Замена сальника хвостовика кпп камаз
Каждая автомобильная деталь имеет отдельный ресурс эксплуатации. Владельцы грузовика могут столкнуться с такой проблемой, когда требуется ремонт или техническое обслуживание. Ниже приведена инструкция, как правильно поменять сальник на КАМАЗе.
Когда требуется выполнять замену?
Замена сальников – это процедура, которую необходимо выполнять регулярно. Периодичность зависит от интенсивности эксплуатации и нагрузки. Производитель обозначает, что новую деталь необходимо устанавливать через определенный пробег. Оптимально выполнять техническое обслуживание через 80-90 000 км.
Бывают ситуации, когда деталь выходит из строя раньше положенного срока. Износ может произойти в результате перегруза или перегрева мотора. Выполнять ремонт нужно только при наличии поломки. О неисправности свидетельствует вытекание масла. Можно выделить и другие распространенные причины, которые приводят к преждевременному изнашиванию детали:
- использование низкокачественных деталей;
- повышенная нагрузка на двигатель;
- неправильный выбор масла.
Еще одна частая и распространенная причина поломки – несвоевременная замена сальников. Чтобы приступить к ремонту, необходимо подготовить специальные инструменты.
Особенности ремонтных работ
Сальники подлежат замене, когда на поверхности появились трещины, сколы, другие дефекты и повреждения. Выполнять ремонт требуется и при обнаружении подтеков масла. Когда есть такие следы, необходимо выполнить диагностику. Часто масло начинает течь, когда загрязняется вентиляция картера, изнашиваются шланги системы вентиляции.
Сальник в КАМАЗе находится в крышке масляного насоса или на коленчатом валу. Чтобы обраться к нему и снять, в первую очередь демонтируют крышку ремня газораспределительного механизма. Процедура замены не сложная, но требует опыта, простых навыков обращения с транспортным средством.
Подготовка к ремонту
Перед началом ремонтных работ требуется подготовиться. Важно следовать следующим рекомендациям:
- Подготовка автомобиля и места для работы. Важно тщательно промыть мотор, поставить автомобиль над смотровой ямой и обеспечить свободный доступ.
- Нужно подобрать отвертки, молотки, ключи, а также оправки для установки. Дополнительно подготавливаются чистые тряпки, которые помогут удалить загрязнения.
- Покупка новых сальников соответствующего размера, подготовка прокладок масляного насоса. Сальники изготавливают из разных материалов. Выбор делают в зависимости от масла – минерального или синтетического.
Это главные требования подготовки, которые помогут мастеру облегчить задачу.
Процесс снятия и замены сальника
При замене сальника на грузовом автомобиле КАМАЗ, изношенную и неисправную деталь сначала демонтируют. Основные этапы:
- отсоединение клеммы от аккумулятора;
- снятие ремней газораспределительного механизма;
- извлечение масляного насоса из автомобиля;
- шкив зубчатого вала поддевается при помощи плоской отвертки, демонтаж;
- извлечение шпонки коленчатого вала;
- поддевание сальника, извлечение его из верхней крышки.
Когда старый сальник демонтирован, на его место устанавливают новую деталь. Перед этим требуется смазать кромку при помощи машинного масла. Далее выполняют запрессовку новой детали. Для этого процесса применяют специальную оправку. Оптимальный диаметр составляет 40-41 мм.
Рабочая кромка должна быть направленной внутрь. После этого все действия по снятию выполняются в обратном порядке. Важно проверить надежность всех креплений и болтов, чтобы они были прочно зафиксированы.
Каждая автомобильная деталь имеет отдельный ресурс эксплуатации. Владельцы грузовика могут столкнуться с такой проблемой, когда требуется ремонт или техническое обслуживание. Ниже приведена инструкция, как правильно поменять сальник на КАМАЗе.
Когда требуется выполнять замену?
Замена сальников – это процедура, которую необходимо выполнять регулярно. Периодичность зависит от интенсивности эксплуатации и нагрузки. Производитель обозначает, что новую деталь необходимо устанавливать через определенный пробег. Оптимально выполнять техническое обслуживание через 80-90 000 км.
Бывают ситуации, когда деталь выходит из строя раньше положенного срока. Износ может произойти в результате перегруза или перегрева мотора. Выполнять ремонт нужно только при наличии поломки. О неисправности свидетельствует вытекание масла. Можно выделить и другие распространенные причины, которые приводят к преждевременному изнашиванию детали:
- использование низкокачественных деталей;
- повышенная нагрузка на двигатель;
- неправильный выбор масла.
Еще одна частая и распространенная причина поломки – несвоевременная замена сальников. Чтобы приступить к ремонту, необходимо подготовить специальные инструменты.
Особенности ремонтных работ
Сальники подлежат замене, когда на поверхности появились трещины, сколы, другие дефекты и повреждения. Выполнять ремонт требуется и при обнаружении подтеков масла. Когда есть такие следы, необходимо выполнить диагностику. Часто масло начинает течь, когда загрязняется вентиляция картера, изнашиваются шланги системы вентиляции.
Сальник в КАМАЗе находится в крышке масляного насоса или на коленчатом валу. Чтобы обраться к нему и снять, в первую очередь демонтируют крышку ремня газораспределительного механизма. Процедура замены не сложная, но требует опыта, простых навыков обращения с транспортным средством.
Подготовка к ремонту
Перед началом ремонтных работ требуется подготовиться. Важно следовать следующим рекомендациям:
- Подготовка автомобиля и места для работы. Важно тщательно промыть мотор, поставить автомобиль над смотровой ямой и обеспечить свободный доступ.
- Нужно подобрать отвертки, молотки, ключи, а также оправки для установки. Дополнительно подготавливаются чистые тряпки, которые помогут удалить загрязнения.
- Покупка новых сальников соответствующего размера, подготовка прокладок масляного насоса. Сальники изготавливают из разных материалов. Выбор делают в зависимости от масла – минерального или синтетического.
Это главные требования подготовки, которые помогут мастеру облегчить задачу.
Процесс снятия и замены сальника
При замене сальника на грузовом автомобиле КАМАЗ, изношенную и неисправную деталь сначала демонтируют. Основные этапы:
- отсоединение клеммы от аккумулятора;
- снятие ремней газораспределительного механизма;
- извлечение масляного насоса из автомобиля;
- шкив зубчатого вала поддевается при помощи плоской отвертки, демонтаж;
- извлечение шпонки коленчатого вала;
- поддевание сальника, извлечение его из верхней крышки.
Когда старый сальник демонтирован, на его место устанавливают новую деталь. Перед этим требуется смазать кромку при помощи машинного масла. Далее выполняют запрессовку новой детали. Для этого процесса применяют специальную оправку. Оптимальный диаметр составляет 40-41 мм.
Рабочая кромка должна быть направленной внутрь. После этого все действия по снятию выполняются в обратном порядке. Важно проверить надежность всех креплений и болтов, чтобы они были прочно зафиксированы.
Ситуация. Приехал на стоянку груженый времядо воскресенья есть думаю дай заменю сальник хвостовика коробки. Книга умная есть, проблем не должно было быть ,но не тутто было:
1. снял ручник, легко вышел хвостовик, а сальник оказывается ставится из нутри - т.е надо снимать Задний кожух! Кто нить ЭТО делал? Там есть какие нить нюансы?Смогу собрать? Боязно - машинка то с грузом Помогите если кто в теме. Кстати в книге написано должен подходить тросик спидометра, а у меня провода. Аможет быть, что у меня не родная коробка?
Но беда не приходит одна; разобрал рабочий цилиндр сцепления, поршенек немного прикипел, а когда я его потехоньку выбивал он ***** выскочил и теперь я не могу понять: каким концом его вставить! С одной стороны у него проточка внутри ГЛУБОКАЯ- 1 сантиметр, а с другой стороны МАЛЕНЬКАЯ- 3 миллиметра.
Кто знает как вставить ПОДСКАЖИТЕ!
Еще ньюанс, в поиске выкурил - на поршне три проточки, манжеты по рассказам очевидцев стоят по бокам, средняя проточка пустая. У меня же манжеты стоят последовательно,а третья проточка, где как раз внутреннее большое углубление, пусто. ВОПРОС: это норма или сюда кто-то лазил?
Isuzu forward 6hh1 frr 33l2-3002504 1996 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! ВСЕХ кто не спит с СУББОТОЙ.
Ситуация. Приехал на стоянку груженый времядо воскресенья есть думаю дай заменю сальник хвостовика коробки. Книга умная есть, проблем не должно было быть ,но не тутто было:
1. снял ручник, легко вышел хвостовик, а сальник оказывается ставится из нутри - т.е надо снимать Задний кожух! Кто нить ЭТО делал? Там есть какие нить нюансы?Смогу собрать? Боязно - машинка то с грузом Помогите если кто в теме. Кстати в книге написано должен подходить тросик спидометра, а у меня провода. Аможет быть, что у меня не родная коробка?
Но беда не приходит одна; разобрал рабочий цилиндр сцепления, поршенек немного прикипел, а когда я его потехоньку выбивал он ***** выскочил и теперь я не могу понять: каким концом его вставить! С одной стороны у него проточка внутри ГЛУБОКАЯ- 1 сантиметр, а с другой стороны МАЛЕНЬКАЯ- 3 миллиметра.
Кто знает как вставить ПОДСКАЖИТЕ!
Еще ньюанс, в поиске выкурил - на поршне три проточки, манжеты по рассказам очевидцев стоят по бокам, средняя проточка пустая. У меня же манжеты стоят последовательно,а третья проточка, где как раз внутреннее большое углубление, пусто. ВОПРОС: это норма или сюда кто-то лазил?
Isuzu forward 6hh1 frr 33l2-3002504 1996 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! ВСЕХ кто не спит с СУББОТОЙ.
в третью (внешнюю) проточку заложи смазки чуть. циатим 201 можно, "глубокая проточка" - под шток
сальник меняется при вертикально установленной коробке (снимается задняя крышка кп), сможешь поставить грузовика "на-попа" - сможешь поменять сальник))
а книжку "про сальники ничего нет" лучше поменять на раскраску с сиськами. ))
Анатольч пааасибаа. Как нарисовал все понятно. А по что не спите?- Суббота ведь. А на счет коробки если чесно не понял.
Анатольч пааасибаа. Как нарисовал все понятно. А по что не спите?- Суббота ведь. А на счет коробки если чесно не понял.
а чего по субботам вопросы задаете?)) вот и не спим)
про коробку - чуть попозже народ подтянется, там все и разложат по-полочкам) поверьте, будет интересно.
Паанятна - Тайны приморские.. Служил рядом -в Арсюхе.Спец связь. Знаем. Красота у Вас.. Подобное можно увиеть В абхазии. Был у Вас; порт заворжил.
беда не пришла одна - снял заднюю крышку коробки а подшипник гуляет в посадочном месте. думаю накернить на первое время а что потом? У кого какие мысли на сей счет? помогите советом. реально купить крышку?
На автомобили КамАЗ устанавливаются две модели коробок передач: на одиночных автомобилях — пятиступенчатая коробка передач модели 14; на автомобилях-тягачах, предназначенных для работы в составе автопоездов, — десятиступенчатая коробка передач модели 15, состоящая из основной пятиступенчатой коробки передач и переднего двухступенчатого редуктора-делителя. Делитель имеет высшую и низшую (прямую) передачи и в сочетании с основной пятиступенчатой коробкой позволяет получать десять передач переднего хода и две заднего хода.
Применение делителя передач улучшает тягово-экономические качества автомобиля, облегчает управление автомобилем, так как при его использовании уменьшается частота переключения передач рычагом переключения.
На модернизированных моделях автомобилей повышенной грузоподъемности устанавливаются короб ки передач модели 152, имеющие следующие конструктивные отличия от коробки передач модели 15:
— усилены шлицы первичного вала делителя, каретки и муфты синхронизатора за счет увеличения высоты зубьев;
— упрощена пневматическая схема управления делителем передач (исключены два воздухопровода, колодка крепления воздухопроводов) за счет применения пластмассовых воздухопроводов от крана управления делителем;
— применены бесшпоночные соединения шестерен и промежуточного вала за счет увеличения натяга;
— исключено замковое устройство в шлицевом соединении каретка синхронизатора 4-5 передач-вал вторичный коробки передач (в целях повышения долговечности соединения);
— для предотвращения самовыключения 4 и 5 передач применено четырехградусное утонение зубьев муфт каретки синхронизатора4-5 передач (вместо полутороградусного) и, соответственно, зубьев муфты первичного
вала и шестерни 4 передачи,так-же увеличена высота зубьев муфт;
— установлен подшипник передней опоры вторичного вала большей нагрузочной способности;
— расширен зубчатый венец шестерни 4 передачи для увеличения несущей способности.
Рис. 128. Коробка передач модели 14: 1 - вал ведущий; 2 - крышка заднего подшипника ведущего вала; 3, 23 - прокладки регулировочные; 4 - шток рычага; 5 - кольцо защитное; 6 - крышка опоры рычага; 7 - сухарь опоры рычага; 8 - кольцо уплотннтельное; 9 - опора штока; 10 - пружина; 11 - опора рычага переключения передач; 12 - ось блока шестерен заднего хода: 13, 31-шайбы упорные; 14 - блок шестерен заднего хода; 15 - роликоподшипник: 16 - болт со штифтом; 17 - шайба стопорная; 18 - крышка верхняя; 19, 32, 36 - прокладки уплотнительные; 20 - крышка заднего подшипника ведомого вала; 21 - кольцо стопорное; 22 - шарикоподшипник задний ведомого вала: 24 - червяк привода спидометра; 25, 39 - манжеты уплотнптельные; 26 - гайка крепления фланца; 27 - фланец крепления карданного вала; 28 - стакан заднего подшипника промежуточного вала; 29 - крышка подшипника; 30 - роликоподшипник сферический: 33 - вал промежуточный; 34- картер коробки передач; 35- вал ведомый; 37 - крышка переднего подшипника промежуточного вала; 38 - картер сцепления; 40 - вилка выключения сцепления; 41-вал вилки выключения сцепления; 42 - муфта выключения сцепления
Коробка передач модели 14 (рис. 128) состоит из следующих основных узлов: картера 34 коробки передач, в котором смонтированы ведущий 1, ведо мый 35 и промежуточный 33 валы в сборе с шестернями, синхронизаторами и подшипниками; блока шестерен 14 заднего хода; верхней крышки 18 коробки с механизмом переключения передач в сборе. К переднему торцу картера коробки передач прикреплен картер 38 сцепления.
Подшипники валов закрыты крышками с уплот-нительными прокладками. Крышка 2 заднего подшипника ведущего вала внутренней расточкой центрируется по наружной обойме подшипника; поверхность крышки, обработанная по внешнему диаметру, является центрирующей поверхностью для картера сцепления. Во внутреннюю полость крышки вставлены две самоподжимные манжеты 39. Рабочие кромки манжет имеют правую насечку. Внутренняя полость большего диаметра предназначена для размещения в ней маслонагнетающего устройства; спиральные лопатки на торце крышки препятствуют раскручиванию масла в полости нагнетания масло-нагнетающим кольцом, уменьшая тем самым центробежные силы, а значит способствуют повышению избыточного давления масла в полости нагнетания. В верхней части крышки имеется отверстие для подвода смазки из маслонакопителя коробки передач в полость нагнетания. Крышка 20 заднего подшипника ведомого вала крепится к заднему торцу картера коробки передач и центрируется по наружной обойме заднего подшипника 22 ведомого вала. В задней части крышки установлена манжета 25 с пыльником, на рабочей кромке которой имеется левая насечка. В нижней части крышки в специальной расточке помещен валик, выполненный заодно с шестерней 10 (рис. 129) червячной пары привода спидометра. На выступа ющем конце валика, имеющем лыску, установлена ведущая шестерня 12 цилиндрической пары сменных шестерен привода спидометра. Ведомая цилиндрическая шестерня 13 установлена на валике 14 привода спидометра, который вращается в расточке фланца 16 датчика привода спидометра. Полость сменных шестерен изолирована от масляной ванны коробки передач, а шестерни смазываются консистентной смазкой ЦИАТИМ-201, закладываемой при сборке. От вытекания смазка удерживается масло-сгонной резьбой, выполненной на валике, и манжетой. Для обеспечения правильности показания спидометра числа зубьев сменных цилиндрических шестерен подбираются в зависимости от передаточного числа главной передачи (табл. 21).
В приливах правой стенки картера коробки передач выполнена расточка, в которую запрессована ось 12 (см. рис. 128) блока шестерен заднего хода. Для предотвращения от выпадания ось закреплена стопорной шайбой 17, привернутой болтом 16, имеющим сверление, в которое вставлен пластмассовый штифт. Штифт уплотняет резьбовое соединение и препятствует вытеканию смазки.
Масло в коробку передач заливается через горловину, расположенную на правой стенке картера. Горловина закрыта пробкой со встроенным масляным щупом. В нижней части картера в бобышки ввернуты сливные пробки 8 и 9 (см. рис. 129), в пробку 8 вмонтирован магнит, улавливающий металлические частицы, которые могут находиться в масле. С двух сторон картера имеются люки для установки коробок отбора мощности, которые закрыты крышками 5 с уплотнительными прокладками 6. Люки выполнены по ГОСТ 12323—66. Допустимый отбор мощности по 22064,97 Вт ( 30 л . с.) с каждого люка. Отбор мощности при движении автомобиля не допускается.
Во внутренней полости картера в передней части левой стенки отлит маслонакопитель, куда при вращении шестерен забрасывается масло и по сверлению в передней стенке картера поступает в полость задней крышки ведущего вала и на маслонагнетающее кольцо.
В верхней правой части задней стенки выполнен масляный карман, куда масло забрасывается вращением шестерен. Из масляного кармана масло по сверлению в стенке картера поступает в полость задней крышки ведомого вала для смазывания червячной пары привода спидометра. Шестерни коробки передач скомплектованы попарно с сопрягаемыми шестернями по пятну контакта и уровню шума.
Сальник , находящийся в зоне соединения редуктора с карданным валом, должен быть целым. В случае его повреждения или износа нарушается герметичность соединения. Это приводит к утечке смазки и, в будущем, к выходу редуктора из строя. Для предотвращения подобных последствий и дополнительных расходов рассмотрим, как поменять сальник хвостовика .
Когда меняется уплотнительное кольцо?
Основной симптом выхода из строя сальника – утечка масла. Чтобы определить необходимость ремонта, достаточно взглянуть на редуктор. Если на нем присутствует тонкая масляная пленка, возможно, утечки нет. Если же видны капли, сальники точно придется поменять. Также нужно учесть, что при этом потребуется ремонт всего редуктора, поскольку он к этому времени будет изношен (из-за эксплуатации при недостаточном количестве масла). Сальник можно заменить самостоятельно, а выполнение остальной работы стоит доверить специалистам.
На процедуру замены сальника потребуется около одного-двух часов. Если этого не сделать, сальник будет деформироваться, а течь – усиливаться. Это приведет к эксплуатации заднего моста автомобиля без масла, а значит, стоимость сервиса будет совершенно другой.
Замена уплотнительного кольца
Перед проведением ремонтных действий необходимо купить сам сальник . Он должен быть не просто качественным, а подходящим по характеристикам. В противном случае, он быстро износится или не будет обеспечивать должную герметичность.
Процедура замены происходит в таком порядке:
- Перед тем как поменять сальник хвостовика редуктора, автомобиль следует установить на эстакаду или смотровую яму. После его фиксации нужно слить редукторное масло. Под пробку, которую следует открутить, необходимо поставить пустую емкость. В нее будет сливаться масло.
- Включаем стояночный тормоз – это исключит прокручивание хвостовика во время съема. Выполняем демонтаж карданного вала. Откручиваем гайку крепления хвостовика (для этого подойдет торцевой ключ).
- Выдавливаем фланец шестерни. Лучше всего использовать съемник.
- Дополнительным приспособлением поддеваем и сниманием сам старый сальник. Перед установкой нового нужно проверить исправность фланца и смазать посадочное место маслом.
- Запрессовку сальника выполняем специальной втулкой. Не должно быть повреждений или перекосов.
- Все элементы собираются в обратном порядке, только гайку хвостовика не затягиваем.
- Поднимаем заднюю часть авто, вынимаем полуоси шестерен. Прежде чем открутить гайки крепления, придется снять колеса.
- Затягиваем гайку хвостовика. Фланец должен вращаться плавно, без заеданий и прочих проблем.
- Остается собрать оставшиеся детали и залить масло в редуктор.
После выполнения работ специалисты рекомендуют проехаться на автомобиле один-два километра, чтобы протестировать его. Затем нужно проверить редуктор. Не должно быть признаков утечки масла. Если это так, замена сальника проведена удачно.
Как видим, процедура не требует особых знаний и навыков. Достаточно иметь простой набор инструментов, желание и новое уплотнительное кольцо , чтобы своими руками выполнить все операции. Важно только проявить внимательность на каждом этапе, тогда можно рассчитывать, что сальник и редуктор еще долго прослужат вашему автомобилю.
Читайте также: