Замена сайлентблоков задней балки ауди 80 б3
Замена сайлентблоков задней балки на Audi 80 B3. Снял развёрнутое видео как можно заменить сайлентблоки задней .
Всем здорова сегодня будем менять сайлентблоки задней балки на audi 8 до начала нам нужно открутить оба задних .
Рекомендую,для использования по бездорожью, устанавливать резинометалические шарниры прорезями вертикальной .
На видео показан процесс замены задней балки на автомобиле Ауди 80. Для замены используется задняя балка б/у, также .
Замена сайлентблоков задней балки на AUDI 80 B4 замена протекающего распределителя тормозных сил (колдуна).
avto.pro/ - Запчасти без посредников. Сравнение цен на автозапчасти от 2000 продавцов, выбирайте лучшее .
Поставте лайк , щоб продвигати моє відео , це ваша подяка за моє старання . ДЯКУЮ ВСІМ. audi a4 сайлентблоки .
Всем здарова мужики сегодня будем менять саленблоки передней балки на audi b4. Вот сами блоки их 4 штуки два .
Я не токарь, просьба строго не судить, точил по словесному "чертежу" знакомого, и только после того как я отдал ему .
Замена сайлентблоков передней подвески Ауди 80, при помощи болта с шайбами, все в домашних условиях и реально .
На видео показан процесс замены задних сайлентблоков без снятия балки на автомобиле Фольксваген Пассат Б4.
нам понадобится ключ накидной на 17, головка на 17. трещотка с карданчиком,г образный ключ на 16, молоток, пила по .
Друзья зажымать болт по идее надо поставить колесо и полностю опустить авто,дабы не повредить сайленблок,и сделать .
Если появился глухой стук в передней подвеске с новыми рычагами, амортизаторами и пружинами, есть смысл проверить .
Сегодня буду ремонтировать заднюю подвеску ауди 80 б4 кватро.Как оказалось она в ужасном состоянии так как прежний .
Тут в максимально подробной форме показываю: - как заменить втулки (сайлентблоки) на задней балке, не снимая балки с .
Audi 80 бат 3 кузов разбила сайленблок переднего рычага будем менять оба so when the страны здесь целый разбила на .
Ремонт передней подвески на автомобиле ауди 80,в домашних условиях.Замена передних сайлентблоков ауди 80.без .
Что такое сайлентблок? Это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И диагностика их состояния проста: если наблюдается отрыв резины от метала, сайлентблок неисправен, и его нужно менять.
К сожалению, на Ауди80 в кузове В3 сайлентблоки очень небольшого диаметра, и ресурс их весьма ограничен, особенно по нашим дорогам. И если задние амортизаторы неисправны, или плохо работают, то отрыв произойдёт очень быстро.
Рассмотрим процедуру самостоятельной замены. Удобнее всего эту работу производить на подъёмнике, но при большом желании сэкономить, можно извернуться и на земле, с помощью большого домкрата.
-тщательно очистить резьбовую часть болтов крепления, желательно заблаговременно пролить WD40
-откручиваем гайки, вынимаем болт крепления реактивной тяги (с правой стороны по ходу движения), вынимаем болты крепления задней балки
-потянув за барабан в сторону заднего бампера, вытягиваем балку из кронштейна крепления, и тянем его вниз. Фиксируем, поставив какой-нибудь упор между кузовом и балкой.
-выковыриваем остатки резиновой оставляющей сайлентблока. В зависимости от степени изношенности, она может вывалиться сама, а может потребовать вырезания или выдавливания.
-в балке остаётся наружняя обойма.
-что бы её вынуть, придётся взять ножовку и распилить
-краешек распиленной обоймы поддеваем плоской отвёрткой, и загибаем.
-остаётся только поддеть кончики, и выбить.
-обрабатываем посадочное место круглым напильником
-для запрессовки нового сайлентблока желательно изготовить приспособление. Её легко сделает любой токарь, если дать для образца новый сайлентблок
-в крайнем случае можно обойтись и подручными предметами. Главное – иметь длинный и надёжный винт
-слегка смазываем посадочное место в балке. Прикладываем сайлентблок, соблюдая правильную ориентацию
Края сайлентблока не должны выступать ни с той, ни с другой стороны балки.
-запрессовав сайлентблоки, убираем упоры, и вставляем балку обратно, в кронштейны.
-убеждаемся, что резьба на болтах не пострадала (при необходимости меняем болты), слегка смазываем их графитной смазкой, вставляем на места и наживляем гайки.
-Внимание! Затягивать гайки можно только в нагруженном положении балки. То есть, или машина должна стоять на колёсах, или организовать упор под балкой, и опустить кузов.
Рекомендую немного разориться, и купить оригинальные сайлентблоки, а так же оценить состояние задних амортизаторов, и при необходимости — заменить и их
Запись опубликована в рубрике Uncategorized, инструкции по ремонту с метками Ауди 80. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Всем доброго времени суток!
Пришла пора менять сайленты задней балки.
Почитал темы-отчеты. Хочу попробовать без полного снятия балки.
Возник вопрос с расположением сайлента. Есть картинка (из мануала), и есть вот такое мнение (нашел где то у нас ссылку на АК):
"На AVTO.ru такая тема была, щас ее вроде потерли, ниже ее копия :
"Есть 2 маленькие тонкости.
Первая. Попробую нарисовать.
:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
:
Если нос слева, а корма справа, то:
5 - ось симметрии сайлентблока,
остальные цифры - резина. Там 3 луча. А вот их надо расположить не абы-как, а по схеме 3-4-9.
Т.е при наезде на препятствие и при торможении луч 4 будет работать на сжатие, а лучи 3 и 9 - на растяжение.
: А монтируют иногда наоборот, по схеме 1-6-7. Тогда при наезде на кирпич, например, луч 6 отрывается от металла втулки.
+++++ Вот на тему расположения с/блоков мы с многоуважаемым GMA спорили только что по Аське до хрипоты. Дело дошло до изотропности и виртуальности резиновых изделий.
Дело в том, что с/блоки устанавливаются на B4 c точностью до наоборот, т.е. именно лучами 1 и 7 вперед. Делается на мой взгляд из вполне логичных соображений: дело в том, что буржуи думают не столько о долговечности того или иного с/блока, сколько о комфортности, которую оный узел должен обеспечивать.
Так вот при заводском расположении (1 и 7 вперед) данные лучи образуют своего рода изогнутую рессору, с прикрепленным к ней посередине болтом 5.
При наезде на препятствие болт 5 уходит вперед, упруго деформируя эту рессору. Лучи 1 и 7 в этот момент изгибаются, частично сжимаясь при этом. Луч 6 в этот момент растягивается. Удар поглощается всеми тремя лучами одновременно.
Если же расположить с/блок как рекомендует GMA, то при наезде на препятствие вся сила удара идет в первую очередь на деформацию луча 4, а потом уже на растяжение двух других. Т.е. в данном случае луч 4 играет роль некоего буфера - отбойника.
Но смысл с/блока - не в том, чтобы "отбить" удар, а в том, чтобы его по максимуму ослабить. В этом случае удар гасится минимально, т.к. ход болта 5 ограничивается ходом сжатия луча 4.
Так что при таком расположении с/блока мы быть можем действительно продлим жизнь этому резино-металлическому изделию, но ужесточим заднюю подвеску.
Вторая. Болт, проходящий сквозь цифру 5, надо окончательно затягивать, когда мост нагружен. Тогда резина сайлентблоков работает на проворот вокруг оси на меньшие углы, (например, +-15 градусов), а если "тянуть" без нагрузки, получится например, +0-30.""
я так понимаю две противоположности. кто что думает? кто как ставил? вариант с описанием - это уже попытка перехитрить самого себя?
р.s. сайленты уже куплены Лемфердер
Прикрепленные изображения
De Vliegende Hollander
Hamster76 Cудя по выше написанному, ты чё, сайлентблоки собрался менять с микрометром?
На В-4 сайлентблоки задней балки мне меняли за 20 минут оба ,на подъёмнике. "Колдун" в отличии от В-3 откручивать не надо, балка повисает на тросах ручника. Зубилом аккуратно выстукивали старые сайленты, и на их место загоняли новые съёмником струбцинного типа. Все работы проводились на подъёмнике, как разборка - так и сборка. О каких метках ты вещаешь - мне не понятно. Ты это. много не кури - вредно для здоровья! Старые выбивай, вставляй новые. И будет тебе счастье .
Всем доброго времени суток!
Пришла пора менять сайленты задней балки.
Почитал темы-отчеты. Хочу попробовать без полного снятия балки.
Возник вопрос с расположением сайлента. Есть картинка (из мануала), и есть вот такое мнение (нашел где то у нас ссылку на АК):
"На AVTO.ru такая тема была, щас ее вроде потерли, ниже ее копия :
"Есть 2 маленькие тонкости.
Первая. Попробую нарисовать.
:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
:
Если нос слева, а корма справа, то:
5 - ось симметрии сайлентблока,
остальные цифры - резина. Там 3 луча. А вот их надо расположить не абы-как, а по схеме 3-4-9.
Т.е при наезде на препятствие и при торможении луч 4 будет работать на сжатие, а лучи 3 и 9 - на растяжение.
: А монтируют иногда наоборот, по схеме 1-6-7. Тогда при наезде на кирпич, например, луч 6 отрывается от металла втулки.
+++++ Вот на тему расположения с/блоков мы с многоуважаемым GMA спорили только что по Аське до хрипоты. Дело дошло до изотропности и виртуальности резиновых изделий.
Дело в том, что с/блоки устанавливаются на B4 c точностью до наоборот, т.е. именно лучами 1 и 7 вперед. Делается на мой взгляд из вполне логичных соображений: дело в том, что буржуи думают не столько о долговечности того или иного с/блока, сколько о комфортности, которую оный узел должен обеспечивать.
Так вот при заводском расположении (1 и 7 вперед) данные лучи образуют своего рода изогнутую рессору, с прикрепленным к ней посередине болтом 5.
При наезде на препятствие болт 5 уходит вперед, упруго деформируя эту рессору. Лучи 1 и 7 в этот момент изгибаются, частично сжимаясь при этом. Луч 6 в этот момент растягивается. Удар поглощается всеми тремя лучами одновременно.
Если же расположить с/блок как рекомендует GMA, то при наезде на препятствие вся сила удара идет в первую очередь на деформацию луча 4, а потом уже на растяжение двух других. Т.е. в данном случае луч 4 играет роль некоего буфера - отбойника.
Но смысл с/блока - не в том, чтобы "отбить" удар, а в том, чтобы его по максимуму ослабить. В этом случае удар гасится минимально, т.к. ход болта 5 ограничивается ходом сжатия луча 4.
Так что при таком расположении с/блока мы быть можем действительно продлим жизнь этому резино-металлическому изделию, но ужесточим заднюю подвеску.
Вторая. Болт, проходящий сквозь цифру 5, надо окончательно затягивать, когда мост нагружен. Тогда резина сайлентблоков работает на проворот вокруг оси на меньшие углы, (например, +-15 градусов), а если "тянуть" без нагрузки, получится например, +0-30.""
я так понимаю две противоположности. кто что думает? кто как ставил? вариант с описанием - это уже попытка перехитрить самого себя?
р.s. сайленты уже куплены Лемфердер
Имхо, ставь как в книге, с Лемфердером грубанул, попиленых боге мне хватило на три года, резина отошла от наружной обоймы, крайний раз поставил оригинал
Еще с покупки авто (уже год как) были раздолбаны сайленты сзади. Новые были куплены полгода назад, а поставлены только сегодня))) Сам боялся браться, и на сто никак не получалось завезти. Вот сегодня все таки собрался и взялся за замену) напомню сайленты брал RUVILLE 985714.
Короче оказалось все проще чем представлялось)
Сначала послабил все болты на опущеной машине (послабил аммортизаторы, поперечку, балку, колеса). Потом поднял на пеньки задок, и открутил болты крепящие поперечную, снял ее и открутил балку. Выпихнул ее с ее мест и она ушла вниз висеть)) держащаяся на аммортах и тросе ручника. Тормозные шланги не отсоеденял вообще! они никак мне не мешали и в натяг не висели.
Правый сайлентблок выпал) вернее обойма осталась а внутрянка выпала)
Правый был SWAG.
Обойму выпилял ножовкой по металлу, главное не начать пилять балку и вовремя остановится) и потом выбил обойму. Тут нужен молоток и отвертка (или зубило, но мне хватило отвертки)
Левый не выпал) держался…
И был явно не парой правому.
А левый у нас оказался родным))
Был уже подуставшим но все же держался до последнего)
Видать прошлый хозяин менял только правый сайлент)))
Все манипуляции здесь отличались от правой стороны что пришлось выпресовать внутрянку левого) ну это не сложно)
Далее подготавливаем места для новых
Я смазал перед установкой посадочные места и сайленты немного литолом что б заползали шустрее)) и на сайлентах немножко по кругу прошел напильником что б он изначально чуток "нырнул" в свое место))
ну и запресовывал вот таким самостоятельно собранным из подручных средств в гараже съёмник/запресовыватель с/б:
Запресовались хорошо и четко. Шли в напряг, ну как же без этого, так и нужно) Прорези я поставил горизонтально. Финишных фото не делал, тк уже задолбался и впадло было. Как то так)
Так что кто стремается сам их менять, не стремайтесь, не сложно) просто немного терпения) справился я за часа 4 или 5…точно не засекал
Всем доброго времени суток!
Решил добавить подробный наглядный фото отчет по замене сайлентблоков задней балки.
Начну с того, что менял все без ямы, загнал машину на блоки, после домкратил и надежно вывешивал машину, предварительно ослабив колесные болты.
Проливаем WD-40 болты и соединения которые нам придется откручивать.
Снимаем колеса.
И так – поехали!
Первым делом откручиваем поперечную тягу задней балки и снимаем её, далее ослабляем нижние болты крепления амортизатора к балке, так как она на них и будет держаться.
Дальше мы откручиваем тормозные трубки, идущие от тормозного цилиндра к шлангу в месте соединения со шлангом, и чтобы после откручивания тормозуха не вытекала, я заткнул их силиконовыми стержнями для термо-пистолета.
В моем случае трубки сильно закисли и были повреждены при откручивании, после чего приобретены по 100 руб. за штуку. Длина трубки = 45см.
Далее откручиваем болты крепления самой балки и вытаскиваем их, после чего отводим балку на зад, чтобы она вышла из мест крепления, и опускаем вниз.
Итак, балка у нас держится на задних амортах и на тросах ручника.
Берем длинный болт с шайбой не превышающей толщину сайлентблока( был запасной длинный болт от подрамника), вставляем в сайлентблок, а с другой стороны одеваем оправку диаметром больше диаметра сайлентблока, и начинаем закручивать гайку, тем самым выдавливая сайлент блок из балки.
в балке остается наружная обойма сайлентблока, которую мы извлекаем при помощи ножовки по металлу, аккуратно пропиливая её, самое главное не спешить чтобы не пропилить саму балку.
Берем молоток и отвертку и в месте пропила забиваем отвертку между балкой и обоймой и извлекаем обойму из балки, далее немного обрабатываем посадочное место наждачкой и смазываем литолом перед запрессовкой нового сайлентблока.
Начинаем тем же болтом запрессовывать новый сайлентблок, расположив его, чтобы прорези сайлентблока располагались с переда назад балки.
В моем случае нашелся кусочек толстостенной трубы, который по размерам один в один с размером сайлента, одеваем его на болт и вставляем в сайлент, с обратной стороны одеваем проставку, диаметром больше отверстия балки и скручиваем все это дело предварительно отцентровав сайлент, проверте, чтобы сайлент запрессовывался без перекосов.
Такую же процедуру проделываем с другой стороны и собираем в обратном порядке.
Окончательную затяжку балки, поперечной тяги и нижних болтов амортизатора производить после постановки машины на колеса.
Благодарю за внимание, критикуем и если что не понятно спрашиваем.
Всем удачи на дорогах!
Audi 80 1990, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
Если есть съёмник., то конечно проще менять сайлентблок не снимая балки и не откручивая тормозные шланги, чтобы не прокачивать в последствии тормоза, или, как в данном примере не "попасть" на покупку трубок и шланг. Я менял не снимая балки дважды и всё вполне удобно.
Второе на что хочу обратить внимание, так это на ориентацию прорезей. В оригинальном мануале указано, что они должны располагаться ВЕРТИКАЛЬНО! И это — правильно. Проверено на личном горьком опыте. Начитавшись интернета, тоже поставил горизонтально и через пару месяцев их порвало. Дело в том, что основное направление нагрузки на сайлентблок в данном узле как раз в горизонтальной плоскости ( вертикальная передаётся на стойку).
Ну и на счёт съёмника. Использовать шайбы для выпрессовки — не совсем правильно. В этом случае шайба сначала будет давить на внутреннюю втулку и есть возможность повреждения резиновой части сайлентблока. Ну или хотя бы, если шайба, то она должна быть по наружному размеру сайлента, ну минус максимум миллиметр ( чтоб не застряла в балке и чтоб потом не выпиливать наружную обойму🙂). Лично я при замене и выпрессовке использовал вместо шайбы торцевую головку на 30 из набора. А при запрессовке использовал более удобную на 32.А вместо болта из подраммника использовал купленную в магазине шпильку с резьбой М10)))
Ну и наконец хочу немного написать про разных производителей. Покупал пару сайлентов SWAG, так в одном из них был прослаблен размер по наруже. Он вставляется в балку "от руки" почти без усилий. Второй раз купил подороже Lemforder. У этих — всё ок. И ходят уже год ( тысяч 30 прошли).Учитывая геморрой с их заменой, то, думаю, что на качестве самих сайлентблоков лучше не экономить.
подскажи пожалуйста, прорези в сайленте должны быть вертикально, или горизонтально как на последнем фото? и для чего они нужны вообще?
Читайте также: