Замена сайлентблоков задней балки дэу нексия
Для замены необходимо:
яма (именно яма, а не подъемник)
2 домкрата
маленькая кувалда
острое маленькое зубило
ножевка по металлу и сменные полотна с маленьким зубом
шпилька 12" с гайками и шайбами (для запрессовки новых сал.бл.)
короткий обрезок трубы (5 см) по диаметру чуть больше с.бл (т.к. при запресовке с.б. немного выступает за втулку)
работа:
ставите машину на яму и расстояние между колесами закрываете щитом который может держать нагрузку
поддомкрачиваете машину с одной стороны (не поднимая)
отворачиваете болт крепления с.б.
подставляете второй домкрат под мост и поднимаете машину первым (поставленным под стандартную площадку) до выхода моста из вилки до расстояния когда уже можно вынуть с.б. (не более т.к. можете порвать тормозной шланг)
если с.б. плохой (как было у меня ) он вынимается руками (только резинка конечно, со второй стороны выбил молотком)
остается самое "Легкое" вынуть оставшуюся металлическую часть с.б.
вставляем ножевочное полотно в балку и закрепляем его в ножевке и пилиииим
не надо его полностью перепиливать (скорее вы все бросите к черту, че м вам это удастся)
достаточно надпилить до середины (по толщине) и 1/3 часть по длине (пилите естественно с внутренней стороны и без фанатизма дабы не распилить сам мост)
надпилили, выпили пивка, покурили (тут кому что)
берете зубило и кув-ду
Заворачиваете метал внутрь с двух сторон от распила (делаете перевернутое "сердце") на каком то этапе она выйдет.
слегка очищаете посадочне место шкуркой
берете новый с.б. отрезаете шпильку по месту (примерно 3 длины с.б.)
ставите гайки, шайбы и запресовываете с.б. по месту. Важно на первом этапе начать запресовывать ровно без перекосов (кусок трубы потребуется на самом последнем сантиметре)
Ура запресовали!
домкратами вставляете на место мост, вставляете новый болт и наживляете гайку
убираете обо домкрата и окончательно затягиваете болт.
Переходите к другой стороне
Р.S.
Если есть вожможность лучше эту операцию сделать в сервисе.
Замена сайлентблоков задней балки
Поменял салентблоки так же как писали выше, не снимая балку и торм.шланги. Могу добавить, чтобы не порвать тормозные шланги, освободил верхнее крепление шланга, т.е. вытащил стопорную скобу и освободил место крепления. Тем самым уменьшаем натяг торм. шланга.
Запресовать было не легко, очень не легко. Надо было место, куда запресовываеться салентблок, почистить и смазать. Потом с помощью длиного болта на 12 и большой шайбы, а так же цилиндра (внутренний диаметр чуть больше обоймы саленблока) запресовываем в балку.
Замена сайлентблоков задней балки
Менял сам в гараже, мост не отсоединял и торм. шланги тоже кому интересно могу подробно рассказать, но советую данную операцию сделать в сервисе (нервы, руки и время - дороже)
Замена сайлентблоков задней балки
Зато проделав данный ремонт своими руками ты преобретаешь калосальный опыт автослесарных работ). Соглашусь, что очень тяжело менять саленблоки. И если есть несколько лишних тыс.рублей меняйте в сервисе.
Замена сайлентблоков задней балки
народ здраствуйте всем )) а подскажите пожалуйста сколько можно ездить с этим скрежетом от саленблоков и к чему это может привести. сегодня в сервисе посмотрели пружины все в порядке и выявили саленбдлки, сказали что это не страшно! а менять говорят гемморой долгий
Замена сайлентблоков задней балки
Я думаю горизонтальные люфты в сайлентблоках могут привести к ухудшению управляемости,а вертикальные-т.к.сайлент не берет на себя участие по смягчению ударов и вибраций-нагрузка ляжет на амортизаторы немного большая,чем нужно.
Замена сайлентблоков задней балки
Ребят!как вы думаете,может ли из-за мягкости резинки в сайлент блоке бить рычаг по лонжерону?Я вот вывел балку из проушины,вставил в отверстие сайлента бородок и покачал-вывод-резина мягкая,но втулка не вываливается,новый гораздо жестче.Может такое быть?
Замена сайлентблоков задней балки
если пробег большой, то может конечно. Я заменил задние салентблоки после 100тыс пробега. Разницы большой не почувствовал. Заменил для профилактики. А продиагностировать можно покачать с ямы за балку, если есть люфт большой в саленблоказх, то они изношены.
Для замены необходимо:
яма (именно яма, а не подъемник)
2 домкрата
маленькая кувалда
острое маленькое зубило
ножевка по металлу и сменные полотна с маленьким зубом
шпилька 12" с гайками и шайбами (для запрессовки новых сал.бл.)
короткий обрезок трубы (5 см) по диаметру чуть больше с.бл (т.к. при запресовке с.б. немного выступает за втулку)
работа:
ставите машину на яму и расстояние между колесами закрываете щитом который может держать нагрузку
поддомкрачиваете машину с одной стороны (не поднимая)
отворачиваете болт крепления с.б.
подставляете второй домкрат под мост и поднимаете машину первым (поставленным под стандартную площадку) до выхода моста из вилки до расстояния когда уже можно вынуть с.б. (не более т.к. можете порвать тормозной шланг)
если с.б. плохой (как было у меня ) он вынимается руками (только резинка конечно, со второй стороны выбил молотком)
остается самое "Легкое" вынуть оставшуюся металлическую часть с.б.
вставляем ножевочное полотно в балку и закрепляем его в ножевке и пилиииим
не надо его полностью перепиливать (скорее вы все бросите к черту, че м вам это удастся)
достаточно надпилить до середины (по толщине) и 1/3 часть по длине (пилите естественно с внутренней стороны и без фанатизма дабы не распилить сам мост)
надпилили, выпили пивка, покурили (тут кому что)
берете зубило и кув-ду
Заворачиваете метал внутрь с двух сторон от распила (делаете перевернутое "сердце") на каком то этапе она выйдет.
слегка очищаете посадочне место шкуркой
берете новый с.б. отрезаете шпильку по месту (примерно 3 длины с.б.)
ставите гайки, шайбы и запресовываете с.б. по месту. Важно на первом этапе начать запресовывать ровно без перекосов (кусок трубы потребуется на самом последнем сантиметре)
Ура запресовали!
домкратами вставляете на место мост, вставляете новый болт и наживляете гайку
убираете обо домкрата и окончательно затягиваете болт.
Переходите к другой стороне
Р.S.
Если есть вожможность лучше эту операцию сделать в сервисе.
Замена сайлентблоков задней балки
Поменял салентблоки так же как писали выше, не снимая балку и торм.шланги. Могу добавить, чтобы не порвать тормозные шланги, освободил верхнее крепление шланга, т.е. вытащил стопорную скобу и освободил место крепления. Тем самым уменьшаем натяг торм. шланга.
Запресовать было не легко, очень не легко. Надо было место, куда запресовываеться салентблок, почистить и смазать. Потом с помощью длиного болта на 12 и большой шайбы, а так же цилиндра (внутренний диаметр чуть больше обоймы саленблока) запресовываем в балку.
Замена сайлентблоков задней балки
Менял сам в гараже, мост не отсоединял и торм. шланги тоже кому интересно могу подробно рассказать, но советую данную операцию сделать в сервисе (нервы, руки и время - дороже)
Замена сайлентблоков задней балки
Зато проделав данный ремонт своими руками ты преобретаешь калосальный опыт автослесарных работ). Соглашусь, что очень тяжело менять саленблоки. И если есть несколько лишних тыс.рублей меняйте в сервисе.
Замена сайлентблоков задней балки
народ здраствуйте всем )) а подскажите пожалуйста сколько можно ездить с этим скрежетом от саленблоков и к чему это может привести. сегодня в сервисе посмотрели пружины все в порядке и выявили саленбдлки, сказали что это не страшно! а менять говорят гемморой долгий
Замена сайлентблоков задней балки
Я думаю горизонтальные люфты в сайлентблоках могут привести к ухудшению управляемости,а вертикальные-т.к.сайлент не берет на себя участие по смягчению ударов и вибраций-нагрузка ляжет на амортизаторы немного большая,чем нужно.
Замена сайлентблоков задней балки
Ребят!как вы думаете,может ли из-за мягкости резинки в сайлент блоке бить рычаг по лонжерону?Я вот вывел балку из проушины,вставил в отверстие сайлента бородок и покачал-вывод-резина мягкая,но втулка не вываливается,новый гораздо жестче.Может такое быть?
Замена сайлентблоков задней балки
если пробег большой, то может конечно. Я заменил задние салентблоки после 100тыс пробега. Разницы большой не почувствовал. Заменил для профилактики. А продиагностировать можно покачать с ямы за балку, если есть люфт большой в саленблоказх, то они изношены.
Так как эта работа довольно трудоемкая, то принять решение менять сайлентблоки самому или обратится за помощью к мастерам, Вы сможете после прочтения этой статьи.
Сразу можно сказать, что замену сайлентблоков задней балки на автомобиле Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ) и Opel Kadett ( Опель Кадет ) можно провести не снимая балку полностью. Но вот на автомобилях Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ) замену лучше проводить на снятой балке с автомобиля. Это связано с особенностью строения кузова Ланоса. Имея в своем арсенале необходимый инструмент и обладая некоторыми навыками, Вы, конечно же, можете попробовать заменить сайлентблоки на месте, но…. Решат Вам. Я, например, балку снимаю вследствие нескольких причин. Одна из главных, это то, что выбить ( выпрессовать ) сайлентблок на машине очень трудно и не удобно. Надеяться на то, что сайлентблок будет в хлам разбит и выпадет из проушины сам, не приходится. Ну и, в крайнем случае, замену сайлентблоков можно приурочить к замене, например, задних пружин, задних тормозных шлангов, амортизаторов, втулок стабилизатора…. И вся проделанная работа, по замене каких-то небольших и незаметных сайлентблоков, уже не будет казаться такой огромной и бесполезной.
Теперь по существу. О чем следует подумать в первую очередь, при желании заменить сайлентблоки своими руками.
Первое, покупка или самостоятельная сборка (подборка) съемника сайлентблоков. Без него Вы не сможете выпрессовать и потом запрессовать сайлентблок в балку . Можете его купить или же сделать его своими руками. Думаю, посмотрев фотографии ниже, Вы сможете увидеть, как он выглядит, и понять, как он работает. Если в вкратце, то съемник состоит из – длинного болта с гайкой, набор шайб и втулок определенного размера. Точные размеры я сейчас не привожу, так как подборку Вы сможете сделать самостоятельно.
Второе, это обжимы или заглушки тормозных шлангов. Чтобы избежать значительных потерь тормозной жидкости и в будущем сэкономить время на прокачке тормозов, об этих приспособлениях лучше подумать сразу. Посмотрев на фото, Вы увидите, что для этих целей я использую тиски-обжимы для тормозных шлангов и резиновые колпачки для тормозных трубок.
Третье. Специальные ключи для откручивания штуцеров тормозных трубок. Поверьте, без наличия этих ключей лучше тормозные трубки не трогать.
И четвертое. Работу по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ), Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ), Opel Kadett ( Опель Кадет) следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В не зависимости, собираетесь Вы снимать балку полностью или же будете менять сайлентблоки на автомобиле.
Ну, про наличие монтировки, отвертки, молотка – кувалды, рожковых, накидных и торцовых ключей думаю можно не писать?!
Теперь давайте перейдем к рассмотрению самого процесса снятия задней балки и последующей замены на ней сайлентблоков в автомобилях Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ). Думаю, что владельцам автомобилей Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ) и Opel Kadett ( Опель Кадет ) тоже будет интересно ознакомится с дальнейшим содержанием этой статьи. Так база этих автомобилей практически одинаковая и процесс замены почти такой же. Просто фотографии и описание по замене были сделаны на примере Ланоса.
Дальше по пунктам:
Откручиваем, и вынимаем из проушины болты крепежа амортизаторов (фото 2 и фото 3).
Вынимаем скобу фиксатор тормозного шланга и при помощи специальных ключей откручиваем штуцер тормозной трубки. Рассоединяем тормозной шланг и трубку, предварительно его пережав. Одеваем на конец трубки резиновый колпачок (смотрим фотографии 4,5,6,7). Отсоединяем тормозные трубки и троса ручника от задней балки (фото 8,9,10 ).
Немного опускаем гайки крепежа цапфы к задней балке, предварительно смочив резьбы маслом или тормозной жидкостью (фото 11)
После чего, с двух сторон, немного подымаем кузов автомобиля домкратами. И для того, чтобы снять колесо, придется приподнять край балки, например домкратом-трацеей. Когда колесо снято, можно полностью откручивать гайки цапфы и снимать ее вместе с тормозным барабаном и колодками. В этот момент особое внимание следует уделить тормозным трубкам, так как их можно легко поломать. Далее медленно опускаем домкратом край балки и вынимаем пружину. Аналогично разбираем другую сторону. Смотрим фотографии 12,13,14.
Когда пружины сняты, можем по очереди вынимать болты крепежа балки к кузову и снимать балку. Балка снята, и теперь можно рассмотреть в каком состоянии сайлентбоки. Если резина сайлентблока оторвалась от наружной обоймы, то можно смело брать кувалду и наставку, и начинать выбивать (фото 15). Или же съемником выпресовывать резину с внутренней втулкой и после чего приступать к извлечению наружной части сайлентблока с проушины балки. Для этого будет достаточно позагинать края втулки и выбить ее (фото 16) или просто распилить ее ножовкой.
В случае если резина оторвана не полностью или оборвана только внутренняя втулка, тогда можно при помощи зубила позагинать края сайлентблока с обоих краев. После чего, съемником выдавить сайлентблок (фото 17).
Установка сайлентблока .
Перед тем как запрессовывать сайлентблок, проушину и сам сайленблок следует смазать маслом. После чего вставить его в балку в определенном положение , что обеспечит его правильную работу. Смотри фотографии 18 и 19. После этого, съемником запрессовываем сайлентблок в проушину балки до упора, фото 20.
Сборку проводим в обратной последовательности. Болты крепления задней балки необходимо затягивать на автомобиле, полностью стоящем на земле . Так же не забываем прокачать тормоза.
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
Показано комментариев: 1 .
Всего: 1 .
Разбитый задний сайлентблок или подушка задней опоры (кому как удобней, некоторые еще эту деталь называют втулкой задней опоры, но надеюсь, что всем будет ясно, о чем идет речь) рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) может доставлять довольно ощутимый дискомфорт во время движения автомобиля. Это будет выражено гулким стуком в подвески машины и потери комфорта в его управлении. Автомобиль будет постоянно тянуть то влево, то вправо во время движения по прямой, также возможно появится небольшая вибрация в руле. И все это терпеть нельзя))). Как можно быстрей обратитесь к специалистам автодела для проведения ТО автомобиля или же, сделайте осмотр самостоятельно. Тем более, что определить вышедший из строя сайлентблок не составляет особого труда, да и его замена так же не будет проблемой. Думаю, что если Вы прочитаете эту статью до конца, Вы со мной согласитесь. И так, прошу…
Несколько слов по запчастям. Здесь все просто, сам покупаю и всем советую приобретать сайлентблоки (хоть задние, хоть передние) серьезных фирм – SWAG, Febi, Ruville . Как правило, к ним претензий не бывает. Покупая сайлентблоки других фирм производителей, можно надеяться на собственную удачу и порядочность продавца. Так как подделок на рынке сейчас хватает с головой. В связи с этим появился один способ проверки качества этих сайлентблоков. Народный такой метод… Перед тем как идти на авторынок, положите в карман тонкую отвертку или шило. И когда возьмете в руки сайлентблок, заранее приготовленным инструментом попробуйте проткнуть заднюю стенку сайлентблока (фото 2). И это у Вас не должно получиться, так как там должна находиться металлическая пластина. Если ее не будет (некоторые производителе ее наверно забывают вставить), сайлентблок развалится на первых километрах движения. А это опять же, дополнительная работа, нервы, время и деньги. Так, что, будьте внимательны и остерегайтесь подделок!
Дальше, переходим к описанию замены заднего сайлентблока рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос):
1. Ключом на 14 откручиваем два крепежных болта скобы (кронштейна) сайлентблока (фото 3). При помощи монтировки отгибаем рычаг вниз (для фиксации рычага в таком положении можно положить между ним и кузовом машины деревянный брусок подходящего размера, фотография 4) и снимаем сайлентблок вместе со скобой.
3. Молотком или кувалдой набиваем сайлентблок на ось рычага (фото 6), предварительно ось рычага можно смазать мыльным раствором. Именно, набиваем. Если сайлетблок одевается легко, то это может свидетельствовать о бракованном сайлентблоке или изношенном штоке рычага.
4. Надеваем скобу на сайлентблок и подживаем ее домкратом (фото 7), предварительно убрав деревянный брусок (конечно же если Вы его использовали)) ). Вкручиваем болты. Если отверстия на скобе не совпадают с резьбовыми отверстиями (в большинстве случаях так и бывает), то центруем их с помощью металлического стержня (фото 8) и монтировки, которой двигаем рычаг в необходимую сторону. Пожалуй, что только эта операция, может вызвать небольшие трудности в данной работе. Но, немного терпения и упорства, помогут Вам их преодолеть! Болты затягиваем с усилием 7-8 кгс-м.
Это все. Надеюсь, что данный материал будет для Вас полезен.
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
Показано комментариев: 10.
Всего: 12.
После замены появился стук как будто бы неприкручена скоба (проверял все ок). Что может быть? Заранее спасибо.
Всё зашибись написано. Надо тока отметить, что болты крепления скоб надо откручивать предельно внимательно. Я откручивал у меня 2 болта на каждой скобе хотели закуситься. Крутил пол оборота на откручивание потом обратно на закручивание. И так до полного выкручивания. Но, уж когда закручивал после замены подушек, смазал остававшейся смазкой ШРУС после замены гранаты. После этого нервотрепки по поводу закусывания болтов уже нету. Недавно проверял подушки, какие я поставил.. кЕтай или не кЕтай))) откручивались как по маслу.
При изношенной оси рычага практикую такой способ — надеваю на ось кусок соответствующей длины садового зелёного шланга (кто живёт в своём доме, тот думаю, поймёт:) ), обильно смазываю мылом и набиваю новый сайлентблок. Проверено на личном авто (уже больше 30ти тысяч ходят) и не только. Бюджетный выход из положения, т.к. рычаг GM стоит прилично, а про Кетайщину Иван уже писал статью 🙂
Спасибо за объяснение, заменил без проблем и стук исчез в подвеске.
Добрый день. А без домкрата реально поменать?
что делать если сорвал резьбу в кузове?
В данной ситуации остаётся только одно — перерезать отверстие с резьбой с 10 на 12. Заранее покупаем болт М12*1.5 (или 1.75) и под него подбираем метчик. Так же, придётся рассверлить отверстие в проушине кронштейна (скобы) заднего сайлетнблока.
Передний сайлентблок передней подвески меняется аналогично заднему ??
UPD: 31.07.16
Это слева, а справа нужно снять весь рычаг. Трубки мешают.
Не согласен. Трубки, конечно же, мешают, но не настолько, чтоб появилась необходимость снимать рычаг. Достаточно отогнуть рычаг в низ, чуть больше, чем с левой стороны. Подложить деревянный брусок подходящей высоты (как на фото 4 и 5) и проблема исчезает. Снимаем сайлентблок (если он разбит с этой частью проблем не должно быть) и набиваем новый. Только в данном случае, молотком/кувалдой работаем аккуратно и без спешки. Так как трубкам встреча с молотком не понравится.
5 баллов. На других сайтах позамороченей будет
Эта статья-фотоотчёт, можно сказать, плавно вытекает из материала, ранее опубликованного на сайте. А, именно, из статьи по замене рычага передней подвески на автомобилях Дэу Ланос, Нексия, Сенс и Шевроле Ланос. Так как чаще всего рычаг снимают с автомобиля не для замены на новый, а для замены переднего сайлентблока. А этот самый сайлентблок не так прост, как его напарник — задний сайлентблок (задняя подушка рычага). Те автолюбители, которые уже имели счастье своими руками монтировать передний сайлентблок, думаю, согласятся со мной, если я скажу, что эта работа может отнять порядочное количество нервов. Так как из-за особой формы сайлентблока прессовать его в проушину довольно сложно. И чтобы работа прошла гладко и успешно, необходимо серьёзно подготовиться! А именно: выбрать качественный сайлентблок, подготовить инструмент и приспособления для работы, запастись терпением и … И, конечно же, внимательно, и полностью ознакомиться с моим фотоотчётом по замене переднего сайлентблока рычага передней подвески автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс) 😉
Запчасти. Каталожный номер переднего сайлентблока рычага передней подвески Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos, Daewoo Sens — 96445043 (фото 1). По фирмам-производителям. Проблем с установкой и дальнейшей эксплуатацией не было у сайлентблоков таких фирм как: CTR, SWAG, Pmc, Kager.
Вместе с сайлентблоком или сайлентблоками советую приобрести сразу болт рычага (фото 2). Причина проста — этот болт очень любит врастать во втулке сайлентбока. Плюс, резьба на гайке и на болте не вечна. Три-четыре затяжки и коррозия сделает болт не пригодным к установке. Точнее, установить его можно будет, а вот затянуть, с необходимым усилием — нет. Но, это всего лишь мой совет. Решать покупать или нет, как всегда, Вам. На всякий случай: каталожный номер болта рычага передней подвески автомобилей Дэу Ланос, Дэу Нексия, Шевроле Ланос и Дэу Сенс — 94500882.
Инструмент. Для замены рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Вам понадобится такой же перечень инструмента, как и при замене рычага (прошу перейти по ссылки и ознакомиться). Плюс, к этому арсеналу, необходимо добавить приспособление для выпрессовки/запрессовки сайленблока, и мыльный раствор (жидкое мыло, гель для мытья посуды). С мыльным раствором, думаю всё понятно. А вот по приспособлению придётся пройтись более детально.
Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблока в рычаг состоит из: длинного болта М12 (или М14) 170-200 мм, гайки (желательно высокой), втулки или отрезка трубы (длинна 60 мм, внутренний диаметр 45-48 мм), широкой и толстой шайбы. Как выглядит самодельное приспособление для работы с сайлентблоками можно увидеть на фотографии номер 3.
Но, так как передние сайлентблоки рычагов довольно капризны и при монтаже заставляют немного понервничать, то одной приспособы, как правило, не достаточно. Поэтому, рекомендую приготовить ещё одну приблуду – обжимную, направляющую втулку. Для её изготовления Вам понадобится: наружная обойма внутреннего подшипника задней ступицы автомобиля Дэу Ланос, Дэу Нексия и широкий червячный хомут диаметром 27-50 (35-50)мм. В наружной обойме, болгаркой необходимо сделать прорез (фото 4).
После подготовки запчастей, инструмента и приспособлений (фото 5), можно приниматься за работу.
Пошаговое описание с фотоотчётом замены переднего сайлентблока рычага передней подвески автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс):
Снимаем рычаг с автомобиля. Для этого Вам следует повторить все действия, описанные вот в этом фотоотчёте.
Зажимаем рычаг в тиски. И выпрессовываем сайлентблок (фото 6, 7 и 8).
Очищаем борт втулки проушины (фото 9).
Устанавливаем направляющую втулку. Затягиваем хомут (фото 10).
Смазываем проушину, втулку, сайлентблок мыльным раствором (гелем для мытья посуды). И готовимся к запрессовке (фото 11). Металлическая шайба втулки сайлентблока должна быть направлена в сторону оси заднего сайлентблока.
Начинаем стягивать болт. Смотрим, чтобы сайлентблок заходил ровно и без перекосов. Если направляющую втулку сорвало с места и сайлентблок начал заваливаться на одну сторону, то лучше раскрутить болт и начать процесс заново.
Когда сайлентблок будет запрессован в рычаг на половину, необходимость в направляющей втулке отпадёт (она сама будет залазить на сайлентблок). Снимаем её. И продолжаем устанавливать сайлентблок в проушину (фото 12 и 13).
Прессуем сайлентблок до того момента, когда он будет установлен симметрично по длине проушины (фото 14).
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
5
)
Показано комментариев: 4 .
Всего: 4 .
Из рычага выжигается горелкой. Запрессовывал просто стягивая бортик хомутом, но так гораздо лучше ))
А что делать если болт закис и никак не выходит?
Вот оно! На 4-ом фото, то о чём я и не думал… Печально.
Почему я сразу вашу статью не нашёл 🙁
Неоднократно производил подобный ремонт на ланосах и сенсах, могу сказать одно! Если есть возможность перепресовать сайлентблок на гидропрессе, лучше сделать это на нем! Намного проще, легче, удобнее и быстрее! Говорю из личного опыта 🙂 Смазать моющим обязательно. Иван, благодарю за труд и отличную статью 🙂
Читайте также: