Замена маслосъемных колпачков на вольво 850
От наших отцов и дедов мы впитали в себя непреложную истину: если мотор начал кушать масло, то первым делом нужно поменять маслосъемные колпачки. И сложно усомниться в разумности сего шага, если вспомнить те времена.
Действительно, проведение этой операции на двигателе 21083, умелыми руками отнимет час времени, а материальные затраты будут исчисляться копейками (сами МСК и прокладка клапанной крышки).
Но время идет и конструкция автомобилей все больше усложняется. И этот момент нельзя не учитывать. Поменять МСК на старом отечественном авто и на VOLVO 850, не одно и тоже. Двигатель VOLVO 850 состоит из 5 частей и за исключением соединения головки блока цилиндров (ГБЦ) и блока (где используется обжимная прокладка), во всех соединениях используется жидкая прокладка (специальный герметик). На этом двигателе, так же как и на 21083 возможно произвести замену МСК не снимая ГБЦ, но потраченные на это усилия заставляют задуматься о рентабельности сего предприятия. Не рассматривая проблему фиксации клапанов после рассухаривания, остановимся на более серьезной проблеме – удаление старого герметика. Форма поверхности ГБЦ совсем не простая (фото 1), а стоящая задача (полное удаление старого герметика) требует абсолютной полноты исполнения.
Таким образом, замена МСК на VOLVOвском двигателе, получается достаточно трудоемкой и соответственно материально затратной операцией. Учитывая это, решению на подобный шаг должна предшествовать диагностика.
Недорогой, но достаточно эффективный способ я и хочу предложить ниже.
Следует выделить 4 причины, при наличии которых МСК не в состоянии исполнять свои обязанности: брак МСК, брак в работе при установке МСК, естественное старение и износ (повреждение) направляющих втулок клапанов.
Две первые причины, в большинстве своем дают знать о себе сразу же, а вот две последние, как правило, появляются со временем и медленно прогрессируют. Следует отметить, что износ направляющих втулок, зачастую (особенно на турбомоторах), носит неравномерный характер и втулкам выпускных клапанов приходится тяжелее из за более высокой температуры (впускные клапана хоть охлаждаются бензином). На МСК же это отражается в меньшей степени и процесс их старения протекает более стабильно. На этом и основан метод определения их состояния.
Итак, есть несложный вариант, при осуществлении которого мы можем увидеть впускные клапана. Для этого достаточно снять топливную рампу. Введя в форсуночное отверстие впускного коллектора (фото 3, желтые стрелки) светодиод (фото 3, зеленая стрелка), мы можем у видеть и сами клапана (фото 2).
Если МСК отрабатывают нормально, то следов масла на клапанах мы не обнаружим. Оценив, таким образом работу МСК, в ряде случаев можно принять очевидное решение о необходимости снятия ГБЦ для проведения ремонта или сменить вектор поиска неисправности.
Следует понимать, что в ряде случаев, подобный метод диагностики не может являться самодостаточным, и только при обнаружении явных следов неработоспособности МСК способен дать однозначный ответ. Однако в любом случае он несет определенную информацию, которая в совокупности с результатами других методов, позволит выявить истинную причину(ы) неисправности.
VOLVO 850
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.
Бывает такая ситуация, когда ваш volvo начинает пожирать масло. Сначала по чуть-чуть, а потом всё больше и больше. При этом из выхлопной трубы начинает дымить сизым дымом и сильно вонять. Сначала немного теории. Причиной этому может быть несколько вещей:
Во-первых, такая проблема может быть из-за неисправной вентиляции картерных газов вашего volvo. Суть в том, что из-за сильно повышенного давления в блоке и головке блока цилиндров просто выдавливается им через маслосъёмные колпачки (в некоторых местах они еще называются сальниками клапанов). При этом, сами колпачки ещё могут быть живые и при нормальном давлении в блоке не пропускать масло в камеру сгорания. Однако, при повышенном давлении они могут уже не справляться. Для начала надо провести диагностику системы вентиляции картерных газов и при необходимости её почистить или частично заменить (об этом, собственно, у меня есть отдельная статья). Если давление в блоке правильное и вентиляция картерных гадов работает хорошо, а масло всё равно горит, то можно провести следующую диагностику.
Этот способ мне подсказали недавно, когда я столкнулся с проблемами, описанными выше и у меня не было уверенности в чём моя проблема: то ли в маслосъёмных колпачках, то ли в маслосъёмных кольцах. Способ оказался элементарный и каждый может его попробовать самостоятельно. Сводится он к извлечению и осмотру свеч зажигания.
Суть и логика его в следующем: если давления в блоке нет, а маслосъёмные колпачки пропускают, то масло скапливается на клапанах и распространяется по верхней стенке камеры сгорания.
Для начала операции, необходимо снять пластиковую крышку с двигателя и отключить высоковольтные провода (или катушки зажигания, если у вас отдельные катушки на каждую свечу) и заглянуть в свечные колодцы. Если колодцы сухие, то диагностику можно проводить дальше. Если в них самих масло, то значит у вас пропускает клапанная крышка и дальнейшая диагностика колпачков этим способом невозможна.
Если колодцы сухие, то выкручиваем свечу и осматриваем. При неисправных маслосъёмных колпачках сама резьба на свече будет в масле! Именно резьба, электроды будут сухими. Если же у вас было масло в свечных колодцах, то этот способ диагностики ни о чём не скажет, так как не понятно будет, откуда на резьбе масло – то ли из-за колпачков, то ли из-за того, что из колодца масло натекло на резьбу. Но, если колодец сухой, а резьба масляная – вывод один, маслосъёмные колпачки необходимо заменить.
Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).
Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.
При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.
Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.
Снимаем лишнее.
Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.
После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.
Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.
Снимаем ремень ГРМ
Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).
Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).
Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.
Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.
Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.
После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.
После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.
Снимаем клапанную крышку.
Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.
После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!
После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).
Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.
Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков
Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.
Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.
Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.
Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.
Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.
На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.
Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.
Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!
Установка клапанной крышки
После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.
Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.
Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.
Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.
Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.
Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.
Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.
Установка ремня и фаз ГРМ
После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.
Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.
Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.
Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.
Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.
Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.
Машина Вольво 850,двигатель В5252S. Реальный пробег 195700 км на момент замены маслосъемных колпачков.
Двигатель стал поджирать масло вполне конкретно, примерно литр на 1,5-2 тыс. км. Это стало напрягать. Причина, как бы ясна - надо поменять маслосъемные колпачки. Вопрос где? У официалов эта процедура проводится только со снятием головки блока цилиндров и стоит дорого. Второй способ без снятия головки с вкручиванием штуцера для подачи воздуха. Третий - это установ ка поршня ВМТ (верхняя мертвая точка) , рассухаривание клапана и замена.
Недельки три назад ездил я в Дубну к ПАНу менять кое-что по подвеске в своей Ауди-80. Поговорил с его ребятами. И хотя они кроме ауди и вагенов больше ничего не ремонтируют, я умудрился уговорить их на замену. Они попросили меня только привезти герметик для клапанной крышки. Правда, Вадим (спасибо, кстати, ему огромное за совет), когда я этот герметик покупал, посоветовал купить еще сальники распредвалов и сальники под свечные отверстия.
Была еще куплена книга по ремонту Вольво-850 (Альфамер).
Приехал, дали двигателю остыть. Начали разборку. Сначала долго искали метки на звездочках распредвалов и коленвала. Нашли, пометили маркером. Потом начали разбор (ремни, натяжитель ремня ГРМ, натяжитель ремня вспомогательных агрегатов) Книга советует сливать ОЖ, слили, хотя непонятно, зачем это делать. Самое трудное оказалось открутить примерно 48 болтов клапанной крышки , но еще труднее оказалось эту крышку снять - она сидит на 5 направляющих и есть опасность при перекосе эту крышку расколоть. Мучались часа 1,5, потом было принято кардинальное решение - направляющие выбить вниз. После этого крышка снялась довольно легко.
Потом начали снимать валы. Топливные магистрали не снимали, так одна магистраль сидит не на хомутах, а на чем-то другом. Мастера посчитали, что лучше не отворачивать - (прокладки такой у них не было). Звездочки с валов не откручивали и исхитрились вынуть валы под топливопроводами. Процесс замены колпачков занял 45 минут. Подсобный инструмент - отвертка, которая вставляется в свечное отверстие, прокручивается коленвал до ВМТ поршня , - отвертка вылезает наружу :-))). Ну и само приспоосбление для рассухаривания. Сначала впускные клапана, потом выпускные. По ходу дела заменили и гидрокомпенсаторы, они оказались той же фирмы, что и у ребят. Колпачки на Вольво стоят фирмы Эли Ринг, такие же были и у ребят. Состояние у них следующее: шейка колпачка дубовая дубовая, на глаз видна значительная разница диаметра отверстия старого и нового колпачка. Закоксованности нет.
Потом сбор в обратном порядке. Звездочки распредвалов, а также бегунок и корпус датчика распредвала (если я правильно называю)отвернули для замены сальников, потом завернули обратно, аккуратно поставили валы на место, намазали крышку герметиком, поставили на валы, накрутили все болтики и затянули с моментом 17 НМ, все возвратили на место. Долго мучались с ремнем ГРМ его натяжкой и установкой меток, все поставили. Поменяли ремень вспомогательных агрегатов, залили ОЖ. Завели и все заработало. как ни странно :-))). Поменял масло. Вот теперь езжу сморю. За 300 км пока все в норме ничего не жрет.
В Мусе куплено:
герметик, сальники - 3000 тыс. рублей
В Дубне куплено:
колпачки - 6 долларов за 10 штук
компенсаторы - 56 долларов за 10 штук
Ремень (фирма Рувиль) - не помню цену , но кажется порядка 10-12 долларов
Работа по замене - 50 долларов (но это специальная цена для давнего клиента. А так сказали, что с таким количеством болтов на клапанной крышке это вообще-то стоит 80-100 баксов).
Счастливый Preacher с поменянными колпачками и с двигателем не жрущим масло.
VOLVO 850
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.
ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАССУХАРИВАНИЯ КЛАПАНОВ
(на снятой, 20клапанной ГБЦ)
1 Рассухариватель клапанов для ВАЗовских десяток, вполне подходит.
2 Штатный болт крепления верхней части ГБЦ, для упора рассухаривателя
3 Деревянный брусок, для “подпирания” клапанов
4 Пинцет, для извлечения сухарей
5 Пластмассовые вкладыши (вырезанные, например, из канистры) для защиты стенок колодцев клапанов
6 Отвертка с магнитным наконечником для извлечения сухарей
- Закрепляем ГБЦ или просим помощника подержать ее.
- Далее в работу вступает рассухариватель, извлекаем сухари с помощью пинцета или намагниченной отвертки.
Прислал по почте Сударев Сергей Евгеньевич
Я поменял колпачки! Это было круто :)
И прочистил вентиляцию картера. У тебя в статье говорится о том, что нужно смотреть на маслоловушку. У меня маслоловушка была в приемлемом состоянии, а вот в пробке 1271969 с правой стороны рессивера было полно замазки - сверлом еле выковырял - при чем резиновая трубка была не забита.
На все потратил 3 дня причем на саму замену один день (с 9-00 до 21-00).
По ходу дела придумал некую хитрость - удлинил ручку рассухаривателя на 50 - 60 см - когда рассухариваешь впускные клапана, удобно удерживать длинную ручку "пузом" - обе руки свободны, а когда выпускные - под ручку подставлял подпорку-треногу и опирал ее на переднюю панель. Пинцетом дергать сухари совершенно неудобно - удобно тонким медицинским зажимом с кривыми губами. Маслосъемные колпаки на стадии средней обжарки отверткой уже не снять - пользовался тазовским цанговым зажимом для маслосъемных колпаков - очень похож на приспособу из вадиса с обратным молотком, только лучше - с обратной стороны у него оправка для запрессовывания колпачков.
Мотор не узнать - затих. На его фоне теперь слышно, что чирикают форсунки - надо менять. Огромное спасибо за подсказки. Если бы не ты(и твой сайт), я бы наверное не справился.
Вот фотки приспособ
Рассухариватель на фотке в положении для впускных клапанов.
Для выпускных нужно поменять местами опору и тарелку на коромысле рассухаривателя. При покупке обратить внимание, что бы они были на болтах.
Рассухариватель цеплять за болт около свечного колодца соответствующего клапана.
На 20 клапанов лучше брать 2 рассухаривателя - они хлипкие.
Ручка именно этого конкретного рассухаривателя удлиняется куском водопроводной трубы 3/4 дюйма.
Ну и самое главное использовать подкладки из пластика как у тебя в статье (я использовал куски бутылок от газировки - они тоньше) на 20 клапанов нужно две 2-х литровые бутылки.
Медицинский зажим с кривыми губами - думаю это самая сложно доступная приспособа, но без нее очень неудобно.
Для ремонта приобретено:
комплект колпаков (оригинал), сальники распред валов (оригинал), Анэиробный герметик для головок (50 гр.)
Главное. Подготовка рабочего места: все отверстия на движке заткнуть тряпками - чтоб не попали сухарики, если полетят. Я еще накрывал тряпкой клапан, когда сбивал с тарелки сухари или осаживал после сборки. Поймал на тряпку два улетевших сухаря. Гидрокомпенсаторы хорошо выдергивать магнитом от динамика. Освещение должно состоять как минимум из двух источников - общее освещение рабочего места и яркая переноска - я использовал лампу в 100 ватт. Вешал ее на замки капота
Рассухаривание турбированной головы B5234TF (без снятия) происходит следующим образом:
Ставим поршень в ВМТ. Устанавливаем рассухариватель, пластиковую защиту стенок колодца гидрокомпенсатора. Осаживаем тарелку клапана. Фиксируем рассухариватель Для впуска - животом, для выпуска подпоркой о переднюю панель. Зажимом поднимаем клапан вверх - на масле прилипает в верхнем положении. Аккуратно зажимом спихиваем сухари - они на масле прилипают к клапану. Если клапан упадет, то сухари не снимаются. Вытаскиваем зажимом сухари. Плавно отпускаем рассухариватель. Засухаривание в обратном порядке. Для первого опыта рекомендую запастись хотя бы парой запасных сухарей. При установке сухарей сперва фиксируем сухарь в зажиме, застегиваем зажим, потом ставим сухарь, расстегиваем зажим. Прижимаем им сухарь. Все осложняется тем, что операция выполняется в колодце гидрокомпенсатора - тесно.
Только на 20 клапанов я потратил 13 часов с получасовым перерывом на обед. (это мой второй мотор, первой была Тазовская классика - там за 3 часа).
Каждый клапан проверяем на биение направляющей. Если есть ощутимое - смысла менять колпаки нет - надо ремонтировать голову.
Лак с башки счищал строительным шпателем - позволяет не повредить плоскости. У меня после разбора лак остался на верхней крышке головы.
VOLVO 850
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.
Читайте также: