Замена сайлентблоков задней балки bmw e30

Обновлено: 09.06.2026

Начинаем с самого начала — откручиваем нижнее крепление амортизатора ключом на 19, отпускаем болты крепления колеса, подымаем авто, откручиваем и полностью снимаем колесо. Теперь, поскольку амортизатор не ограничивает ход рычага, можно вынуть пружину. Можно сказать, она выпадает сама, даже без стяжек. Далее поднимаем рычаг максимально вверх и подвязываем — это сделано для того, чтобы удобнее было подобраться к креплению самих рычагов к балке, там потребуется два ключа на 19. Откручиваем.

С левым рычагом проблем особо никаких, а вот на правом есть один нюанс — так как вынуть болт крепления рычага нет возможности, пока не будет снят патрубок горловины топливного бака. Берем отвертку и откручиваем хомут на патрубке, снимаем, и вот болт свободно выходит на волю.

Теперь, для того, чтоб вынуть старые и впрессовать новые, нужен будет длинный болт или шпилька, плюс шайбы и гайка к нему. Я вообще додумался взять винт с винтового замка — длинна подходящая :)

Идем дальше — всунул винт в старый сайлентблок, а с обратной стороны надел трубку с внутренним диаметром чуть больше нового сайлентблока, начал тянуть и вот он на свободе. Теперь берем новый сайлентблок, надеваем на винт и впрессовываем, затягивая его в отверстие тем самым винтом.

Нужно надеть шайбу под гайку, внешний диаметр которой должен быть больше отверстия в рычаге, шпильку берите только М-12, поскольку меньший диаметр шпильки не выдержит нагрузки и не направит сайлентблок как надо. И так крутим, пока сайлентблок не упрется в шайбу под гайкой, теперь снимаем гайку и шайбу. Вместо шайбы, для того, чтоб дотянуть на свое место сайлентблок, можно использовать кусочек трубки и шайбу или же как я — торцевую головку.

Будьте внимательны, так как при не дотянутом или перетянутом сайлентблоке потом очень трудно рычаг установить на балку. Далее, после замены 4 сайлентблоков, устанавливаем все на свои места — рычаги, болты которых не затягиваем, а просто наживляем гайки, надеваем и зажимаем патрубок на бак, опускаем рычаги и вставляем пружины, кладем под рычаги что-нибудь, и опускаем для того, чтоб прикрутить амортизатор.

После этого подымаем для того, чтобы надеть колеса, надели колеса — опустили авто на все 4 и пошатали заднюю часть авто вверх-вниз, и только теперь, на стоячем авто, добираемся до болтов крепления рычага и затягиваем их. Это нужно сделать затем, чтоб не провернуло и не порвало сайлентблок в рычаге.

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену сайлентблоков задних рычагов.

Мы имеем автомобиль БМВ, мы столкнулись с проблемой, что задние колёса износились, а также колёса. Балку мы сняли быстро, без особых затруднений, хотя процедура не из приятных. Далее следует процесс прокачивания, все эти процедуры очень неприятные и трудозатратные, поэтому запаситесь нервами.

Начнём с того, что мы выкрутим все крепящие элементы ароматизатора с помощью ключа на девятнадцать. Далее мы выкрутим немного болты, которые удерживают колесо и приподнимем автомобиль. После того, как автомобиль приподнят, нам нужно снять колесо. Ароматизатор больше не препятствует и не закрывает доступ к рычагу, после этого мы можем достать пружину. Вообще, после того, как мы избавились от болтов, она должна выпасть самостоятельно. Приподнимем рычаг по максимуму и подвяжем его. Рычаги, которые крепятся к балке нам нужно выкрутить с помощью ключа на 19.

Почему-то с левым рычагом нам было работать проще.

Дело с том, что у нас не было возможности вытащить болт, который крепит рычаг. Чтобы это сделать, нам нужно будет избавиться от патрубка горловины бака. Для этого, с помощью отвёртку выкрутим крепления хомута, который располагается на патрубке. Мы сняли и видим, что болт может легко выйти наружу.

Далее идёт процесс выпрессовки старых и установки на их место новых. Мы воспользовались большим винтом, он длинный и диаметр подходящий. Диаметр должен быть больше, чем у нового сайлентбока.

Новый нужно впрессовать и затянуть с помощью винта.

Резину обязательно намыливаем.

Шайбу надеваем под гайку(обязательно!).

Шпилька должна быть М-12, диаметр подходящий, меньший нам не нужен, она просто не справится.

Гайку и шайбу мы должны снять.

Сайлентблок подтягиваем с помощью трубки

Будьте аккуратны, сайлентблок нельзя недотянуть, также и перетянуть. Все сайлентблоки мы поменяли, дальше нужно установить ранее снятые детали: рычаги, болты и т.д

Рычаги мы опускаем, предварительно под них что-нибудь подложив. Мы прикручиваем ароматизатороы.

Далее мы должны надеть колёса и опустить авто после этого. Подберитесь к болтам, которые крепя рычаг, после затяните.

крепления нижнее ароматизатора нам нужно выкрутить, для этого возьмите ключ с головкой на девятнадцать.

Те болты, что крепят колесо, нам нужно немного приспустить вниз. колесо демонтируем, пружину вытаскиваем.

А рычаг максимально поднимаем вверх и подвязываем.

Нам нужно выкрутить болты, с помощью ключа на девятнадцать.

Не забывайте про правый рычаг, уберем с него все болты крепления.

Хомут ослабляем, после снимаем с патрубка. После, болт может выйти.

Далее издёт процесс извлечения уже устаревших сайлентблоков, нам понадобится болт длинного размера,если шпилька, то только большая.

В сайлентблок нам нужно вставить винт, с другой сторону затяните.

Таким образом мы выпрессовали сайлентблок.

Сайлентблок новый установите, не забудьте обработать резину.

Для утягивания сайлентблока, нам нужно воспользоваться торцевой головкой.

Вот перед нами сайлентблоки старые и новые в сравнении. Старые были в оригинальном исполнении.

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В (рис. 7.6) на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.

Рис. 7.6. Монтаж и демонтаж сайлентблока рычага задней подвески: 1 – рычаг; 2, 8 – гайка; 3, 12 – шайба; 4, 11 – приспособление; 5, 9, 15 – монтажная втулка; 6, 13 – болт; 7 – рычаг задней подвески; 10, 14 – сайлентблок; А – метка на приспособлении; В – вырезы на сайлентблоке

2. Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами В монтажным приспособлением в таком порядке: установите корпус приспособления 11 на проушину рычага с наружной стороны, совместив метки А на корпусе приспособления и проушине рычага, показанные стрелкой; установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте его в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано на рис. 7.7, и запрессуйте его заподлицо с торцом проушины рычага.

Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага существенно ослабляется.

3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его, как показано на рис. 7.7.

5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.