Замена сайлентблоков тойота королла своими руками
3,383 2,377
евгений26, оригинальных сайлентблоков к нижнему рычагу нет, узел (рычаг) идёт в сборе. Хорошие (на мой взгляд) сайлентблоки можно брать от фирмы MASUMA. Вот их номера RU481 - передний, RU483 - задний. Заменить самостоятельно их конечно же можно, но желательно с помощью пресса и соответствующих оправок. Ещё как вариант, снять рычаг и попросить в сервисе что бы Вам их запрессовали. При запрессовке заднего (вертикального) сайлентблока, следите что бы метка (отлив, стрелочка в виде треугольника) смотрела на шаровую опору, иначе сайлентблок просто не будет работать. Передний сайлентблок хорошо запрессовывается с помощью ферри ))) Сайлентболки протягивайте на опущенной машине. Если возникнут вопросы - пишите. Удачи ;-)
Пользователь сказал cпасибо:
3,383 2,377
P.S.
На второй фотографии номера от фирмы AKITAKA. Про саму фирму наслышан, но сама продукция как то настораживает. Пару раз доводилось ставить. восторга не вызвало. Рычаги сотворены с таким изяществом, что просто диву даёшься от сварочных "соплей". Сайлентблоки (резину) можно использовать как ластик для стирания карандаша, состав похожий. Фэбест тоже не рассматривайте, в облике сайлентблоков - кака редкая.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
0 10
P.S.
На второй фотографии номера от фирмы AKITAKA. Про саму фирму наслышан, но сама продукция как то настораживает. Пару раз доводилось ставить. восторга не вызвало. Рычаги сотворены с таким изяществом, что просто диву даёшься от сварочных "соплей". Сайлентблоки (резину) можно использовать как ластик для стирания карандаша, состав похожий. Фэбест тоже не рассматривайте, в облике сайлентблоков - кака редкая.
3,383 2,377
На Sidem даже внимания не обращайте, прославленная птица уже давно не та. По поводу LYNXAUTO (Lynx) - с сайлентблоками дело не имел. С интегральными шарнирами, которые стоят в задних кулаках на рав-4, сталкиваться приходилось. Шарниры добротные, не то что фебест на один месяц. Думаю что и сайлентблоки хорошего качества будут. Фирма то как ни как с полувековой репутацией.
Пользователь сказал cпасибо:
0 1
Никто никогда не сталкивался с таким? Е-150 2008г. Хотел поменять задний сайлентблок переднего рычага, купил новый (подбирали по VIN). Когда на сервисе сняли рычаг и выпрессовали сайлентблок, оказалось, что у нового внутренний диаметр 16.2 мм, а на моем 21мм, соответственно и болт такого же диаметра, т.е. в новый сайлентблок не заходит. Просмотрел другие сайлентблоки разных производителей – у всех внутренний диаметр 16.2. Нашел оригинальный рычаг в сборе – та же картина – 16.2мм. С кем ни общался – и с продавцами, и с ремонтниками – никто никогда с таким не сталкивался. Машину покупал новую, ничего не менял. Может у кого-нибудь было такое?
181 1
линкс брал втулки стабилизатора. до этого менял их каждую весну- причем брал оригинал, хз насколько он был оригинальный, 2 раза. линкс доездил до 8 марта без признаков износа. потом авто продал и не знаю что там с ним было далее.
289 244
евгений26, оригинальных сайлентблоков к нижнему рычагу нет, узел (рычаг) идёт в сборе. Хорошие (на мой взгляд) сайлентблоки можно брать от фирмы MASUMA. Вот их номера RU481 - передний, RU483 - задний. Заменить самостоятельно их конечно же можно, но желательно с помощью пресса и соответствующих оправок. Ещё как вариант, снять рычаг и попросить в сервисе что бы Вам их запрессовали. При запрессовке заднего (вертикального) сайлентблока, следите что бы метка (отлив, стрелочка в виде треугольника) смотрела на шаровую опору, иначе сайлентблок просто не будет работать. Передний сайлентблок хорошо запрессовывается с помощью ферри ))) Сайлентболки протягивайте на опущенной машине. Если возникнут вопросы - пишите. Удачи ;-)
Есть ли смысл менять только задние сайленты на обеих рычагах? или лучше все? а то только задние тю-тю
979 106
Есть ли смысл менять только задние сайленты на обеих рычагах? или лучше все? а то только задние тю-тю
Пользователь сказал cпасибо:
3,383 2,377
Есть ли смысл менять только задние сайленты на обеих рычагах? или лучше все? а то только задние тю-тю
Удостовериться в живучести передних сайлентблоков можно простым способом. Весь процесс должен происходить на яме. Вывешиваем (вывешивать обязательно т.к. рычаги напрягаются вовнутрь) перед автомобиля так что бы колёса не касались земли, снимаем если есть защиту ДВС, просовываем монтажку между рычагом и подрамником и начинаем двигать рычаг от подрамника. Если сайлентблок крепкий, то рычаг будет сидеть на нём очень плотно, если же при шевелении рычага между сайлентблоком будет появляться зазор и хождение рычага в сайлентблоке будет как бы мягким и свободным, то тут стоит задуматься и о замене переднего.
Я на своей стодвадцатой задние менял из-за надрывов в перемычках, а вот передние были просто сила ))) Так что Серёга смотри сам. Если салы уже "заходили" в рычагах, то меняй. Ну а если всё плотно, то и (как уже сказали добрые люди ) нефиг их трогать.
Вот фотка для общего понимания чего куда пехать - шатать ))) Удачи ;-)
Как и обещал =)
В общем скажу сразу, менять сайлентблоки в гараже не удобно, особенно если нету ямы и нужно сразу знать, сможете ли вы это сделать, если есть сомнения - в сервис и заплатить 2000р за работу. Я изначально хотел снять балку и отдать в сервис напротив гаража на перепрессовку за 1000р, но так вышло, что сервис именно в это воскресенье решил не работать. Выручил друг - скатались в магаз и купили резьбовую шпильку с новыми гайками и шайбами.
Необходимо:
1. Набор инструментов
2. Вороток
3. WD-40
4. Маленькие тиски
5. Тормозуха для прокачки системы
6. Силиконовый шланчик для омывайки на ВАЗ до 1м, стоит копейки
*7. Сварочный полуавтомат или инвертор с электродами 2-2.5мм (если решили менять сами)
*6. Стальной уголок толщиной 1.5-2мм
7. Болгарка или лобзик по металлу
8. Пассатижы
9. Смазка для подшипников (рекомендую МС-1000)
*10. Один подшипник до 55мм в диаметре (для облегчения кручения гайки при запрессовке)
*11. Шпилька с резьбой М12 (продается в строительном магазине)
*12. Гайки и шайбы М12
13. Горелка газовая
14. Средний молоток
15. Деревяные чурки
Под * отмечены пункты, если Вы сами решите делать запрессовщик.
Если Вы все же решили менять самостоятельно сайлентблоки, то это долгая процедура и без всего вышеперечисленного Вам не обойтись. Подготавливая данный фотоотчет я не делал фото всего процесса, т.к. иногда руки были в грязи, иногда просто было не до этого. Итак, перейдем к делу:
1. Домкратим авто, ставим чурки, чем выше - лучше, подстраховываемся колесами под авто, на случай если вдруг авто шлепнется
2. Скидываем колеса и задние томозные барабаны, барабаны откручиваются головкой на 20 или 22, точно не помню.
3. Скидываем колодки и весь тормозной механизм, вытираем всю смазку на ступице чистой тряпочкой.
4. Идем в салон и скидываем обшивку под задним сиденьем в районе пола, видим по белой пластиковой клипсе слева и справа, разъединяем проводку датчика ABS.
5. Вытаскиваем провод датчика ABS из кузова, нужно возле разъема вытолкнуть резиновую заглушку наружу и вытащить провод на улицу, делаем это с каждой стороны.
6. Откручиваем держатели провода ABS вдоль балки головой на 10, делаем с каждой стороны. Первый держатель находится возле сайлентблока балки, остальные 2 шт сбоку балки.
7. Откручиваем от ступицы трос ручника, болты М10
8. Снимаем резинку ручника с балки и просовываем туда трос ручника, в этот момент можно добавить силиконовой смазки в сам трос, чтобы трос работал лучше
9. Откручиваем тягу Панара от балки
10. Откручиваем болт, крепящий заднюю стойку к балке. Можно оценить состояние сайленблока стойки.
11. Необходимо открутить гайку с тормозной магистрали, ГАЙКА из МЯГКОГО метала и очень легко мнется и не хочет откручиваться. Вот тут берем маленькие тиски, зажимаем гайку и срываем ее, главное сорвать, а дальше ключем откручиваем.
12. Берем кусок силиконового шланчика от омывателя ВАЗ, 5-10см достаточно, вкручиваем с одной стороны болт, а другой стороной одеваем на металлическую трубку тормозной магистрали, чтобы тормозуха не вытекла вся.
13. Тормозной шланг нужно снять, что это сделать - нужно выбить стопорную скобу/шайбу или вытащить плоскогубцами, сидит она крепко =)
14. После всех вышеперечисленных манипуляций балка будет падать вниз, нужно под нее подставить что-нибудь.
15. Самое сложное без ямы - берем вороток, головку (на 14 или 17) и откручиваем болт, крепящий балку к кузову.
Балка снята, пот ручьем. Выпиваем кружку чая, делаем фото как стоят сайлентблоки в балке, но лучше взять книгу и посмотреть под каким примерно углом находится выступ сайленблоки относительно балки (я нашкрябал на балке как стоял сайлентблок, но все равно маленько косо поставил, в рамках разрешенного)
После данных манипуляций лучше отнести балку в сервис и запрессовать, но если по каким-либо причинам вы не хотите или у вас нет желания туда нести, то ниже я опишу как менять сайлетблок.
16. Выжигаем старые сайлентблоки.
17. Берем ножовку по металлу и делаем 2 пропила в оправке сайленблока.
18. Выбиваем остатки оправки молоком.
Разница в диаметре между диаметром сайлентблока и диаметром посадочного отверстия в балке - 2-3 десятки, а это значит, что легкими ударам молотка НЕ ЗАБИТЬ. По русски говоря потребуется нихилое усилие, чтобы впендюрить сайлент в балку. По бокам сайлентблок должен выступать из балки на 11мм, плюс-минус пару мм думаю не проблема. Облегчить усилие при запрессовке можно нагрев эту часть балки горелкой
19. Шкуркой нулевкой зачищаем посадочное место под сайлентблок в балке, чтобы мусор не мешал, обезжириваем, мажем литолом или любой консистентной смазкой.
20. Оправку на новом сайлентблоке внешне мажем смазкой, немного, только для облегчения скольжения.
21. Вставляем съемник, центрируем сайлентблок согласно книге (можно старые фото посмотреть как стоял)
22. 2 ключа на 17 и начинаем вращение ;)
23. Замеряем на сколько выходит сайлент (11мм)
24. Радуемся, пьем чаёк
25. Все тоже самое делаем с другой стороной
26. Ставим балку, наживуливаем болт крепления балки к кузову, не затягиваем
27. Сборка в обратном порядке, подшипник набить свежей смазкой, тормоза прокачать.
28. Одеть колеса, под колеса подложить что-то и опустить машину на колеса, чтобы вес равномерно на 4 колеса разделился, вот теперь можно затянуть болт крепления балки к кузову.
29. Собираем оставшееся, вытираем руки, курим и едем =)
По поводу затяжки подшипника, я много методик испробовал и остановился на такой:
Закручиваем с приличной силой, чтобы барабан делал максимум пол оборота - это для осадки барабана. Теперь ослабляем до появления горизонтального люфта и начинаем потихоньку затягивать. Нужно добить, чтобы люфта не было и барабан крутился не больше 3 оборотов. Все собираем, ставим колесо и проверяем люфт, его быть не должно, а колесо будет свободно крутиться.
Миниатюры
Тойота Королла 120 считается одной из самых популярных и удобных моделей линейки. Но, к сожалению, подвеска у данного автомобиля достаточно проблемная: ведь детали подвергаются каждодневному износу. Давайте разберемся, в чем заключаются особенности подвески, на что стоит обратить внимание при диагностике неисправностей. Также подробно рассмотрим, как ее заменить или отремонтировать.
Подвеска является связующим звеном между кузовом, рамой и колесами. Она не только обеспечивает подвижность соединения, но и ограничивает движение колес. Благодаря подвеске они не только свободно передвигаются по вертикали, но и не могут совершать угловые и поперечные движения. Тем самым, заметно повышается устойчивость машины.
С несбалансированной или некачественной подвеской ездить на автомобиле практически невозможно. Соответственно, при любом толчке машина будет вилять по дороге, так как удары будут передаваться на ее кузов.
К элементам подвески относят:
- связующие рычаги;
- гасящие амортизаторы;
- поворотные кулаки;
- тормозные диски;
- направляющие рычаги;
- ступицы колеса;
- подрамник;
- сайлентблоки задней и передней балки, опоры, кронштейны и прочие элементы крепления.
Передняя подвеска состоит из телескопических стоек амортизаторного типа. Подвеска рычажно-пружинная, с витыми пружинами, независимая. Также присутствуют поперечные рычаги и стабилизатор. Основные функции детали заключаются в поглощении толчков, повышении устойчивости, защите деталей от повышенного износа и обеспечении плавного хода. Сайлентблоки задней балки на Тойота также смягчают ход автомиля.
Среди слабых мест подвесок у Toyota Corolla отмечают соединительные элементы. Это связано с тем, что они подвергаются максимальной нагрузке и быстро изнашиваются. Резинотехнические детали нужно своевременно заменять на аналогичные, как и гайки или болты с поврежденной резьбой.
Оригиналы и аналоги
В некоторых случаях лучше приобрести аналогичную деталь, так как оригинальные комплектующие для Короллы стоят достаточно дорого. Обусловлено тем, что у данной машины гарантирован быстрый износ рычагов (они считаются проблемным местом). Замена на аналогичные детали позволит автовладельцу сэкономить энную сумму денег.
Итак, выбор комплектующих велик, поэтому стоит посетить несколько салонов (или проверить несколько онлайн-магазинов) перед непосредственной покупкой. Рассмотрим, насколько различаются в цене рычаги подвески различных брендов. В сводной таблице приведены самые популярные варианты замены:
| Производитель | Артикул | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Allex | 3ZZ | 2900 |
| Sidem | 45277 | 3279 |
| Optimal | G61224 (1225) | 2606 |
| Febi | 21928 | 2811 |
Для сайлентблоков ситуация аналогична. Оригинальные комплектующие маркируются артикулом 4347452030. Цена у них достаточно низкая, поэтому лучше все-таки приобрести сайлентблоки от производителя транспортного средства. Если они не устроили вас по качеству или вы просто хотите немного сэкономить, то обратите внимание на следующие варианты:
| Проивзодитель | Артикул | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Avantech | ASB0190 | 1051 |
| FEBEST | TAB202 | 245 |
| Точка Опоры | 106414 | 486 |
| Perfect | TO05ZE121WS | 161 |
Здесь ценовой разброс заметен сильнее, чем у рычагов для аналогичной модели автомобиля. Это связано с наценками магазинов и разным качеством резиновых вставок. Желательно приобретать детали у проверенных производителей: например, у Точки Опоры. Конечно, существует еще несколько десятков различных вариантов, но цены останутся в том же диапазоне (от 160 до 900 рублей).
Снятие и замена рычагов на Тойота Королла
В передних рычагах устанавливаются резинометаллические шарниры, выглядящие как втулки из металла. Как правило, внутри них располагаются полиуретановые или резиновые вставки. Многие автовладельцы отмечают, что втулки нужно заменять по мере их износа, то есть, достаточно часто. В то время как сайлентблоки остаются работоспособными даже при ста тысячах километров пробега.
Как правило. металлические и резиновые части изнашиваются, когда вы часто ездите по неровной дороге. При соприкосновении деталей может быть слышен неприятный шум. Соответственно, вам придется их заменить.
Если вы слышите легкий стук оттуда, где расположена передняя подвеска, нужно осмотреть ходовые элементы, установив машину на подъёмник. Возьмите монтажную лопатку и аккуратно проверьте все соединения деталей, а также целостность элементов из резины.
Для успешной замены рычагов потребуется поставить машину на яму или подъемник с учетом того, что передняя ось вывешена, а колеса полностью демонтируются. Теперь избавьтесь от рычага на шаровой опоре. Для этого снимите один болт и две гайки.
Затем избавляемся от двух болтов, которые держат кронштейны. Чтобы извлечь рычаг, также откручиваем крепление переднего сайлентблока (один болт). Так как рычаг вкручивается в подрамник и может обломиться при извлечении, лучше нагреть его любым доступным способом и лишь затем снимать.
Устанавливаем новые рычаги на место старых. Это достаточно просто, так как крепления заходят в предназначенные для них отверстия без применения особой силы. Как только вы убедились, что детали установлены верно, можно собирать механизм в обратном порядке. То есть, вкручиваем болты и гайки на свои места. Не забываем проверить, чтобы детали были соединены крепко и не болтались.
Снятие и замена сайлентблоков на Тойота Королла
Конечно, рабочий ресурс не вечен, поэтому спустя несколько сотен километров пробега вам придётся их заменять. Делается это достаточно просто, поэтому провести установку новых деталей можно в домашних условиях. Обращаться в салон не нужно.
Установите автомобиль на яму. Это не только упрощает доступ к узлам, но и позволяет ускорить процесс установки. Теперь приподнимите машину, используя домкрат. Отворачиваем шаровую и аккуратно снимаем сквозной болт (для переднего сайлентблока) и кронштейн (для заднего).
Для снятия перечисленных выше деталей не нужно прилагать особых сил. Если передний болт откручивается с трудом, воспользуйтесь любым подручным средством. Также деталь можно просто спилить болгаркой и извлечь наружу. Не получается выбить передний болт? Тогда прогреваем его сварочным аппаратом и повторяем операцию вновь. В итоге, мы избежали повреждений машины и смогли извлечь комплектующие без особых проблем.
Задние сайлентблоки обстучим молотком со всех сторон и срежем. Без предварительной обработки процесс снятия может затянуться надолго. Теперь можно снять сальник и выкинуть его. Эта деталь механизма больше не потребуется.
Вместо старого сайлента нужно поставить новый. Используем тот же пресс, что при установке переднего сайлентблока. Не пользуйтесь посторонними инструментами по типу молотка или кувалды – они только принесут повреждения и перекосы. Зачищаем поверхность, наносим смазку и вставляем деталь на свое место.
Когда задние и передние сайлентблоки хорошо запрессованы, переходим к последнему этап. Устанавливаем все снятые детали в обратном порядке и проверяем работоспособность механизма.
Резюме
Главным критерием успеха считается подбор правильных аналогов, полностью подходящих к конкретной модели транспортного средства. Для этого не обязательно переплачивать за бренд: главное, чтобы комплектующие были изготовлены из качественных материалов.
Совместимость продукции других изготовителей не гарантирована. Во избежание внештатных ситуаций мастера автоцентров рекомендуют приобретать только оригинальную продукцию.
Чтобы каталожные артикулы полностью совпадали с фактическими наименованиями. Проводите профилактические работы строго в обозначенные временные интервалы в авторизированных мастерских, где предоставляют гарантию качества.
| Название | Артикул / ОЕМ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Задний рычаг подвески Toyota Corolla | Febest 0125-AE114R | от 980 |
| Рычаг подвески | Japanparts BS291 | от 1300 |
| --/-- задняя | Japko 72291 | от 1300 |
| --/-- передняя | Febest 0125-MCV20RH | от 1300 |
| --/-- задняя | Febest 0125-AE100R | от 1200 |
| --/-- передняя | Febest 0125-141 | от 1200 |
| --/-- задняя Toyota Corolla | Toyota / Lexus / Daihatsu 4871012200 | от 1500 |
| --/-- передняя | Herth+Buss J4912055 | от 1700 |
| --/-- | Mapco 49570 | от 1800 |
| --/-- передняя | Mapco 49571 | от 2000 |
| --/-- передняя | Nipparts J4902004 | от 2100 |
| --/-- передний | Patron PS5135R | от 2100 |
| --/-- Toyota Corolla | Blue Print ADT38652 | от 2100 |
| --/-- Toyota Corolla | Blue Print ADT38651 | от 2400 |
| --/-- передний | Fenox CA11288 | от 2400 |
| --/-- задняя | Fenox CA11188 | от 2400 |
| --/-- задняя | Patron PS5135L | от 2400 |
| --/-- Toyota Corolla | Monroe L13508 | от 2400 |
| --/-- передняя | Monroe L13507 | от 2400 |
| --/-- | NK 5014513 | от 2400 |
| --/-- | NK 5014514 | от 2400 |
| Рычаг подвески левый | Aywiparts AW1360467L | от 2500 |
| --/-- правый | Aywiparts AW1360468R | от 2500 |
| --/-- Toyota Corolla | Japanparts BS-218L | от 2500 |
| --/-- передняя | Febi 12932 | от 2500 |
| --/-- Toyota Corolla | RTS 76-02530-2 | от 2500 |
| --/-- передняя | Fenox CA11282 | от 2500 |
| --/-- задняя | RTS 76-02533-2 | от 2500 |
| --/-- | RTS 76-02533-1 | от 2500 |
| --/-- передняя | Febi 22949 | от 2500 |
Каталожные артикулы сайлентблоков
| Название | Артикул / ОЕМ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Сайлентблок задней цапфы | FEBEST TAB166RUB | от 250 |
| Сайлентблок переднего рычага передний | FEBI 19009 | от 350 |
| Втулка задней поперечной тяги | FEBEST TSB803 | от 350 |
| Сайлентблок рычага подвески | GSP 516723 | от 350 |
| С. задней тяги | FEBEST TABAE100CL | от 350 |
| --/-- | GSP 510689 | от 350 |
| Кронштейн, подушки рычага | Ashika GOM236 | от 450 |
| Сайлентблок | RUVILLE 986901 | от 450 |
| --/-- | FENOX CAB10023 | от 450 |
| --/-- | KAVO PARTS SCR9007 | от 450 |
| --/-- | FEBEST TAB010 | от 450 |
| --/-- Toyota Corolla | YAMATO J42016AYMT | от 450 |
| --/-- | FENOX CAB10055 | от 450 |
| --/-- задняя | FENOX CAB03018 | от 550 |
| --/-- | Blue Print ADT38015 | от 550 |
| --/-- | FENOX CAB02027 | от 550 |
| --/-- задняя | YAMATO J42014BYMT | от 550 |
| --/-- | FEBEST TAB198 | от 550 |
| --/-- | JAPANPARTS RU236 | от 550 |
| --/-- задняя | DELPHI TD372W | от 550 |
| --/-- | JAPANPARTS RU2553 | от 550 |
| --/-- задняя | FENOX CAB20049 | от 550 |
| --/-- | JAPANPARTS RU2454 | от 550 |
| --/-- Toyota Corolla | FENOX FSB00040 | от 550 |
| --/-- | Blue Print ADT38085 | от 550 |
| --/-- | Ashika GOM2553 | от 550 |
| --/-- задняя | KAVO PARTS SCR9032 | от 550 |
| --/-- | Nipparts J4232009 | от 550 |
| --/-- задняя | JAPANPARTS RU237 | от 550 |
| --/-- | FEBEST TAB080 | от 550 |
| --/-- задняя | MAPCO 33561 | от 550 |
| --/-- Toyota Corolla | JAPANPARTS RU267 | от 550 |
| --/-- | Optimal F85286 | от 550 |
| --/-- | SWAG 81929185 | от 550 |
| --/-- задняя | SIDEM 845647 | от 550 |
| --/-- Toyota Corolla | MOOG TOSB7368 | от 550 |
| --/-- Toyota Corolla | RUVILLE 986902 | от 550 |
Замена рычагов и сайлентблоков на Тойота Королла 120
Признаки неисправности элементов подвески автомобиля:
- крен машины на одну сторону;
- трудность в управлении техникой на средних и высоких скоростных режимах;
- систематические стуки, биения, вибрации в рулевое колесо;
- подброс автомобиля при преодолении дорожных препятствий;
- металлический скрип, сопровождающий процесс управления.
Средний ресурс эксплуатации элементов подвески составляет 60 – 85 тыс. км. пробега. Интервалы, превышающие отметку в 100 000 скорее исключения, нежели практика. Качество изготовления запчастей, стиль вождения автомобиля – основополагающие факторы, влияющие на ресурс использования.
Перед началом работ по замене проводим комплексную диагностику, оцениваем общее состояние элементов подвески, определяем детали, требующие обновления, подготавливаем расходный материал в нужном количестве.
Последовательность действий при замене:
- автомобиль устанавливаем на смотровой канал, можно электрический подъемный механизм;
- подставляем гидравлическую подставку под двигатель, так как будем отвинчивать крепление опоры для доступа к болтам рычага с правой стороны;
- ресурс эксплуатации элементов подвески на правой и левой стороне приблизительно равны. Мастера рекомендуют проводить замену одновременно двух. Изначально отвинчиваем крепление шаровой опоры левого колеса, после два болта и крепежи сайлентблоков;
- извлекаем рычаг из-под автомобиля;
- при помощи гидравлического пресса выпрессовываем один (два) сайлентблока. В качестве аналога используйте стационарные тиски;
- если на поверхности рычага присутствуют дефекты, имеются повреждения металла, сварных швов – элемент подвески подлежит замене новым. Во всех остальных случаях на штатные места запрессовывают новые сайлентблоки;
- устанавливаем рычаг с новыми резинками на штатное место;
- приступаем к демонтажу правого элемента, предварительно приспустив опору двигателя на 2 – 3 см, для обеспечения доступа к крепежному болту.
- проводим аналогичную процедуру по профилактике, запрессовке новых резинок, установке на штатное место.
В ходе работ проводим осмотр шаровой опоры, тормозного цилиндра, колодок, магистралей подачи тормозной жидкости. При наличии признаков износа, деформации комплектующие подлежат замене новыми из числа запаса. Устранение мелких, порой незначительных неисправностей предотвратит масштабные поломки в последующем. Таким образом, можно сэкономить деньги, время, силы, средства.
При условии соблюдения рекомендаций мастеров, покупке оригинальных запчастей последующая профилактика через 80 000 км. Умеренный стиль вождения только увеличит интервал замены деталей.
Устройство подвески на Тойота Королла 120
Экземпляры, поставляемые на территорию СНГ, РФ в том числе, имеют повышенный клиренс, адаптацию к плохому дорожному покрытию. Подвеска несколько жестковата, но эргономична, что компенсирует первый фактор. Производитель заблаговременно позаботился о простоте конструкции, чтобы ее можно было менять самостоятельно. Лишь в редких случаях владельцы прибегают к помощи профессионалов – мастеров СТО.
Шаровая опора способна выходить более 140 000 км. Систематический технический осмотр значительно продлит эксплуатационный ресурс машины. Группу риска составляют сайлентблоки и втулки стабилизаторов. Их ресурс не превышает 80 000 км. Расходники стремительно изнашиваются при езде на скорости свыше 150 км/ час на плохом дорожном покрытии.
Строение подвески Тойота Королла 120
- шаровая опора;
- пружина;
- амортизатор;
- рычаг;
- сайлентблок;
- втулка и стойка стабилизатора, которые фиксируются на кузов машины.
Аналогичная конструкция на противоположной стороне механизма подвески.
Водителю на заметку. Чаще всего, износу подвержена левая сторона подвески. В процессе вождения не всегда удается вовремя среагировать на ухаб, яму, прочие неровности на дороге. Несмотря на то, что правая сторона менее подвержена негативному воздействию, замене подлежат оба рычага подвески одновременно.
Характерные проблемы с подвеской. Пути решения
Незначительная вибрация, стук, металлический скрип в процессе управления автомобилем. Это первые признаки, указывающие на неисправность. Своевременное обращение в СТО для проведения комплексной диагностики позволит предотвратить множество внезапных поломок в последующем.
Крен автомобиля на одну сторону, наклон колеса – это уже сигналы о масштабной поломке, требующей оперативного вмешательства со стороны моториста сервисного центра. Промедление с ремонтом, игнорирование, недопустимы. Речь идет о безопасности водителя, пассажиров.
Своими силами провести осмотр также возможно. Для начала установите Тойота Королла 120 на смотровую яму, механическим воздействием на рычаг пробуйте его расшатать. Люфт, скрежет, биение — дефекты. Замените детали новыми. Аналогичную процедуру проведите со вторым рычагом подвески.
Читайте также: