Замена сайлентблоков ваз 2111
Уже есть опыт эксплуатации полиуретановых сайлентблоков от точки опоры, опыт положительный, вот и решил произвести замену обычных уставших сайлентов на полиуретан.
Далее по списку с партнамберами
Сайлентблок в переднюю балку 17061988
Сайлентблок в передний поперечный рычаг 17061987
Сайлентблок в передний поперечный рычаг (ромашка) 17061986
Втулка стабилизатора 17012017
Вот так выглядит этот комплект
Необходимо обратить внимание на производителя, обязательно Владивосток
Менять сайлентблоки в стойках стабилизатора не стал, купил желтый комплект SS20
Замену начал как раз со стоек стабилизатора.
Далее перешел к рычагам.
С ними все просто, главное подобрать оправки.
В каждой упаковке лежит инструкция, если сайлентблок без внешней обоймы — в пакет кладут еще и смазку.
Далее втулки стабилизатора
Ну и на десерт сайлентблоки в передней балке.
Тут было сложновато, балку снимать не стал, менял на месте, при помощи болта и оправок.
По ощущениям — подвеска более собранная, сильно жестко не стало.
Ресурс у полиуретана в разы выше, чем у резины. Температурные характеристики так же лучше, на морозе резина дубеет, а полиуретан остается эластичным.
Примечание!
Для замены сайлентблоков, снять тягу с автомобиля придётся и при помощи головки подходящего диаметра, выпрессовать сайлентблоки, из инструментов будут нужны: Большой набор ключей, отвёртки, спец. съёмник для выпрессовки рулевого наконечника из отверстия, пассатижи и молоток!
Краткое содержание:
Где находятся сайлентблоки в рулевых тягах?
По одному сайлентблоки, в рулевых тягах располагаются, а вставляются они в те места, где тяга болтом крепится к рулевой рейки, данное отверстие для наглядности на фото ниже указано красной стрелкой, а сам сайлентблок, показан на маленьком фото в левом нижнем углу картинки (Он снят на большом фото с тяги).
Когда нужно менять сайлентблоки в рулевых тягах?
Увидеть сайлентблок в рулевой тяги не возможно, не отвернув болт который её крепит, поэтому чтобы то и дело время от времени не возиться с этими болтами, ждите появления симптом, а именно когда люфт у рулевого колеса появится, появятся стуки в рулевой рейки, когда это всё начнёт ощущаться, отверните по одному болту (После отворачивания одного болта, сразу же его заверните на место, просмотрев сайлентблок, оба не нужно выкручивать, потому что упадёт стопорная пластина) которые тяги крепят, для этого подденьте при помощи плоской отвёртки стопорную пластинку (см. фото 1) и выкрутите нужный для Вас болт, который крепит одну из тяг, взявшись рукой за тягу, аккуратно опустите её и посмотрите на состояние сайлентблока, на нём не должно быть трещин, резина не должна сильно затвердеть (Она живая быть должна, свежая), если всё с сайлентблоком в порядке, просмотрите другую тягу и в конце, установите стопорную пластину на своё место, если с сайлентблоками всё в порядке, а у руля люфт есть, то рулевую рейку смотрите.
Как заменить сайлентблоки в рулевых тягах на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
2. После чего воспользоваться болтом придётся подходящего размера, тем болтом, который крепит колесо (Один из болтов крепления), его будет нужно вставить в отверстие сайлентблока и при помощи молотка, по ударять по болту несколько раз придётся и он, вместе с сайлентблоком вылезет наружу, но только учтите что бить нужно таким образом, чтобы сайлентблок мог выпрессоваться без проблем, то есть на асфальт положить тягу и бить по болту молотком просто не получится, придётся либо тиски искать и выбивать сайлентблок как показано на фото ниже, либо же просто пару кирпичей рядышком положите, они те самые тиски заменят и сайлентблок легко выбьется, с третьего, четвёртого раза (Вместо болта, можно головку подходящего диаметра использовать).
3. Для запрессовки нового сайлентблока, смазка будет нужна для них, какой ни будь болт длинный так же подходящего размера (Чтобы в отверстие сайлентблок пролез), одна гайка для этого болта и шайбы, когда Вы всем этим запаслись, смажьте внутреннюю часть рулевой тяги, куда сайлентблок будет устанавливаться (см. фото 1) и собрав спец. приспособление из болта, гайки и шайб (см. фото 2), установите сайлентблок на своё штатное место, удерживая при этом сам болт при помощи головки и воротка от проворачивания и закручивая в этот момент гайку, которая и запрессует сайлентблок на своё штатное место.
Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите ролик в котором показывается процесс замены сайлентблоков на рулевых тягах от автомобиля ВАЗ 2108, в этих тягах сайлентблоки используются другие, но меняются они точно так же как и на десятом семействе авто, но только в этом ролике всё при помощи молотка делается, новый сайлентблок мы Вам не советуем так как показано на видео запрессовывать, потому что его так очень легко можно испортить.
Примечание!
Чтобы произвести замену данных агрегатов, достаточно иметь в своём арсенале: Набор всевозможных ключей, в которые будут обязательно гаечные ключи входить и различного рода накидные головки с воротком к ним, кроме этого молоток пригодиться, зубило и по возможности чашечным универсальным съёмником запаситесь (Можно и без него, но всё же рекомендуем вам им воспользоваться) и ещё по возможности тисками или вместо них прессом каким ни будь, так как работу вы без них уже ни как не выполните!
Краткое содержание:
Где находятся сайлентблоки передних рычагов?
Прежде чем их искать сами рычаги в нижней части автомобиля разыщите, для наглядности на фото чуть ниже данные рычаги передней подвески автомобиля указаны красными стрелками, как вы видите кроме красных стрелок на фото ниже присутствует ещё и в добавок стрелки синего цвета, они же обозначают те места в которых находятся сами сайлентблоки, к сожалению на фото их не видно (Сайлентблоков имеем ввиду) так как они запрессованы (Засунуты можно сказать) во внутреннюю часть рычагов и поэтому чтобы снять из, вам оба рычага подвески тоже снять с автомобиля при этом придётся, о том как это сделать мы вам ещё объясним по мере прочтения этой статьи по замене.
Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов?
Вы уже поняли где они располагаются, поэтому первое что сделайте так это подлезьте под днище автомобиля и разыщите данные сайлентблоки, они состоят из резины (Могут и из полиуретана, но это не важно, кстати полиуретановые сайлентблоки гораздо лучше резиновых но и стоят тоже они довольно хорошо) и поэтому обратите своё внимание на эту резиновую часть (Или полиуретановую), на ней ни в коем случае не должно быть трещин, разрывов и другого рода деформаций, если у вас пока всё нормально то можете ездить дальше и производить эту проверку время от времени, но это всё визуальный осмотр но и симптомы того как автомобиль будет себя вести при деформации сайлентблоков тоже нужно учитывать, во-первых резина у колеса начнёт неравномерно изнашиваться (То есть с одного края резины уже пошёл корт, а другой край ещё нормальный к примеру), во-вторых различного рода стуки при езде у вас появятся в районё подвески и в трётьих, правда это уже не относиться к симптомам а скорее всего к проверки это отнесём, в общём когда залезете под днище автомобиля и начнёте осмотр сайлентблоков, по шатайте их ракой, пошатайте сами рычаги и обратите при этом своём внимание на сами сайлентблоки, люфта у них категорически быть не должно, они должны чётко сидеть на своём месте и не шевелиться.
Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание!
Пример замены сайлентблоков будем показывать только лишь на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому смысла писать как заменить сайлентблоки и на том и на том рычаге просто нет, так что пример будет показан только на одном рычаге!
2) Далее берите тонкое зубило и при этом установите рычаг в тиски, потому что так работать будет гораздо удобней, после установки зубилом и молотком с любой стороны (Без разницы) отогните края наружного кольца сайлентблока (Всего кольца два, на выбор отгибайте тот который больше понравиться вам) и после чего взяв зубило по больше, вставьте его в то место от куда вы отогнули кольцо и выпрессуйте (Если вам это слово не понятно, то просто его как снятие примите) тем самым одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом и вторую часть сайлентблока выньте, воспользовавшись при этом маленьким зубилом и большим.
Примечание!
Как только первый сайлентблок вы снимите, сразу примите для себя решения менять второй сайлентблок рычага или же нет, если решитесь (Если долго не менян он и есть следы деформации, то в таком случае замените его, да и тем более вы уже принялись за смену обоих сайлентблоков переднего рычага, поэтому чтобы больше не лезть в передние рычаги сразу и замените все сайлентблоки) менять, тогда вам понадобиться чашечный универсальный съёмник который можно приобрести в автомагазине, но и без него можно тоже обойтись, скорее всего вы второй вариант и выберете но всё равно они между собой похожи, в общём для осуществления второго варианта вам понадобиться во-первых запастись подходящего размера отрезком металлической трубы (Указан красной стрелкой отрезок), кроме этого одним болтом который крепит головку блока цилиндров (Купите в автомагазине этот болт) и к нему гайку ёще купите, ну и шайба (Указана синей стрелкой) нужна будет подходящего диаметра, для того чтобы сайлентблок выпрессовать, при помощи одного воротка и накидной головки удерживайте болт крепления от проворачивания, а другим воротком и накидной головкой в это время заворачивайте гайку, всё это делайте до тех пор, пока отрезок трубы сам не выпрессует сайлентблок из верхнего рычага подвески!
В случае если же сайлентблок у вас совсем уже устарел и деформировался весь, то даже и покупать съёмников никаких не надо, просто возьмите подходящего диаметра металлическую трубу (Указана красной стрелкой) и приложите её к сайлентблоку (Указан синей стрелкой), после чего ударяя по трубе молотком или же кувалдой (Только сам рычаг в этом случае не повредите) добейтесь того чтобы сайлентблок выпрессовался (Он так же может просто вылететь) из рычага передней подвески!
3) После того как оба сайлентблока из рычага вынуты, все места в которых они находились зачистите с помощью металлической щётки или же что то наподобие неё, от ржавчины и другого рода грязи, а иначе установка сайлентблоков обратно усложнится, для наглядности как нужно зачищать их окружное место где они установлены, смотрите на фото ниже:
Установка:
1. В начале установите первый сайлентблок который разделён на части (Если вы шли по инструкции, тогда вы его первый и снимали с рычага), для этого тиски понадобятся (Здесь уже ни как без них не обойтись, разве только если у вас вместо них пресс какой ни будь будет) и что то вроде металлической пластины, как вы видите на фото под цифрой 1 при помощи тех самых тисков и металлической пластины (Указана стрелкой) происходит запрессовывание (Это значит засовывание, если на более легкое слово его перевести) одной части сайлентблока на своё место, точно так же и вторая часть запрессовывается, а после завершения запрессовки, через оправку подходящего для этого диаметра окончательно осадите части сайлентблока чтобы они вошли до упора (см. фото 2), идём дальше и переходим к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки оденьте сперва сам сайлентблок на тот самый болт который идёт в комплекте при покупке чашечного универсального съёмника (Возможно так же вместо него болт крепления головки блока подойдёт), после чего обмажьте новый сайлентблок мылом чтобы он легче установился (см. фото 3) и заворачивать после этого гайку начните которая на другом конце болта у вас располагается (см. фото 4), во время заворачивания ко всему этому отвёрткой заправьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см. фото 5) и таким образом продолжайте гайку заворачивать, пока сайлентблок полностью не войдёт в своё отверстие в котором он в рычаге и находиться, кроме этого если он будет плохо входить, то хорошим стяжным хомутом его резиновую втулку по сильнее сожмите (см. фото 6, хомут указан стрелкой) и так же продолжайте заворачивать гайку до того, пока сайлентблок не войдёт полностью в отверстие в переднем рычаге.
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как снять передний рычаг с автомобиля, о том как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, данную информацию смотрите в интересном и поучительном ролике ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2109, так к слову, подвеска у всех передне приводных автомобилей очень схожа между собой и передние рычаги автомобиля ВАЗ 2109 от автомобиля ВАЗ 2110 отличаться друг от друга не чем не будут.
Примечание!
Более же краткий способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете увидеть во втором ролике ниже, но только там нет подробных объяснений, но если вы понимаете автомобиль как свои пять пальцев то просмотрев ролик вы сразу же всё поймете как данные сайлентблоки заменяются на нём, ещё кой что, в этом ролике показаны слишком жёсткие методы установки новых сайлентблоков на наш взгляд, но всё же ремонтируете свой автомобиль вы сами и поэтому принимать решение только вам!
Примечание!
Чтобы произвести замену обоих поперечных рычагов (Один в левой части автомобиля находиться, а другой в правой) запаситесь: Всеми ключами которые есть у вас в ящичке для инструментов, кроме этого бородок понадобиться и смотровую яму придётся где ни будь разыскать, потому что рычаги находятся снизу автомобиля и придётся под него подлезать, ещё домкрат и баллонный ключ нужен чтобы нужное колесо снять с автомобиля у которого и будут заменять поперечные рычаги передней подвески!
Когда нужно менять передние поперечные рычаги?
Как именно будет себя вести автомобиль если они у вас погнуться мы не скажем, но попытаемся донести до вас в каких случаях их нужно проверять, во-первых что такое рычаг, это вещь которая удерживает колёса у автомобиля в вертикальном положении и не даёт при наезде на кочку им слишком сильно от этого положения отходить, сами по себе рычаги долговечны и менять их редко кто будет, но вот если произойдёт какое ни будь ДТП или же автомобиль на большой скорости налетит на яму, то здесь уже есть вероятность того что рычаги при ударе деформировались и тем самым пришли в негодность, где они располагаются мы уже вам сказали, поэтому как только вы почувствовали что после наезда на яму при отпускании руля автомобиль куда то уводит в сторону хотя раньше такового никогда у вас не было, то здесь уже рекомендуем вам залезть под автомобиль и взглянуть на состояние этих рычагов и при необходимости поменять их на новые, кроме того от времени рычаги покрываются коррозией и по не многу ржавеют, поэтому если вы заметите на них ржавчину то в таком случае тоже рекомендуем заменить их на новые просто со временем это всё усугубиться и ни к чему хорошему точно не приведёт (Металл от ржавчины так же слабнет и при наезде даже на небольшую кочку, скорее всего рычаг деформируется).
Как заменить передние поперечные рычаги на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Установка:
Все детали на свои места ставятся в обратном порядке снятию, но есть несколько нюансов, во-первых все регулировочные шайбы устанавливайте на свои места в точно таком же количестве и именно те же самые которые сняли, новые покупать не стоит, потому что развал колёс у автомобиля измениться, кроме того на шайбах если приглядеться есть фаска (Фаска это небольшой плавный переход если вы это не знаете, вы сразу поймёте о чём идёт речь когда в руки хоть одну регулировочную шайбу возьмёте), поэтому при установке регулировочных шайб сделайте таким образом чтобы эта фаска на них была направлена строго в сторону изгиба растяжки, во-вторых когда будете заворачивать гайки болтов которые крепят поперечный рычаг, окончательно заворачивайте их только после того как поставите автомобиль на землю, поэтому на вывешенном автомобиле затягивать окончательно гайки не нужно.
Сегодня мы поговорим про то, как провести замену сайлентблоков ВАЗ 2110.
Подвеска является одним из самых нагруженных устройств автомобиля, поскольку она постоянно воспринимает на себя все колебательные движения колеса, которые ему передаются от дорожного покрытия.
Особенности конструкции подвески
Особенностью конструкции подвески является то, что многие элементы ее не должны быть соединены жестко, иначе всю вибрацию она будет передавать на кузов.
Как устроена подвеска ВАЗ 2110.
Поэтому некоторые составные подвески соединены посредством резиновых втулок и резиновых подушек с металлическими втулками внутри, т.е. сайлентблоками.
Так, в передней независимой подвеске ВАЗ-2110 через сайлентблоки между собой соединены:
- Нижний рычаг;
- Растяжка;
- Стабилизатор поперечной устойчивости.
Каждый из этих элементов в конструкции подвески играет важную роль.
Нижний рычаг предотвращает поперечное смещение колеса, растяжка не дает колесу смещаться продольно относительно кузова, а стабилизатор поперечной устойчивости не дает кузову раскачиваться при выполнении маневров или при движении по неровностям.
Но исходящие от колес нагрузки на эти элементы очень большие, поэтому смещение их хоть и небольшое, но должно быть предусмотрено, чтобы частично нагрузки воспринимать на себя и частично гасить их, а не передавать на кузов.
Возможность смещения элементов подвески относительно друг друга и относительно кузова, а также и частичное гашение колебаний и обеспечивают сайлентблоки и резиновые втулки.
На ВАЗ-2110 в передней подвеске сайлентблоки и втулки установлены:
- Нижний рычаг (два сайлентблока – посредством одного он крепится к кузову, а через второй к нему подсоединена растяжка);
- Растяжка (один сайлентблок, через который она крепится к поперечине);
- Стабилизатор поперечной устойчивости (посредством стойки с двумя сайлентблоками он подсоединен к нижнему рычагу, а к корпусу авто — через кронштейны с резиновыми втулками).
Поскольку у ВАЗ-2110 задняя подвеска зависимая, такого количества сайлентблоков не требуется, ведь конструктивно она проще.
Сзади на всю подвеску установлено всего два сайлентблока – посредством которых производится крепление задней балки к кронштейнам кузова.
Последствия неисправности расходников
Следует отметить, что сайлентблоки и втулки относятся к расходным материалам.
Из-за больших нагрузок возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслоение ее от металлической втулки, расслоение самой резины. В итоге они уже не способны должным образом работать.
Выливается это в стуки со стороны подвески, появление скрипов, при движении, особенно по неровностям, автомобиль может кидать из стороны в сторону, и чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее будет кидание.
Также из-за изношенных сайлентблоков изменяются углы положения колеса – развал и схождение, из-за чего авто уже не будет держать дорогу, его начнет сносить в какую-либо сторону, шины из-за неправильных углов будут быстро стираться.
Так что, за состоянием всех резиновых элементов подвески автомобиля нужно постоянно следить, и в случае проявления признаков их неисправности – оперативно произвести их замену.
При определенных знаниях и наличии инструмента можно произвести замену сайлентблоков и самому, не обращаясь в сервис.
Сразу следует отметить, что даже при обнаружении повреждения одного или двух сайлентблоков, лучше произвести полную замену всех резинотехнических деталей подвески, а не только поврежденные.
Также замена всех элементов производится сразу с левой и правой стороны автомобиля.
Инструмент и приспособления
Инструментов, которые потребуются для замены всех расходников – не так уж и много, но некоторые из них специфические.
- Набор ключей, головок, воротков;
- Комплект новых сальников и втулок;
- Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
- Съемник для шаровой опоры;
- Домкрат;
- Упоры;
- Тиски;
- Молоток и деревянные проставки;
- Мыльный раствор.
Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.
Его можно приобрести либо сделать самому.
Простейшее самодельное приспособление состоит из длинного болта с гайкой, отрезков труб с разными диаметрами и нескольких толстых шайб.
Принцип действия такого приспособления очень прост.
Для выпрессовки сайлентблока берется болт, на него одевается шайба, размером чуть меньше диаметра резиновой части сайлентблока.
Болт пропускается через втулку сайлентблока. С другой стороны, на болт накидывается отрезок трубы с диаметром, равным диаметру посадочного места, к примеру, рычага.
То есть труба должна будет упираться в окружность посадочного места в рычаге.
Далее на болт одевается еще одна шайба, по окружности большая, чем диаметр трубы, а затем уже накручивается гайка.
Выпрессовка производится так: гайка, накручиваясь, будет подтягивать к себе шайбу, упирающуюся в сайлентблок.
Установленная трубка позволит выходить ему из посадочного места, а не упираться в другую шайбу.
Запрессовка производится точно так же, с той лишь разницей, что необязательно применять отрезок трубы, поскольку сайлентблок упрется в упорную шайбу уже, когда он сядет на место.
Можно даже произвести запрессовку без использования приспособления, достаточно иметь только тиски, между губками которых устанавливаются новый сайлентблок и рычаг, так чтобы он и его посадочное место находились на одной оси.
Далее тиски сжимаются и расходник сам становиться на место. Но таким способом можно установить сайлентблоки только на рычаге и стойках стабилизатора, а вот на поперечине для замены все же потребуется приспособление.
Демонтаж элементов передней подвески
Вначале опишем последовательность действий по восстановлению передней подвески.
Все работы лучше выполнять на смотровой яме, поэтому автомобиль нужно установить на нее и сразу послабить крепления передних колес.
Передок автомобиля поддомкрачивается, причем с обеих сторон. Вначале поднимают одну сторону, под нее устанавливают опоры, а затем домкратом поднимают вторую сторону и тоже фиксируется опорами, после чего уже и снимаются колеса.
Первым с автомобиля снимается нижний рычаг. Для этого от него откручиваются гайки крепления растяжки, стойки стабилизатора и шаровой опоры.
Рычаг с шаровой опоры снимается при помощи съемника.
Последней откручивается гайка крепления рычага к кронштейну на кузове, вытаскивается болт, и рычаг извлекается.
Далее снимается растяжка. Поскольку она уже отсоединена от рычага, остается только открутить гайку крепления ее к поперечине.
Последним с автомобиля снимается стабилизатор.
Стабилизатор крепится через стойки к рычагам с обеих сторон, поэтому можно либо предварительно демонтировать его с другой стороны и приступить уже к снятию стабилизатора или просто открутить гайку крепления его стойки, а сам рычаг и растяжку демонтировать позже.
Отсоединив крепления стабилизатора к рычагам, для его снятия остается только открутить гайки крепления кронштейнов кузова и снять стабилизатор вместе с втулками.
Замена расходников, устранение осевого люфта
Демонтировав элементы подвески, можно приступать к выпрессовке изношенных сайлентблоков и установке новых.
Подготовленным заранее специальным приспособлением из поперечины, рычагов и стоек извлекаются старые сайлентблоки и на их место запрессовываются новые.
Для облегчения установки новые расходники можно смачивать мыльным раствором.
А вот использовать смазки на основе нефтепродуктов не рекомендуется, поскольку они негативно воздействуют на резиновые элементы.
По поводу стоек стабилизатора, перед выпрессовкой-запрессовкой, их нужно будет сбить со стабилизатора, поскольку они плотно посажены на него.
При сбивании лучше пользоваться молотком и удары наносить через деревянную проставку.
Также после снятия стоек со стабилизатора стягиваются резиновые втулки и на их место устанавливаются новые.
Часто у нижнего рычага возникает такое явление, как осевой люфт.
Образуется он, когда кронштейн кузова, к которому присоединяется рычаг, по тем или иным причинам разжался и между ним и металлической втулкой сайлентблока появился зазор, из-за чего сам сайлентблок получил возможность смещаться вдоль болта крепления.
Этот осевой люфт негативно сказывается на работе подвески, поэтому его не должно быть. Но если он появился, то устранить его можно двумя способами.
Можно попытаться сжать кронштейн. Но сделать это очень непросто, поскольку ударное воздействие молотком, даже через проставку на него лучше не применять, а использовать струбцины или тиски не очень удобно.
Значительно легче избавиться от осевого люфта при помощи шайб, которые помещаются между кронштейном и сайлентблоком.
Но согласно руководству, рекомендуется заменить весь нижний рычаг с шарнирами
После замены всех расходных материалов, снятые элементы подвески устанавливаются на место.
Произведя замену всех сайлентблоков на передней подвеске, на автомобиле в обязательном порядке должна быть произведена регулировка углов развала-схождения.
Замена сайлентблоков задней подвески
Теперь рассмотрим, как производиться замена сайлентблоков на задней подвеске ВАЗ-2110.
Их там хоть и всего два, но произвести их замену не очень просто, поскольку задняя балка, на которой они установлены, с автомобиля демонтироваться не будет.
Инструментов потребуется и вовсе не много:
- Набор ключей;
- Новые сайлентблоки;
- Приспособление для выпрессовки-запрессовки;
- Мыльный раствор;
- Молоток и деревянная проставка.
Автомобиль устанавливается на яму и задок его выдомкрачивается. Сначала производиться замена с одной стороны.
Для начала снимается с балки трос ручного тормоза. Затем выкручивается гайка крепления балки к кронштейну кузова и извлекается болт.
Балка оттягивается вниз, чтобы была возможность добраться до сайлентблока.
Чтобы зафиксировать балку в таком положении, между нею и кузовом загоняется деревянная проставка.
Далее приспособлением из балки извлекается изношенный расходник, а на его место тем же приспособлением устанавливается новый элемент.
Кстати, в этом соединении тоже может возникнуть осевой люфт, поэтому важно проследить, чтобы после сборки его не было и при надобности устранить его при помощи шайб.
Далее балка ставиться на место и затягивается болтом с гайкой. Замена второго сайлентблока производится аналогично.
Такими способами производиться замена сайлентблоков подвески автомобиля ВАЗ-2110.
После проведения работ автомобиль снова обретет плавность хода.
Однако долго служить по нашим дорогам эти расходники не могут, поэтому желательно проводить их замену примерно каждые 20 тыс. км.
Читайте также: