Замена сайлентблоков передних рычагов паджеро 2

Обновлено: 11.02.2025

Всем доброго дня. Вопрос в следующем, кто относительно недавно сталкивался с заменой вырхних рычаго и сайлентблоков нижних?
1. Сколько стоит работа?
2. Где делали?
3. Стоит ли ставить неоригинал сайлентблоков нижних рычагов?
4. Где подешевле запчасти купить?
Что-то цены на сервисах не очень радуют, замена нижних сайлентблоков порядка 5500, замена вырхних рычагов 4000 да плюс сами запчасти, рычаги 7500, сайлентблоки 3500.

Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ

AndyS писал(а): Всем доброго дня. Вопрос в следующем, кто относительно недавно сталкивался с заменой вырхних рычаго и сайлентблоков нижних?
1. Сколько стоит работа?
2. Где делали?
3. Стоит ли ставить неоригинал сайлентблоков нижних рычагов?
4. Где подешевле запчасти купить?
Что-то цены на сервисах не очень радуют, замена нижних сайлентблоков порядка 5500, замена вырхних рычагов 4000 да плюс сами запчасти, рычаги 7500, сайлентблоки 3500.

А что Pajero Club сервис уже не работает? По поводу рычагов на знаю, не менял, а сайленблоки самые дорогие покупал по 20$ за шт. оригинал, остальные и того дешевле.[/img]

Л-200 08г.АКПП опять зеленая
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
П-1,75 89г. 6g72 Чернушка. была
Съезжая с асфальта, прежде чем включишь 4WD, включи голову.

дядя Паша писал(а): А что Pajero Club сервис уже не работает? По поводу рычагов на знаю, не менял, а сайленблоки самые дорогие покупал по 20$ за шт. оригинал, остальные и того дешевле.[/img]

Pajero Club сервис работать-то работает, но пока так сказать во внештатном режиме.

Питер к сожалению не очень .
Ладно бум искать.

Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ

Pajero Club сервис работать-то работает, но пока так сказать во внештатном режиме.

Питер к сожалению не очень .
Ладно бум искать.

Главный в Паджеро-клуб сервисе.
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000

Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ

Наконец-то я сделал подвеску
Итого что было сделано (мини отчет), делал в Крафт-Моторс:
1. Замена 2-х верхних передних рычагов
2. Замена сайлентблоков нижних рычагов (работа очень геморная, заналя у сервисменов целый день)
3. Замена втулки стабилизатора
4. Замена тяги стабилизатора
5. Масло к зиме также поменяно
6. Сход развал.
Ездить стало гораздо приятнее, никаких стуков и уводов всторону!
Если кому интересно по ценам на работы и запчати, спрашивайте!
Претензий к сервисменам также нет.

Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ

AndyS писал(а): Наконец-то я сделал подвеску
Итого что было сделано (мини отчет), делал в Крафт-Моторс:
1. Замена 2-х верхних передних рычагов
2. Замена сайлентблоков нижних рычагов (работа очень геморная, заналя у сервисменов целый день)
3. Замена втулки стабилизатора
4. Замена тяги стабилизатора
5. Масло к зиме также поменяно
6. Сход развал.
Ездить стало гораздо приятнее, никаких стуков и уводов всторону!
Если кому интересно по ценам на работы и запчати, спрашивайте!
Претензий к сервисменам также нет, косяков не обнаружено!

Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ

Вообще оригинальных сайлентов на верхние рычаги Митцу не выпускает, тольок на нижние. Соответсвенно можно на верхние постаивть только неоригинал. Я решил поменять рычаги.
А цены у вас просто подарок, в Москве замена только нижних 4 сайлентблоков стоит от 5500 и до 8000. Некоторые сервисы не беруться вообще менять сайлентблоки (например на Ефремова), они меняют только рычагами.
Ты только перед тем как у вас менять, спроси они эту процедуру уже делали хоть раз? За 3,5 тыс поменять все сайленты. Заманчиво, но для Москвы нереально.

Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ

Pajero Club сервис работать-то работает, но пока так сказать во внештатном режиме.

Питер к сожалению не очень .
Ладно бум искать.

А где в Питере правильные места?))) Желательно на Выборгской стороне)

Вроде как Фаворит правильное, но режим их работы до 19 и сб-вс выходной не устраивают.

AndyS писал(а): А цены у вас просто подарок, в Москве замена только нижних 4 сайлентблоков стоит от 5500 и до 8000. Некоторые сервисы не беруться вообще менять сайлентблоки (например на Ефремова), они меняют только рычагами.

Причем нижний рычаг менять бестолку, т.к. задний салентблок нижнего рычага запрессован в раму , а тот который в рычаге вынимается/вставляется за 15 мин.
Сайлентблок запресованный в раму практически не изнашивается, там две обоймы с тоненькой прослойкой резины, лучше его не менять. Проверка стоит снимать нижний рычаг или нет производится просто - отпускается гайка заднего крепления рычага, и за головку болта проворачивается, если болт может сделать два оборота - то снимать можно, если нет - то лучше туда не лезть

AndyS писал(а): Ты только перед тем как у вас менять, спроси они эту процедуру уже делали хоть раз? За 3,5 тыс поменять все сайленты. Заманчиво, но для Москвы нереально.

При выходе из строя сайлентблоков японцы рекомендуют и предлагают менять сразу верхний рычаг в сборе с сайлентблоками, осью и шаровой. И в программе отсутствует отдельно номер сайлентблока, а выдает сразу в сборе весь рычаг — (40301AL левый и 40301AR правый) MR 296093 левый и MR 296094 правый.

Цена в оригинале которого составляет около 175 у.е., аналог можно приобрести Yamato (J85012) за 97 у.е.

Но можно и немного сэкономить. Оказывается, все таки существует оригинал сайлентблока MB 633820 и стоимость его 48 у.е, но все же программа его номер скрывает и, повторюсь, предлагает приобретать сразу рычаг в сборе. Так же есть проверенный аналог, — сайлентблок переднего верхнего рычага RBI (M2445P) стоимость которого 9 у.е. — становится как родной.

Итак. Приступаем к замене.

Замена сайлентблоков процедура довольно ёмкая и местами геморная.
В первую очередь замеряем расстояние от резинового отбойника верхнего рычага до металлического ограничителя (буфера).

Например, вышло 20 мм. Запомнили этот размер, позже мы к этому вернемся.

Снимаем колесо. И перед нами рычаг с убитыми сайлентблоками.

Откручиваем и снимаем шаровую с поворотного кулака. Откручиваем штуцер тормозной трубки от тормозного шланга.

Откручиваем болты оси рычага и вытаскиваем весь рычаг.

Откручиваем гайки оси. А дальше в помощь нам пресс. Выпрессовываем сайлентблоки.

Наружные гильзы сайлентблоков при выпрессовывании остались на рычаге, а резина местами вырвана, местами осталась на внутренней втулке сайлентблока. Обрезаем резину ножом и вытягиваем ось из рычага.

Вытаскиваем втулки, вернее придется оббивать и выбивать, так как они прикипают.
Теперь беремся за рычаг, в котором остались наружные гильзы старого сайлентблока.

С помощью тисков, зубила и некоторой матери гильзы извлекаются.

Получаем следующий вид рычага и того, что осталось от вышедших из строя сайлентблоков.

Теперь запрессовываем новые сайлентблоки с осью в рычаг, предварительно обработав ось и внутреннюю втулку сайлентблока нигролом. Гайки оси закручиваем так, чтобы ось прокручивалась.

Берем рычаг и вставляем на место таким образом, чтобы метка на осе OUT смотрела в нашу сторону. Прикручиваем ось к раме, но не затягиваем, если между рамой и осью стояли регулировочные проставки, ставим их на место.

Выставляем рычаг таким образом, чтобы наши предварительные замеры (20 мм) были между резиновым отбойником верхнего рычага и металлическим ограничителем (буфером). Откручиваем болты оси и аккуратно снимаем рычаг не нарушив его положения относительно оси. Зажимаем ось в тисках и относительно сильно затягиваем гайки, таким образом, чтобы рычаг не изменил своего положения. После этого можно ставить рычаг на место и затягивать болты оси рычага, предварительно обработав отверстия оси и болты графиткой. Устанавливаем шаровую на место в поворотный кулак. Прикручиваем тормозной шланг.

Не забываем обязательно прокачать тормоза.
Ставим колесо на место и наслаждаемся комфортной ездой заправив на сэкономленные средства не один полный бак.

День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.

День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.

День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.

День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.

Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.

День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:

День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.

Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:

Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).

Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.

Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).

Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.

Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).

Прочих болтов и гаек ~ 3000р.

Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))

Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)

P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.

P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Наконец-то получил зарплату и решил спустить все деньги на очередной ремонт 😉 План работ был такой:

Заменить полуоси в заднем мосту (не гемориться с подшипниками и содержимым стояночного торомоза)
Заменить тросики ручника (сделать наконец ручник)
Заменить задние пружины (одна лопнула)
Заменить тягу Панара (погнул при поездке в Мошково)

- MB928201 — трубка задняя левая — 346,05р.
- MB928202 — трубка задняя правая — 511,76р.
- MB587175 — трубка центральная — 212,15р.
- MR129745 — шланг тормозной задний — 394,72р. * 2 = 789,44р.
- MK636292 — тройник для тормозных трубок на мост — 417,35р.
Общие расходы на ремонт:
Полуоси в сборе контрактные — 2 * 1500р. = 3000р.
Тяга Панара контрактная (MB584021) — 430р.
Пружины Dobinsons (C43-045, пара) – 7550р.
Амортизаторы KYB Monomax (пара 565024 + пара 565025) – 5064,70р. + 4863,58р. = 9928,28р.
Тросики ручника (MB928190 и MB928191) — 2 * 1898,68р. = 3797,36р.
Крепления тросиков (болтики\гаечки) ~ 300р.
Сайлентблоки рычагов RBI (M25V45E) — 4 * 400р. = 1600р.
Сальники полуосей (MB837719) — 2 * 175р. = 350р.
Болты крепления рычагов задних (MF106180) — 2 * 273р. = 546р. (надо еще один)
Комплект трубок и шлангов тормозных ~2300р.
Масло в мост Mobil Mobilube LS — 3 * 730р. = 2190р.
Смазка для ступичных подшипников Mobil — 220р.
Гайки\шайбы\болты российские ~ 200р.
Услуги СТО — 10000р.
—————————————-
Итого: ~42500р. (Часть деталей покупалась постепенно заранее, т.ч. бюджет самого процесса ремонта получился ~ 12000р. (цена ремонта актуальна для Новосибирска))

UPD: 4.01.2016, замена сайлентблоков RBI M25V45E (прошли примерно 50000, растрескались после поездки по Тыве.)

UPD: 22.09.2019, опять сайлентблоков RBI M25V45E хватило на чуть более 50000. В этот раз попробую поставить оригинал.

Советы желающим поремонтировать старые машины в СТО:

P.S. Заказал стойки и втулки заднего стабилизатора, а так же ручник, т.ч. продолжение следует. (Продолжение ремонта задней подвески)
UPD: После того как сдул колеса до 2-2.4 стало мягче (надувал на морозе, сейчас потеплело — получилось около 4х атмосфер — скорее всего трясло именно из-за этого).

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Читайте также: