Замена сайлентблоков задних амортизаторов приора
Амортизаторы для автомобилей, которые размещаются в задней части кузова, предназначены для смягчения механических ударов или даже для полного поглощения их влияния на корпус машины. В любом случае стойки имеют определенный срок службы, поэтому настанет тот день, когда они перестанут качественно справляться с поставленной задачей. Замена задних стоек на Приоре является не самой страшной проблемой, с которой вы можете столкнуться в процессе эксплуатации своего автомобиля.
Какие амортизаторы подходят на Приору
Замена задних амортизаторов напрямую зависит от того, в каких условиях используется Лада Приора. Когда устройство приходит в негодность, это ощущают и водитель, и пассажиры. Поэтому о возможной неисправности стоек вы задумаетесь еще до того, когда приедете в сервисный центр и пройдете специальную диагностику. Почувствовать ухудшение работы амортизаторов можно на дороге. Ваша Приора станет не такой устойчивой при маневрах, во время езды с высокой скоростью.
Существует простой способ диагностирования амортизаторов. Вам необходимо будет раскачать угол своей машины и подсчитывать количество свободных скачков. Если их будет больше, чем один, то задние стойки нуждаются в скорой замене.
Вот задние стойки на авто
В каждом случае замена амортизаторов является индивидуальным процессом. Заводские детали, которые еще называют масляными, имеют более доступную стоимость, чем их газовые братья. Но в них есть одна особенность, связанная с небольшим температурным диапазоном. Зимой масляные амортизаторы становятся жесткими. Поэтому такие детали предлагаются специалистами только для машин городского использования.
Газомасленные амортизаторы будут стоить намного выше, но эта цена будет полностью соответствовать их технологичности. Вы прочувствуете их роль в мороз. Проще говоря, вы не ощутите никаких изменений при движении машины, но это и будет являться тем самым подтверждением качества стойки. Принято считать, что импортные запчасти надежны, выполнены из высококачественных материалов, поэтому Приора оснащается амортизаторами фирмы Каяба и сс20.
Замена старых стоек на новые, улучшенного качества, еще не гарантирует вам идеальную работу подвески. Ведь этот агрегат состоит из многих элементов, и только общая замена деталей сможет вернуть комфорт и удобство в процессе управления Приорой. В принципе, в том, как заменить задние амортизаторы на переднеприводном автомобиле, ничего сложного нет. Поэтому данная информация будет полезна не только владельцам Приоры. Приводимыми ниже инструкциями могу воспользоваться и водители других моделей ВАЗ.
Процесс замены задних стоек
Замена заднего амортизатора: порядок действий
Рассмотрим подробнее этапы выполнения работ. Первоначальным заданием для вас будет откручивание гайки, которая крепит стойки к кузову. Для упрощения этого дела лучше использовать специальный гаечный ключ с размерами 22*13. Именно этот инструмент используется для снятия и установки амортизаторов в Приоре.
После этого машину нужно надежно закрепить, сорвать колесные болты и поднять автомобиль на домкрате. Никогда не забывайте ставить систему подстраховки в виде дополнительного упора под колеса машины. Важно, чтобы упор был установлен в противоположной стороне к поднятию.
Итак, подготовительный процесс проведен, это гарантирует быструю и безопасную работу над заменой каждой задней стойки. Теперь вы должны снять заднее колесо, отвернуть крепежный болт нижней части стойки и вытащить его. Скорее всего, этот процесс будет связан с работой молотком. После этого неисправную стойку нужно снять с машины вместе с пружиной. Главное — правильно определить все неисправные элементы стойки и заменить их на новые.
Очень часто приходят в негодность пыльники и втулки. А, к примеру, отбойник может еще долго прослужить, поэтому нужно обращать внимание на его состояние. Замена кожуха гофры очень проста. Необходимо сверху данного элемента установить правильного размера отбойную шайбу и в гофру поместить новый или старый отбойник. Пыльник следует надеть на шток, сверху которого нужно поставить резиновый элемент в форме бублика, имеющий железную втулку.
На пружине амортизатора есть резиновая подушка, которую тоже необходимо снять с кузова и проверить на пригодность. Пружину следует правильно сориентировать и установить на амортизатор, после чего новые стойки готовы к установке на Приору.
Амортизатор устанавливается верхней частью в кузов, причем нужно следить, чтобы шток попал в отведенное для него отверстие. Потом заводится нижняя часть. Все фиксируется болтами и гайками. Нижнее соединение стойки нужно основательно прижать к самой балке, используя ключи.
Действия над верхним креплением производятся после того, как кузов автомобиля будет несколько опущен. Это необходимо для того, чтобы сжалась пружина под давлением общего веса машины. Собирайте пирамидку из резинового элемента в форме бублика и шайбы и накручивайте гайку на шток. Причем шток нужно сохранять в состоянии неподвижности, удерживая его ключом. Плотно затягивайте крепежную гайку. После того как верхняя часть опоры для стойки собрана и установлена, можно устанавливать колесо на свое законное место и опускать Приору с домкрата.
Задние стойки на Приоре, имеются ввиду качественные заводские, в нормальных условиях эксплуатации могут отходить более 200 000 км. Конечно, не каждый автомобиль может похвастаться такими пробегами до замены задних амортизаторов. Если стойки уже не держат, и задняя часть вашей Приоры начинает плавать, или же ее корпус в масле (потекла), то их необходимо заменить на новые.
Выполнить замену данных деталей под силу каждому владельцу самостоятельно, главное — иметь под рукой необходимый инструмент. В данном случае, для выполнения этого ремонта понадобится:
- Ключ рожковый на 19 мм
- Головка на 19 мм
- Трещоточная рукоятка или вороток
- Молоток
- Смазка проникающая
- Специальный ключ для удержания штока стойки
Замена задних стоек на Приоре своими руками
Итак, первым делом, когда автомобиль еще находится на колесах — извлекаем со стороны салона пластиковые заглушки из стаканов стоек. Именно под ними и находятся крепления амортизаторов.
Если есть специальный ключ, то с его помощью необходимо открутить гайку крепления стойки сверху, удерживая шток от проворачивания. Если же приспособления нет, то удерживаем шток подручными средствами.
После того, как гайка свободна крутится, можно переместиться к нижнему креплению амортизатора. Для этого снимаем заднее колесо, и наносим проникающую смазку на резьбовые соединения. Ждем несколько минут и откручиваем гайку крепления стойки снизу.
Выбиваем болт, если он закис, используя для этого молоток и пробой. Когда с этим справились, необходимо до конца открутить верхнюю гайку крепления.
Теперь необходимо поддеть амортизатор и демонтировать его из посадочного места в задней балке при помощи монтировки.
Теперь можно извлекать весь амортизатор в сборе, а также пружину задней подвески Приоры.
При необходимости производим замену стоек на новые, а также пружин, если они уже изношены. Пружина снимается без каких-либо проблем, после чего снимаем пыльник и собираем все в обратной последовательности уже с новыми деталями.
Видео обзор по замене задних стоек на Приоре
Отчет подготовлен на примере автомобиля десятого семейства, но отличий от Приоры не будет.
Цена новых стоек производства СААЗ, которые заводские, составляет от 1000 рублей за штуку. Пружины можно купить за 1000 рублей комплект 2 штуки.
Принцип функционирования задних стоек у разных автомобилей мало чем отличается. Со станка универсал уходит с двухтрубной гидравлической конструкцией, которая предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла цилиндровому поршню. Со стороны данные элементы похожи на насос, только вместо воздуха вязкая жидкость.
В каком случае нужна замена задних стоек у Лада Приора
Заводские элементы выдерживают пробег в 70-80 тыс. км, а после этого им необходима замена. Так значится в рекомендациях заводской модели, но на самом деле никто не будет менять стойки, пока те не износятся. Еще заменить амортизаторы можно в случае необходимости смены характеристик подвески.
Насколько исправны стойки, определить самостоятельно очень просто. Первопричиной обратить внимание на работоспособность этих элементов, должна у вас вызвать течь масла из цилиндра. Кроме того, неисправность имеет свой звук – глухой стук в районе задних арок, что, в принципе, тоже происходит по причине вытекания масла из-за разгерметизации.
Чтобы подтвердить свои предположения раскачайте свой седан. Если одна из задних сторон просела под давлением и застыла – все в порядке.
Раскачивание – непосредственный сигнал о том, что амортизатор сломан, а инерционное движение части кузова происходит за счет пружины.
Порядок выполнения замены
Чтобы произвести замену, необязательно направлять свой хэтчбек на СТО. Все это легко сделать и самолично в домашних условиях, главное, чтобы инструменты были и руки росли из нужного места.
Для подобного мероприятия вам понадобятся:
Как видите, все предельно просто и не нужно тратиться на СТО лишний раз, только на новые детали. В следующий раз вы сможете повторить эту процедуру быстрее, но впервой лучше помедлить, но сделать все правильно.
Подрезаем болгаркой резиновый бортик сайлентблока чтоб лучше выходил.
В тисках выпрессовываем старый сайлентблок
Хорошо намыливаем новый, вставляем вместе со стойкой в тиски и несного прижимаем. Потом плоской толстой отверткой заправляем по кругу резиновый бортик внутрь обоймы.
Запрессовываем, пока втулка не уйдет в обойму до бортика.
Собираем все в обратном порядке. У меня не было стяжек для пружины под рукой, по этому немного сжал пружину подходящей доской как рычагом, и закрепил двумя проволочными стяжками. После установки стойки на место просто перекусил и вытащил проволоку. Болт (поставил новый) на балке не затягиваем, спускаем машину с подставки, несколько раз хорошо качаем машину, чтоб все встало на свои места, и только потом затягиваем на полную силу. Ушло на все 1,5 часа.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
В современных автомобилях, для снижения жесткости соединения деталей подвески между собой, используются резинометаллические шарниры (сайлентблоки). Принцип работы этих упругих элементов основан на кручении и вибрации внутри мест их крепления для снижения уровня передаваемых через шарнир вибраций.
Причины выхода из строя задних сайлентблоков ВАЗ 2110
- Резина сайлентблоков, отлитая с резинометаллическими втулками, способна гасить до 300 кН нагрузки, но если деталь оказалась некачественной или шарнир закреплён в неверном положении, то срок её жизни будет недолгим.
- Разрушению резины сайлентблоков способствует агрессивный и неаккуратный стиль езды. При резком торможении непосредственно на выбоинах или при проскакивании через трамвайные и железнодорожные рельсы, в первую очередь, выходят из строя сайлентблоки.
- Нарушение углов установки колес на автомобиле также ведёт к разрушению резинометаллических шарниров, и как следствие, подвеска начинает стучать.
- Со временем на сайлентблоках начинают появляться так называемые усталостные трещины. Обычно их выявляют путем внимательного осмотра подушек.
Советы по замене и эксплуатации сайлентблоков ВАЗ 2110
Стоит отметить, что успешность ремонта по замене сайлентблоков зависит от квалификации владельца авто, наличие необходимого специнструмента по съёму, опыту проводимых операций.
Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ 2110 понадобятся:
- смазка или жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
- ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
- трещотка с головкой на 24, 17 и 19;
- зубило и молоток;
- проникающая жидкость WD-40;
- съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которой позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
- металлическая щётка;
- нож и отвёртка (с затупленным концом);
- смотровая яма;
- домкрат;
- новые сайлентблоки ВАЗ 2110.
К слову, цена на задние сайлентблоки от ВАЗ с артикулом 21100291405400 составит 140 рублей за штуку, а его полиуретановый аналог от производителя VTR с артикулом LADA0401RP – 460 рублей.
Цена указана на весну 2017 года по Москве и области.
Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.
Подпираем заднюю балку, используя трансмиссионную стойку. Если вы работаете на яме — используйте домкрат.
Приопускаем кронштейн балки.
… и вставляем проставку. В данном случае мы используем длинную головку от ключа. Важным моментом является то, что тормозной шланг должен быть свободным и не натянутым.
Берём съемник подшипников ступиц или подходящий отрезок из трубы.
Устанавливаем его со стороны порога автомобиля.
Накручиваем на шток съёмника гайку и.
… с помощью ключа выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля.
Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:
— сначала у одного, затем у другого рычага балки.
Для выполнения работы потребуются:
— подставка под автомобиль;
— универсальный чашечный съемник.
Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.
Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.
Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.
Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.
Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.
Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок.
При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут
Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля.
Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).
Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.
Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.
Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.
Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором
Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником
Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.
Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.
Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.
Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.
Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.
15. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.
16. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).
Подрезаем болгаркой резиновый бортик сайлентблока чтоб лучше выходил.
В тисках выпрессовываем старый сайлентблок
Хорошо намыливаем новый, вставляем вместе со стойкой в тиски и несного прижимаем. Потом плоской толстой отверткой заправляем по кругу резиновый бортик внутрь обоймы.
Запрессовываем, пока втулка не уйдет в обойму до бортика.
Собираем все в обратном порядке. У меня не было стяжек для пружины под рукой, по этому немного сжал пружину подходящей доской как рычагом, и закрепил двумя проволочными стяжками. После установки стойки на место просто перекусил и вытащил проволоку. Болт (поставил новый) на балке не затягиваем, спускаем машину с подставки, несколько раз хорошо качаем машину, чтоб все встало на свои места, и только потом затягиваем на полную силу. Ушло на все 1,5 часа.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
В современных автомобилях, для снижения жесткости соединения деталей подвески между собой, используются резинометаллические шарниры (сайлентблоки). Принцип работы этих упругих элементов основан на кручении и вибрации внутри мест их крепления для снижения уровня передаваемых через шарнир вибраций.
Причины выхода из строя задних сайлентблоков ВАЗ 2110
- Резина сайлентблоков, отлитая с резинометаллическими втулками, способна гасить до 300 кН нагрузки, но если деталь оказалась некачественной или шарнир закреплён в неверном положении, то срок её жизни будет недолгим.
- Разрушению резины сайлентблоков способствует агрессивный и неаккуратный стиль езды. При резком торможении непосредственно на выбоинах или при проскакивании через трамвайные и железнодорожные рельсы, в первую очередь, выходят из строя сайлентблоки.
- Нарушение углов установки колес на автомобиле также ведёт к разрушению резинометаллических шарниров, и как следствие, подвеска начинает стучать.
- Со временем на сайлентблоках начинают появляться так называемые усталостные трещины. Обычно их выявляют путем внимательного осмотра подушек.
Советы по замене и эксплуатации сайлентблоков ВАЗ 2110
Стоит отметить, что успешность ремонта по замене сайлентблоков зависит от квалификации владельца авто, наличие необходимого специнструмента по съёму, опыту проводимых операций.
Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ 2110 понадобятся:
- смазка или жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
- ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
- трещотка с головкой на 24, 17 и 19;
- зубило и молоток;
- проникающая жидкость WD-40;
- съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которой позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
- металлическая щётка;
- нож и отвёртка (с затупленным концом);
- смотровая яма;
- домкрат;
- новые сайлентблоки ВАЗ 2110.
К слову, цена на задние сайлентблоки от ВАЗ с артикулом 21100291405400 составит 140 рублей за штуку, а его полиуретановый аналог от производителя VTR с артикулом LADA0401RP – 460 рублей.
Цена указана на весну 2017 года по Москве и области.
Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.
Подпираем заднюю балку, используя трансмиссионную стойку. Если вы работаете на яме — используйте домкрат.
Приопускаем кронштейн балки.
… и вставляем проставку. В данном случае мы используем длинную головку от ключа. Важным моментом является то, что тормозной шланг должен быть свободным и не натянутым.
Берём съемник подшипников ступиц или подходящий отрезок из трубы.
Устанавливаем его со стороны порога автомобиля.
Накручиваем на шток съёмника гайку и.
… с помощью ключа выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля.
Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:
– сначала у одного, затем у другого рычага балки.
Для выполнения работы потребуются:
— универсальный чашечный съемник.
Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.
Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.
Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.
Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.
Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.
Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок.
При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут
Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля.
Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).
Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.
Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.
Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.
Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором
Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником
Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.
Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.
Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.
Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.
Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.
15. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.
16. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).
17. Сайлент-блок второго рычага заменяем аналогично.
Втулка заднего амортизатора гранта
Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.
Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?
В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.
Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.
Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:
- Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды . Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
- Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров . Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
- Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости . В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.
Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.
Что нужно учитывать при замене
Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.
Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:
Полиуретановые сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110, в чем плюсы и минусы
Если вы добрались к сайлентблокам и увидели, что ваша машина имеет резиновые сайлентблоки, а вы решили их заменить, то отличным решением будет заменить их не на такие же, а на полиуретановые. Таким образом вы только поспособствуете улучшению работы подвески, а ее характеристики. Хороши последнии тем, что прослужат вам раз так в 5 больше, чем конкуренты по рынку — резиновые. Есть и небольшой недостаток, но он не конструктивный, а финансовый. Все дело в том, что полиуретановые сайлентблоки стоят на порядок больше, нежели резиновые и не каждому автолюбителю они по карману.
Инструменты для работы
Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.
Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:
- Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
- Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
- Трещотка для головок.
- Молоток и зубило для выбивания старой детали.
- Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.
Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.
Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP , хотя стоят они в несколько раз дороже.
Процесс замены без снятия балки
Этот процесс по замене происходит следующим образом:
-
Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.
Откручиваем и вытаскиваем старый болт.
Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.
Для выпрессовки удобнее использовать съемник.
Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.
Стандартная замена, со снятием задней балки
Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:
- Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
- Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.
Причины выхода из строя задних сайлентблоков ВАЗ 2110
- Резина сайлентблоков, отлитая с резинометаллическими втулками, способна гасить до 300 кН нагрузки, но если деталь оказалась некачественной или шарнир закреплён в неверном положении, то срок её жизни будет недолгим.
- Разрушению резины сайлентблоков способствует агрессивный и неаккуратный стиль езды. При резком торможении непосредственно на выбоинах или при проскакивании через трамвайные и железнодорожные рельсы, в первую очередь, выходят из строя сайлентблоки.
- Нарушение углов установки колес на автомобиле также ведёт к разрушению резинометаллических шарниров, и как следствие, подвеска начинает стучать.
- Со временем на сайлентблоках начинают появляться так называемые усталостные трещины. Обычно их выявляют путем внимательного осмотра подушек.
Как проверить задние сайлентблоки на ВАЗ 2110
Обычно сайлентблоки служат достаточно долго до 100 тысяч километров пробега, но дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, поэтому стоит делать осмотры каждый 50 тысяч км. Вы по своим ощущениям поймете, износился ли сайлентблок.
Визуальный осмотр делается так:
В резиновой его части должны отсутствовать разрывы и трещины. Если вы в этом деле не профи, перед осмотром ознакомьтесь, как выглядит новый сайлентблок. Так же обратите внимание на развал/схождение. В обязательном порядке нужно проверить люфт в сайлентблоках, если величина большая — срочно меняем износившуюся деталь.
Советы по замене и эксплуатации сайлентблоков ВАЗ 2110
Стоит отметить, что успешность ремонта по замене сайлентблоков зависит от квалификации владельца авто, наличие необходимого специнструмента по съёму, опыту проводимых операций.
Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ 2110 понадобятся:
- смазка или жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
- ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
- трещотка с головкой на 24, 17 и 19;
- зубило и молоток;
- проникающая жидкость WD-40;
- съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которой позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
- металлическая щётка;
- нож и отвёртка (с затупленным концом);
- смотровая яма;
- домкрат;
- новые сайлентблоки ВАЗ 2110.
Как приобрести качественные новые сайлентблоки на ВАЗ 2110, на что обращать внимание
Описание
Применяемость
Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях ВАЗ
Как заменить сайлентблок задней балки автомобиля Лада Приора
Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:
- сначала у одного, затем у другого рычага балки.
Для выполнения работы потребуются:
— подставка под автомобиль;
— универсальный чашечный съемник.
Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.
Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.
Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.
Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.
Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.
Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок.
При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут
Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля.
Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).
Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.
Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.
Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.
Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором
Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником
Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.
Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.
Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.
Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.
Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.
Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.
Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).
Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем заднюю часть автомобиля на подставках.
При отсутствии смотровой канавы или эстакады, снимаем заднее колесо автомобиля со стороны заменяемого амортизатора.
Откидываем спинку заднего сиденья.
Поддеваем отверткой и снимаем заглушку
Накидным г-образным ключом на 17 отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом.
Либо ключом на 6 мм удерживая шток амортизатора, от проворачивания, накидным ключом на 17 мм отворачиваем его гайку.
Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу
Снимаем верхнюю опорную шайбу
Снимаем со штока амортизатора верхнюю подушку.
Ключом на 19 отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к балке, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.
При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.
Отводим нижний конец амортизатора в сторону задней части автомобиля и снимаем амортизатор вместе с пружиной
Прокладка пружины обычно прилипает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии деформаций и разрывов. Снимаем прокладку пружины
Снимаем пружину с амортизатора
Снимаем распорную втулку с нижней подушкой со штока
Снимаем чехол с буфером хода сжатия.
Вынимаем буфер хода сжатия
Снимаем с чехла чашку
Сборку производим в обратной последовательности
Установка
Для удобства сборки прокладку прикрепляем скотчем или изолентой к пружине, что облегчит установку, при этом конец витка пружины должен упираться в выступ прокладки.
Чехол надеваем на чашку, при этом гофр чехла должен быть надет на отбортовку чашки.
Буфер хода сжатия вставляем в чехол так, чтобы его гофрированная часть была снизу.
Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опоры амортизатора
Для облегчения установки можно надеть на конец штока отрезок шланга
Шланг позволит направлять шток в отверстие верхней опоры на кузове
Амортизатор устанавливаем так, чтобы менее глубокая выемка (показана стрелкой) под пружину была обращена к колесу, при этом конец нижнего витка пружины с левой стороны автомобиля будет обращен к задней части автомобиля, а справа — к передней части.
Закрепляем нижний конец амортизатора, но гайку не затягиваем.
Опуская автомобиль на колесо, или приподнимая домкратом эту сторону балки, вводим конец штока амортизатора в отверстие кузова и закрепляем его.
Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его.
Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора – 51–63 Н·м (5,1–6,3 кгс·м).
После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.
Читайте также: