Замена датчика давления кондиционера шкода фабия 2
Столкнувшись с проблемой отказа кондиционера, побывал на разных конфах и выяснил, что у Фабии сей глюк достаточно типичное явление. Кондиционер или полностью отключается или иногда, в основном утром, когда прохладно включится, а при следующем запуске уже все - открывай окошки. Диагностика показала код ошибки 00818, это датчик температуры на испарителе (G263) по Етке позиция 35A, № 6Q0907543A temperature sensor evaporator G263 новый номер 6Q0907543D,
Датчик за ~400руб. был заказан, получен, но самое сладкое было впереди - заменить его. На невеселые мысли наводил опыт участников конференций (нужно снимать приборную панель). Перспектива разбирать пол-машины радости не добавила. Слегка полегчало после того как узнал, что в Димке его заменяют за 1.5 часа. Появилась надежда, что за 1.5 часа панель тута-обратно тяжело перекинуть, да и цена за работу подкрепляла эту надежду.
Не буду описывать поиски детально, снимал щиток приборов, бардачек (надо отметить у Фабии это все снимается достаточно просто), в итоге снял панель под рулевой колонкой (вот здесь есть пара изюминок, не очень замарочистых, но есть).
 |
Уже практически отчаялся найти, как буквально на удачу сунул руку - просто пошарить и вот он первый луч надежды, два тоненьких проводка и разьем. Шансов, что это он было не много, оговорюсь рассматривать из положения - спиной на сидении, головой на педалях, левая рука застряла где то в недрах торпеды занятие то еще. Но удача была гдето рядом, достал его на треть (длина ~15см полностью достать непросто), понял что угадал.
 |
Достать достал, а новым датчиком попасть в отверстие которого не видиш было трудно. Ну, клемма защелкнута, завожусь и вот оно счастье, работает. Итог - если знаешь где находится сей датчик - замена около 15-20 минут - разборка минимальна.
 |
Выражаю благодарность:
карасито
KNUUT
С.мех
Дополнения от Mike:
Выражаю признательность автору статьи, но есть некоторые неточности которые осложняют снятие-установку датчика.
1) на снимке виден диффузор от печки его необходимо снять, тем более его держит один винт. Откручиваем и стаскиваем влево.
2) Лично у меня центральный замок штатный. А вот блок его как раз закрывает доступ к датчику. Сам датчик расположен аккуратно над ним. Отсоеденяем две колодки клемм - вытаскиваем назад по направлению машины. Далее остается снять крепёж блока. Это пластмассовая деталька напоминающяя карман. Смотрим на нее внимательно, находим на ней треугольник, оттягиваем на себя (слегка) и двигаем карманчик вверх. Когда вытащил понял что конструкция устроена на клиньях. Освободив карман, играем в тетрис пока не найдем удобное место для него. Потому как вытащить полностью не получилось. Открыв доступ к датчику поменял за 5 минут как и описывал автор.
Честно говоря лежать головой в педали, занятие не для слабых. Но больше раздражает отсутствие света и некоторая неосведомленность. Так что, мой совет для замены нужно обязательно маленький фонарь который можно закрепить в пружинах рулевой колонки. Вытащить коврики из под водительского сиденья, снять свою обувь и вперёд. Да самое главное, теперь эта операция у меня займет 30 минут. На Вашем пути будут попадатся ряд других датчиков, смотрите на тот который купили, или который показан у автора.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Мил народ, поясните, что это за зверь такой- Полуавтоматический кондей, которым так хвалится шкода? Чем он отличается от обыкновенного? Я разницы не нашел.
фабия 1.4 элеганс 2008г- продана, хонда цивик седан 1.8 140 л.с 2007г-продана, сейчас опель вектра 1.8 140л\с хетч 2008г.
Да, согласен абсолютно. Совсем не ясно в чем собственно автоматичность заключается? Может только если когда регулятор температуры на полную (горячую) поворачиваешь при включенном кондее воздух из сопел не такой ледяной идет? Удалось добиться смешения теплого ихолодного потоков только при полном повороте регулятора, в промежуточных положениях, воздух из кондея сильнее и перебивает все.
Михаил 644 писал(а): Мил народ, поясните, что это за зверь такой- Полуавтоматический кондей, которым так хвалится шкода? Чем он отличается от обыкновенного? Я разницы не нашел.
В обычном ты сам манипулируешь ручками скорости и температуры. В климатронике стоит термодатчик, который по достижению установленной температуры срабатывает. В климатконтроле ещё и поток воздуха регулируется.
точнее полуавтоматический кондей включил и он работает постоянно. работая по своему хитрому алгоритмц
а полуавтоматический как холодильник, охладил воздух - выключился.
Смею заметить.
Хёндай Акцент: Опция = Кондиционер(обычный).
Включается так же по кнопке "AC". Во время работы, периодически включается и выключается компрессор кондера (слышно механическое вкл\откл + ощущается на динамике авто). Отличие от Фабии = нет датчики температуры в салоне, а так тот же холодильник, дует постоянно холодным (если регулятор t в холодной зоне)
ПО теме: В фабии включив кондер и поставив регулятор на температуру например 18. 20 C' (за бортом к примеру + 22..24), система будет смешивать холодный воздух с кондера и теплый с печки+улицы, и пытаться создать температуру около очечника (переднего плафона освещения) 18. 20 градусов, уменьшая или увеличивая подачу теплого воздуха в общее количество воздуха попадающего в салон.
Отличие от "просто" кондиционера в том, что полуавтомат может САМ менять количество теплого (горячего) воздуха подаваемого в салон и поддерживать заданную регулятором температуру, меняя положение заслонки на печке.
P.S. насколько я помню опция идет как Полуавтоматический климат а не "Полуавтоматический кондей"
А мне вот такую проблемку подкинул Climatic.
Как только включаю вентилятор, тут же включается кондиционер (загорается "АС"). Нажимаю на "АС" и никаких результатов. Горит и все тут. Выключаю вентилятор, гаснет и "АС". Что такое?
Может эта система пытается сразу же охладить воздух не дожидаясь пока я включу "АС"? Перевожу регулятор в красную зону для подачи горячого воздуха, все равно горит "АС"! Перевожу потоки воздуха и в лобовое стекло, и в ноги, и в "упор" без изменений.
Или кнопка "АС" залипла?
Кто нибудь сталкивался с таким?
похоже глюк, ГОУ в сервис, так быть не должно.
по теме мне кажеться что еще и производительность кондея тут имеет место, т.к. если на холостых включеить кондей в зону "синюю" максимального охлаждения, то мгновенный расход будет примерно 1,1-1,2литра, а вот если в салоне уже прохладно и из сопел дует не таким холодом, то глянув на мгновенный расход можно увидеть расход 0,9-1,0 что показывает что кондей работает не на полную, и по динамике это тоже заметно, так что мне кажется он не теплый воздух мешает, а уменьшает производительность холодильника)) но это я так думаю, но ФАКТ с расходом и вправду ФАКТ, так что вот))
Skoda Fabia 1.4 2007г. Anthracite ПРОДАНА, но машинка отличная!
Toyota Auris 1.6 2010г. АКП Синий, СЕЙЧАС
Toyota RAV4 2.4 2012г. АКП Серебро, СЕЙЧАС
Climatronic/climatic
имеется Fabia Combi, комплектация Ambient, выпуска февраля 2012.
Заказывали опцию Климат-контроль Climatronic(с комбинированным фильтром)
В сервисной книжке в кодах доп-оборудования стоит код 9AK.
По VIN-коду диллер распечатал всю комплектацию машины.
Код 9AK - это Кондиционер "Climatronic" с 2х зонным климат-контролем.Раздельное регулирование температуры слева и справа.
Реально в машине стоит вроде бы обычный климатр-контроль, а не 2х зонный. Чему верить и где правда ?
На Fabia-II вообще бывает 2х-зонный климатр контроль-раздельное регулирование температуры слева и справа ?
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
Внедрение наукоёмких технологий в автомобилестроении позволяет совершенствовать всевозможные системы, существенно повышая их эффективность и эксплуатационные показатели. Но, так или иначе, любой, даже самый надежный и высокотехнологичный узел авто может быть подвержен разного рода сбоям и неполадкам, выявить которые не всегда удаётся.
Для успешного решения подобных проблем самостоятельно, необходимо систематически пополнять свой багаж умений и навыков, уделяя внимание ключевым принципам работы всевозможных узлов и устройств.
В представленной статье речь пойдёт о неполадках в системе климат-контроля авто. В данном случае рассмотрим одну из распространенных проблем в рамках заданной тематики: сбои в работе датчика G65.
Роль датчика высокого давления в системе кондиционирования
Представленная система отличается наличием самых разнообразных узлов, позволяющих обеспечивать бесперебойную подачу охлажденного воздуха в салон машины. Одним из ключевых элементов системы климат-контроля является датчик с маркировкой G65.
Он предназначен в первую очередь для того, чтобы предохранять систему от поломок, вызванных избыточным давлением. Дело в том, что представленная система поддерживается в работоспособном состоянии при наличии среднего рабочего значения в контуре высокого давления, в зависимости от температурного режима. Так, при температуре в 15-17 0 С, оптимальное давление составит порядка 10-13 кг/см 2 .
Из курса физики известно, что температура газа находится в прямой зависимости от его давления. В конкретном случае в роли газа выступает хладагент, к примеру, фреон. При росте температуры, давление в системе климат-контроля начинает расти, что нежелательно. В этот момент начинает срабатывать ДВД. Если ознакомиться со схемой системы кондиционирования автомобиля, становится ясно, что этот датчик привязан к вентилятору, посылая в нужный момент сигнал для его отключения.
Циркуляция и поддержание рабочего давления хладагента в рассматриваемой системе осуществляется благодаря компрессору, на котором установлена электромагнитная муфта. Это приводное устройство обеспечивает передачу крутящего момента на вал компрессора от двигателя авто, посредством ременной передачи.
Работа электромагнитной муфты – результат действия рассматриваемого датчика. Если давление в системе превысило допустимый параметр, датчик посылает сигнал на муфту компрессора и последний перестаёт работать.
Кроме всего прочего, при появлении сбоев в работе того или иного узла системы, может возникнуть ситуация, когда в контуре высокого давления, этот рабочий показатель начнёт приближаться к аварийному значению, что может привести к серьезным последствиям.
Причины такого нежелательного явления могут быть самые разные, как низкая пропускная способность радиатора или фильтра-осушителя кондиционера.
Как только возникли подобного рода обстоятельства, в работу вступает всё тот же ДВД.
Устройство и принцип работы датчика G65
Что же представляет из себя это нехитрое устройство? Познакомимся с ним поближе.
Как в любом другом датчике подобного рода, в G65 реализован принцип преобразования механической энергии в электрический сигнал. В конструкции этого микромеханического устройства предусмотрена мембрана. Она является одним из ключевых рабочих элементов датчика.
Степень прогиба мембраны, в зависимости от оказываемого на неё давления, учитывается при формировании выходного импульса, посылаемого в центральный блок управления. Блок управления считывает и анализирует входящий импульс в соответствии с заложенными характеристиками, и вносит изменения в работу узлов системы, посредством электрического сигнала. К представленным узлам системы, в данном случае можно отнести электромуфту кондиционера и электровентилятор.
Стоит также отметить, что в современных ДВД зачастую вместо мембраны используют кристалл кремния. Кремний, в силу своих электрохимических свойств, имеет одну интересную особенность: под действием давления, этот минерал способен изменять электрическое сопротивление. Действуя по принципу реостата, этот кристалл встроенный в плату датчика, позволяет посылать необходимый сигнал в регистрирующее устройство блока управления.
Рассмотрим ситуацию, когда срабатывает ДВД, при условии, что все узлы представленной системы исправны и работают в штатном режиме.
В данном случае начинают проявлять себя законы термодинамики. Вследствие высокой плотности хладагента, его температура начинает расти. Чтобы избавиться от этого явления, устанавливается конденсор, внешне схожий с радиатором охлаждения. Он, при определённых режимах работы системы, принудительно обдувается электровентилятором.
Итак, когда кондиционер выключен, давление хладагента в обоих контурах системы выровнено и составляет порядка 6-7 атмосфер. Как только включается кондиционер, в работу вступает компрессор. Нагнетая фреон в контур высокого давления, его значение доходит до рабочих 10-12 бар. Это показатель планомерно растет, и избыточное давление начинает воздействовать на пружину мембраны ДВД, замыкая управляющие контакты датчика.
Импульс от датчика поступает в блок управления, который посылает сигнал к вентилятору охлаждения конденсора и электромуфте привода компрессора. Таким образом, компрессор выводится из зацепления с двигателем, прекращая нагнетать хладагент в контур высокого давления, и перестаёт работать вентилятор. Наличие датчика высокого давления позволяет поддерживать рабочие параметры газа и стабилизировать работу всей замкнутой системы в целом.
Как проверить датчик кондиционера на неисправность
Зачастую владельцы автомобилей, оснащенных представленной системой, сталкиваются с тем, что в один прекрасный момент, кондиционер попросту перестаёт работать. Нередко, причина подобной неисправности кроется в поломке ДВД. Рассмотрим некоторые наиболее распространённые случаи поломки ДВД и способы из выявления.
На начальном этапе проверки работоспособности указанного датчика следует провести его визуальный осмотр. Необходимо убедиться в отсутствии повреждений и загрязнений на его поверхности. Кроме этого следует обратить внимание на проводку датчика и удостовериться в том, что она находится в исправном состоянии.
Если визуальный осмотр не выявил причин сбоев в его работе следует прибегнуть к более детальной диагностики с помощью омметра.
Последовательность действий в данном случае будет выглядеть следующим образом:
- Снять подводные провода от ДВД;
- Подвести к выводам датчика зажимы омметра, при этом выставленный диапазон сопротивления должен составлять не менее 100 кОм;
- Замерить сопротивление датчика тестером.
По результатам проведённых замеров можно сделать вывод об исправности ДВД.
Итак, датчик является работоспособным при условии, если:
- При наличии избыточного давления в магистрали, омметр должен регистрировать сопротивление не ниже 100 кОм;
- При наличии недостаточного давления в системе, показания мультиметра не должны переваливать за отметку в 10 Ом.
При наличии недостаточного давления в представленной системе, рабочий датчик выдаст не менее 100 кОм. В противном случае можно делать вывод о том, что датчик вышел из строя.
Инструкция по замене
Если, вследствие вышеуказанных диагностических мероприятий, удалось выяснить, что датчик приказал долго жить, необходимо произвести его оперативную замену.
Стоит отметить, что для этого вовсе не обязательно обращаться в специализированные сервисы и автомастерские. Такую процедуру можно с успехом произвести в обычных гаражных условиях.
Алгоритм замены состоит из следующих этапов:
- Демонтаж элементов кузова, препятствующих доступу к датчику;
- Отключение подводных выводов датчика;
- Снятие датчика при заглушенном автомобиле;
- Подключение подводных выводов;
- Установка элементов кузова.
Сама по себе замена датчика не должна вызвать затруднений, но всё же необходимо придерживаться некоторых указаний рекомендательного характера.
Во-первых, при покупке нового неоригинального датчика необходимо убедиться в его соответствии заданным параметрам. Кроме этого, случается так, что новый ДВД, не всегда комплектуется уплотнительной манжетой. Поэтому, в данном случае необходимо позаботиться о её приобретении, так как есть вероятность, что старый уплотнитель попросту пришел в негодность.
Предыстория.
Разгерметизировался по электрическому разъему датчик давления кондиционера 1K0959126D. После заправки и замены на 1K0959126E, оказалось, что климат не "видит" новый датчик. Началось изучение информации о принципе работы этих датчиков. На форуме никакой системы не нашел. Поэтому ниже это размещу.
Из двух новых датчиков 1K0959126E ни один не работал.
Первоначальный номер 1K0959126A, потом были 1K0959126B, 1K0959126D, 1K0959126E, 5K0959126. Все идентичны.
Работа датчиков.
Проверяем исправность датчиков.
-5В подаем на контакт 1 датчика, +5В - контакт 3. На втором смотрим импульсы осциллографом. По-другому датчик не проверить. Работа датчика описана выше в выдержке из программы самообучения.
Проверялись три датчика.
1K0959126E показал прямую линию (два датчика), хотя это просто замена номера, т.е. датчик не работает.
113591755 HANS PRIES и 1K0959126D работают абсолютно идентично.
На экране осциллографа разницы нет. Оба работают одинаково.
Если подключить датчик к разъему под капотом, оставив "висеть" на воздухе", после включения зажигания на диагностическом приборе увидим следующее
3-я группа, 1-е окно 0.0 bar. При неисправном датчике будет прочерк.
Как видно, проверку работоспособности можно провести без установки в систему кондиционирования, актуально, как оказалось. Оригинальный датчик вернуть, практически, не реально. Неоригинал гораздо проще.
ten70
Оракул
This item is also known as the A/C Thrust Sensor or the High / Low Sensor.
slawka02
Я здесь живу
Тогда другой вопрос, по программе самообучения с сигнального провода должен меандр быть, если подать 5В на питающие контакты.
Нагрузку какую-то надо "вешать" на сигнальный выход, чтоб осциллографом смотреть? Ибо на двух датчиках вижу прямую линию. 6 кОм вешал на и "-" и на "+".
Датчики оба 1K0959126E.
На штеккере датчика питание и "земля" есть. Обрыва сигнального провода тоже не нашел. Осталось попробовать снять с рабочей машины.
ten70
Оракул
slawka02
Я здесь живу
На штеккере датчика питание и "земля" есть. Обрыва сигнального провода тоже не нашел. Осталось попробовать снять с рабочей машины.
Я ж написал, что питание есть, Сигнальный провод в зоне видимости целый, его не прозванивал, часть жгута вскрыл.
До того как датчик лопнул, все работало. Стоял 1K0 959 126 D. Поставил 1K0 959 126 E. Его комп не видит. Ошибка - обрыв или замыкание на массу. После этого тестером смотрел питание на разъеме, вскрыл часть жгута. Все на месте.
Подключил второй датчик 1K0 959 126 E к разъему, не устанавливая ,результат тот же. Ибо, чтобы поменять датчик, надо поразбирать машину. Потом покажу.
Подключил этот датчик к лабораторному источнику 5В, в надежде меандр увидеть на сигнальном проводе, там тишина.
Вот и думаю, "то ли лыжи не едут, то ли я еб. тый."
Осталось снять датчик с другой машины и проверить.
Должны ли быть импульсы на сигнальном проводе при подключении питания к датчику? И как нагрузить сигнальный провод, что бы их увидеть?
Приветствую!
На той неделе пришел новый датчик давления воздуха во впускном коллекторе, заказывал не оригинал, т.к. стоимость отличается больше чем вдвое 150032410 DELLO/AUTOMEGA Датчик давления воздуха — 1212 руб., а оригинальный стоит в районе — 3000 руб., отличие по качеству сразу бросается в глаза, у оригинала оно на порядок выше, надеюсь в данном случае не сработает правило — краилово приводит…))))
Вместе с датчиком решил заменить прокладку дроссельной заслонки, заказал — оригинал (047133073C VAG) 41 руб. и аналог (16441 VIKA) 28 руб. интересовало отличие по качеству, в данном случае оригинал мне показался менее надежным чем аналог. С заменой никаких неожиданностей не было, процедура прошла в стандартном режиме, единственное, когда все собрал, умудрился накосячить — не подключил фишку дроссельной заслонки, машину так не по — детски калбасило, обороты плавали — 700-1500)).
Ошибки по дроссельной сбросил шнурком.
2 Найдены неисправности:
17952 — Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком высокий уровень сигнала
P1544 — 35-10 — — — Спорадическая
17580 — Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
P1172 — 35-10 — — — Спорадическая
Готовность: 0110 0101
Замерил сопротивления у оригинала при температуре +24 градуса
По контактам:
1+4= 0,43 кОм
1+3=2,72 кОм
1+2=0,27 кОм
2+4=0,42 кОм
3+4=2,25 кОм
2+3=2,50 кОм
Для замены мне потребовалось:
— Набор TOREX-ов (лучше использовать их вместо шестигранников), трещётка на 1/4 и удлинители
— ВДшка, очиститель карбюратора
— медная смазка, последний раз снимал дроссельную месяца два назад и забыл смазать, в итоге болты открутил с трудом.
— плоская отвертка (чтобы не сломать крепление фишек — дроссельной и датчика давления)
Итоги (за 2 дня с момента замены):
1. Мгновенный расход на прогретом двигателе стал: 0.6-0.7, раньше был 0.7-0.8
2. Двигатель стал работать несколько тише, почти бесшумно.
3. Тяга на первой передаче осталась прежней, но улучшилась на 2,3,4
Читайте также: