Замена сайлентблоков передних рычагов рено эспейс 4
Официальный сервисный центр RENAULT АвтоГЕРМЕС обслуживает модели Espace всех поколений:
| Поколение | Комплектации | Года выпуска |
|---|---|---|
| I | 2.0: 2.0 MT, 2.0 MT 4WD 2.1: 2.1d MT 2.9: 2.9 MT, 2.9 MT 4WD | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| II | 2.0: 2.0 AT, 2.0 MT 2.1: 2.1d AT, 5-speed 2.1d MT, 4-speed 2.1d MT 2.2: 2.2 AT, 2.2 MT, 2.2 MT 4WD 2.9: 2.9 AT, 2.9 MT | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| III | 1.9: 1.9d MT 2.0: 2.0 AT, 2.0 MT, Grand 2.0 MT 2.2: 2.2d MT, Grand 2.2d MT 3.0: 3.0 AT, Grand 3.0 AT, 3.0 MT, Grand 3.0 MT | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| IV | 1.9: Grand 1.9d MT, 1.9d MT 2.0: 2.0 AT, Grand 2.0 AT, 2.0 MT, Grand 2.0 MT 2.2: Grand 2.2d AT, 2.2d AT, 2.2d MT, Grand 2.2d MT 3.0: 3.0d AT, Grand 3.0d AT 3.5: 3.5 AT, Grand 3.5 AT | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| IV РЕСТАЙЛИНГ | 1.9: Grand 1.9d MT, 1.9d MT 2.0: Grand 2.0 AT, 2.0 AT, 2.0 MT, Grand 2.0 MT, Grand 2.0d AT, 2.0d AT, 2.0d MT, Grand 2.0d MT 2.2: 2.2d AT, Grand 2.2d AT, Grand 2.2d MT 3.0: 3.0d AT, Grand 3.0d AT 3.5: 3.5 AT, Grand 3.5 AT | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| IV РЕСТАЙЛИНГ 2 | 2.0: 2.0d AT, Grand 2.0d AT, Grand 2.0d MT, 2.0d MT | 2012, 2013, 2014 |
| V | 1.6: 1.6 AMT, 1.6d AMT, 1.6d MT, 1.6 AT, 1.6d AT | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| V РЕСТАЙЛИНГ | 1.8: 1.8 AMT 2.0: 2.0d AMT | 2019, 2020, 2021, 2022 |
Замена сайлентблоков передних рычагов для других марок автомобилей
Отзывы
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие конкретных комплектаций, опций и оборудования по доступным автомобилям уточняйте у продавцов консультантов.
Предоставляя свои персональные данные и используя настоящий веб-сайт, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных и принимаете условия их обработки. Политика конфиденциальности.
Для повышения удобства работы с сайтом и обеспечения его корректной работы компания АвтоГЕРМЕС использует файлы cookie. Эти файлы содержат данные о предыдущих посещениях Вами сайта. Cookie не идентифицируют Ваши личные данные. Вся информация является сугубо конфиденциальной. При необходимости Вы можете отключить cookie с помощью настроек браузера.
В Renault Espace 4 втулки стабилизатора передней подвески расположены сверху подрамника. Скомпоновано все так, что добраться до них возможно, только опустив подрамник. Звучит страшно. Делается менее страшно, но в целом соотношение трудозатрат к полученному результату - ну, не идеально, как минимум. Итак, поехали.
Домкратим переднюю часть, снимаем колеса, смотрим на машину снизу. Прошу извинить за качество фото, фотоаппарат в этот день был настроен работать еще меньше, чем я:
Посмотрим, что мы тут видим:
Красным обведены болты, на которых подрамник держится. Остальное - это всякое ненужное, прикрученное к подрамнику, требующее отсоединения. А именно:
Желтый - это болты крепления опоры двигателя.
Голубой - дополнительное крепление подрамника к кузову. Зачем оно - неизвестно, но откручивать его все равно надо.
Зеленый - крепление рулевой рейки к подрамнику.
Бледно-розовый - продольные "балки", к которым крепится защита картера. Там нет силового сопротивления, но их надо отсоединить, иначе подрамник вырвет их при опускании.
С последнего и начнем. Надо открутить болт и на этом закрыть вопрос крепления кронштейнов защиты (вид из колесной арки):
Потом надо отсоединить крепление рулевой рейки. В принципе, можно отсоединить рейку от рулевого вала - эффект будет примерно тот же. Но искать и разбираться с его креплением мне было лень, дешевле было открутить эти две гайки. Сложность в том, что это именно "болт-гайка" на 21, то есть сверху надо удерживать болт, а снизу крутить гайку. Сверху подлезть не очень просто, но реально с помощью высокой (свечной) головы на 21+кардана. Получалось вот так:
Красным выделена гайка и примерный контур болта+надетой на него головки на 21. Левее видна ручка трещотки, надетой на эту голову. С ее помощью удерживался болт от проворачивания. Открученный, болт так и остается здесь висеть:
А мы приступаем к откручиванию нижней опоры двигателя. Благо, здесь все просто - никаких гаек нет, надо просто выкрутить болты:
И вытащить опору:
Потом надо не забыть еще про крепление выхлопной трубы. Его снизу не видно, надо посмотреть на подрамник "сверху-сзади":
Теперь переходим к "бумерангам" сзади:
Красным выделен основной, силовой болт. Он крепит подрамник к кузову через "бумеранг".
Желтый - это дополнительный силовой болт, он крепит заднюю часть "бумеранга" к кузову.
Зеленый - крепление "бумеранга" к кузову, но менее силовым болтом, это всего лишь М8 (голова на 13).
Наконец, голубой - пластиковый кронштейн, в который фиксируются трубки, проходящие над "бумерангом".
Можно сразу выкрутить болты, помеченные желтым и зеленым. Кроме того, можно освободить кронштейны крепления трубок на одной стороне:
И на другой стороне:
Теперь надо подпереть подрамник домкратом примерно по геометрическому центру. В целом, он и так не рухнет, а повиснет на рычагах, но куда удобнее, когда этот процесс можно контролировать. После этого можно выкрутить задние болты крепления подрамника окончательно:
Здесь сразу станут видны сайленты подрамника:
Осталось открутить переднее крепление подрамника. Оно чуть сложнее, чем заднее - подрамник крепится здесь к кузову не напрямую, а через кронштейн. Точки крепления кронштейна обведены красным:
Проще и дешевле открутить верхний болт, так как нижний - это болт-гайка, и доступ к головке болта при штатном расположении подрамника несколько сложнее:
После этого надо приопустить подрамник и получить вполне достаточный доступ для замены втулок:
Ставим новые втулки:
И вуаля! Собираем все в обратном порядке, и отправляемся на тест-драйв.
А в следующем выпуске мы расскажем, как снять на этой машине задний бампер.
Сайлентблоки в устройстве подвески автомобиля активно используются как на передней, так и на задней оси. При этом данные элементы могут достаточно быстро выходить из строя. Например, сайлентблок рычага передней подвески не отличается большим сроком службы на разных моделях авто, особенно при эксплуатации автомобиля по плохим дорогам.
Также сайлентблоки изнашиваются от того, что в конструкции данного элемента используется резина, которая со временем попросту теряет свои первоначальные свойства. Так или иначе, за состоянием сайлентблоков подвески нужно следить. Далее мы рассмотрим, как понять, что сайлентблок переднего рычага или сайлентблок задней подвески нуждается в замене, а также как поменять сайлентблоки рычагов.
Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять
Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).
Указанная деталь в подвеске авто необходима для уменьшения шумов, вибраций, а также поглощения ударов. Ставятся сайлентблоки в тех местах, где реализованы соединения деталей подвески. Эти детали используют как на передней подвеске (крепление стабилизаторов поперечной устойчивости и рычагов), так и в местах крепления задней подвески.
Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.
Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы
Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.
- Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
- Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
- Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить.
Следующим шагом становится запрессовка сайлентблока. Для этих целей оптимально использовать только специнструмент, но если его нет, можно попробовать запрессовать новый элемент при помощи молотка. Нужно соблюдать осторожность, так как есть риски повредить новый сайлентблок или рычаг.
Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.
Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.
Полезные советы
Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д.
Так вот, если на малых скоростях эти негативные последствия не сильно проявляются, на средней или высокой скорости езда с вышедшими из строя сайлентблоками может быть опасной. Более того, для любителей скоростной езды и вовсе рекомендуется заменить стандартные резиновые сайлентблоки на подходящие полиуретановые.
Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое шаровая опора. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы, а также признаках неисправности, частых неполадках и особенностях замены шаровых опор в устройстве ходовой части автомобиля.
Также отметим, что если автомобиль с пробегом больше 60-70 тыс. км. и ремонты ходовой части ранее не проводились, в этом случае кроме сайлентблоков отдельное внимание следует уделить стабилизаторам и стойкам стабилизатора, а также втулкам стабилизатора.
При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.
Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески является важной и ответственной процедурой. При этом сама замена выполняется достаточно просто при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки. Однако если такого инструмента нет, во время выполнения работ другими способами есть риски повредить как сам рычаг, так и новый сайлентблок.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить подушку двигателя. Из этой статьи вы узнаете, что такое опора двигателя и как она работает, а также как проверяется опора двигателя.
Напоследок отметим, что при подборе сайлентблоков для замены следует сразу определиться с выбором что установить, резиновый или полиуретановый сайлентблок. Дело в том, что первый вариант больше подходит для спокойной езды, однако может быстрее выходить из строя. В свою очередь, второй тип служит дольше и несколько улучшает управляемость, однако стоит дороже и может скрипеть.
Так или иначе, сам автовладелец перед заменой должен обязательно учитывать эти и другие особенности, рассмотренные выше. Также следует делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации, стиль езды и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, причем как на средних, так и на высоких скоростях.
Что такое втулки стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиле: виды, конструкция, неисправности. Как заменить втулки стабилизатора своими руками.
Для чего необходима и какие функции выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости: как проверить стойки стабилизатора и замена стоек стабилизатора.
Шаровой шарнир (шаровая опора) в устройстве подвески автомобиля. Функции данного элемента, конструктивные особенности, неисправности шаровых, ремонт.
Как заменить шаровою опору своими руками: нюансы. Ремонт шаровых и восстановление шаровой опоры: способы. Стоит ли реставрировать шаровые, советы.
Выбор амортизаторов автомобиля: виды и типы амортизаторов, особенности, отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать и почему. Советы и рекомендации.
Устройство амортизатора подвески автомобиля, принцип работы. Виды и типы амортизаторов, особенности и отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать, советы.
Читайте также: