ремень и сальник коленвала новые.
Установка ремня да, до сих пор пугает(ни разу не делал) и боюсь где-нить накосячить, но следуя инструкциям надеюсь все получитса)
Константин940
Семен
меж протчим и агрегаты лучше выходят из-под нормального гайковерта, чем из под динамоключа, и тем более из-под рук "на глазок"
Одно дело тянуть ГБЦ и другое ее крышку.
Вообще любая деформируемая прокладка при разборке - подлежит замене.
expluatator
deimilorg
Константин940,
Прокладку оригинал взял. Меняю потому что выхлоп дымит малеха, а если газовать то не малеха)
Семен, Метки да, не забуду, еще перед любым ремонтом все детально фотаю, чтобы если что подсмотреть как было до разбора)
Eddi_360
deimilorg, дымит белым? Антифриз уходит? Ну тода диагнос верен. Если не в падлу, то махни и масло в двигателе, для подстраховки.
Denisx1
deimilorg
Антифриз медленно, но убывает. Также периодически на щупе белая эмульсия.
Полный список действий, которые произведу в этот раз: замена прокладки, колпачков, чистка вентиляции картера, поддона и соответственно замена масла с фильтром, замена свечей и топливного фильтра.
Машина засрана предыдущими владельцами, исправляю это по-тихоньку. Поэтому езжу мало и спокойно, чтоб недоушатать двигло до ремонта)
deimilorg, приветствую. Ты писал что нашёл в нете гайд по снятию и установки гбц. Мне вот скоро предстоит примерно тоже самое, только походу с заменой гбц. Если еще не потерял ссылку можешь в личку кинуть плиз.
Читайте также: