Замена сайлентблоков передних рычагов ниссан атлас
Машина входит в люфт на скоростях, а со стороны подвески раздается неприятный скрежет? Похоже, что необходима срочная замена передних сайлентблоков в подвеске. Если затянуть с заменой, то вместо быстрой и дешевой процедуры придется проводить большой дорогостоящий ремонт.
Сайлент-блок: устройство и характеристики
Автомобильная подвеска состоит из множества соединенных между собой деталей. Некоторые из узлов подвески соединяются с помощью втулок, состоящих из резины и металла. Это позволяет снизить жесткость конструкции и защитить конструкционные элементы от соударений. В передней подвеске с помощью втулок крепятся:
- Рычаги.
- Реактивные тяги.
- Стабилизатор поперечной устойчивости.
Сайлент-блок – это одно из распространенных наименований втулки. Сайлент-блок представляет собой не просто прорезиненную металлическую втулку, а конструкцию из двух втулок разного диаметра, вложенных одна в другую. Пространство между ними занимает резиновый наполнитель, который и выполняет амортизирующую функцию.
Узнайте стоимость замены сайлентблоков онлайн за 3 минуты Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами! Получить цены
Износ сайлент-блока
Сайлентблок подвергается износу. Также, как и остальным деталям транспортного средства, ему требуется периодическая замена. Поменять сайлентблок необходимо по мере достижения пробега 50-100 тыс. км. К основным признакам износа сайлент-блока, выявляемым посредством их визуального осмотра, относятся:
- Отслоение резины от металла.
- Высыхание и растрескивание резины.
- Вздутие и выпирание резиновой вставки.
Износ сайлентблоков обнаруживается и по косвенным признакам. Среди них наиболее часто встречаются следующие симптомы:
- Неравномерность износа резины.
- Автомобиль уводит в сторону на скорости.
- Падение эффективности рулевого управления.
- Возникает кузовной люфт, нарастающий со временем.
- Подвеска начинает колотиться и скрежетать во время движения.
Собственник транспортного средства, как правило, не способен провести самостоятельный визуальный осмотр сайлентблоков. Детали надежно интегрированы в подвеску автомобиля. Осмотреть их окажется непросто без демонтажа конструкций, что будет не под силу человеку, не обладающему должным опытом и помещением с подъемником или осмотровой ямой. Оптимальным решением при появлении симптомов износа сайлен-блоков окажется незамедлительное обращение на станцию технического обслуживания и ремонта транспортных средства для проведения диагностических работ и, при необходимости, замены изношенных деталей. Наличие опыта ремонта транспортного средства позволяется выполнить самостоятельную замену сайлент-блоков.
Как поменять сайлентблоки своими руками
Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески потребует проведения ряда подготовительных мероприятий. Прежде всего, необходимо приобрести новые детали. Их цена невелика и покупка не повлечет за собой значительных затрат. После того как новые запчасти куплены необходимо подобрать инструменты, необходимые для выполнения замены. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:
- Тиски.
- Домкрат.
- Набор ключей.
- Съемник сайлент-блоков.
Помимо рабочих инструментов потребуется смазка, рабочие перчатки, емкость с водой и губка или ветошь. Осуществить замену будет крайне затруднительно без осмотровой ямы или подъемника. Если доступ к ним отсутствует то, проведение самостоятельной замены нецелесообразно и стоит обратиться за помощью в центр сервисного ремонта и обслуживания автомобилей. Если есть доступ к осмотровой яме или подъемнику, то можно приступать к выполнению работ.
Как самостоятельно поменять сайлентблоки: порядок действий
Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов начинается с размещения автомобиля над осмотровой ямой или на подъемнике. После размещения необходимо слегка ослабить крепления на передних колесах. Если для ремонта транспортного средства используется смотровая яма, то после размещения автомобиля потребуется приподнять переднюю часть авто с помощью домкрата. Работы будут проводить с той стороны машины, которая была приподнята. После подъема авто потребуется открутить и снять переднее колесо с приподнятой стороны. Следом за передним колесом необходимо провести демонтаж защитных элементов моторного отсека в целях обеспечения беспрепятственного доступа к рычагу подвески.
Демонтировать рычаг будет невозможно до тех пор, пока не снята шаровая опора. Ее снятие может потребовать специального инструмента, тип которого определяется исходя из марки и модели транспортного средства. Для снятия рычага подвески необходимо открутить 4 крепежных болта, после чего рычаг может быть отделен от автомобильной подвески. Этот процесс может потребовать определенных усилий, если транспортное средство подверглось сильному износу. Когда рычаг снят, тогда необходимо извлечь из него изношенные сайленты. Сделать можно как с помощью специализированного оборудования (съемника), так и обычным молотком.
Наличие съемника позволит провести работы надлежащего качества. Устройство потребуется не только для снятия изношенных втулок, что не столь важно, но и для установки новых запчастей в рычаг. Этот процесс, получивший название запрессовки, может быть осуществлен и с помощью тисков, однако, конечный результат подобного решения не всегда оказывается удовлетворительным.
На этом процесс замены сайлент-блоков можно считать завершенным. После запрессовки втулок в рычаги необходимо прикрутить их вместе с остальными деталями в последовательности обратной демонтажу. При этом, проведение затяжки крепежных гаек рычага необходимо выполнить лишь после того, как транспортное средство было снято с домкрата и прочно встало на пол гаража.
О чем необходимо помнить при замене сайлентблоков
Как снять нижний рычаг на Ниссан Атлас кузов P4F23
Здрасте всем. на днях хотел поменять салейнблоки на нижнем рычаге (что-то стучать начало, когда машину раскачиваешь) а как снять нижний рычаг не могу догнать. Что надо откручивать , а что не надо. Если можно с фотками, мало- ли. кто то сталкивался.
Да кстати там может быть износ "салейнтов" и если они там вообще.
За темой слежу, присутствую)))
Спасибо.
ну и т.д.
Желаю успеха.
Все это не то. как снять шаровую и верхний рычаг я итак знаю. а вот как снять нижний рычаг - это делема.
Там три болта и один уж очень большой вместе с трапецией. Что конкретно нужно откручивать , я открутил все и стучал уже и выбивал. НЕ СНИМАЕТСЯ РЫЧАГ.
Это болезнь Атласа.Мне пришлось резать болт,тот который с торсионом соединяется.Заранее не режь,пока новый не купишь.Он там с одной стороны с шлицами под торсион.Я покупал за 800руб.Выбить его не смогли.На самом рычаге нет саленблоков.Они на балке.Эти рычаги только оригинал с япии,вместе с шаровой идут.Цена будет 10-15т.руб-1шт.А вот салентблоки есть и дубль.Мы три дня с одним рычагом мучались,а второй с горем пополам пошел.И сразу пометь расположения торсионов,т.к.их тоже нужно откручивать и спереди и с зади.А то потом сложно кабину выровнять будет.
Это болезнь Атласа.Мне пришлось резать болт,тот который с торсионом соединяется.Заранее не режь,пока новый не купишь.Он там с одной стороны с шлицами под торсион.Я покупал за 800руб.Выбить его не смогли.На самом рычаге нет саленблоков.Они на балке.Эти рычаги только оригинал с япии,вместе с шаровой идут.Цена будет 10-15т.руб-1шт.А вот салентблоки есть и дубль.Мы три дня с одним рычагом мучились,а второй с горем пополам пошел.И сразу пометь расположения торсионов,т.к.их тоже нужно откручивать и спереди и сзади.А то потом сложно кабину выровнять будет.
С болтом я уже понял, придется пилить не выбивается. У меня другая трабла нашлась - на реактивной штанге и самом болту шлецы уничтожило вобще под ноль из за этого все стуки и были у меня. С рычагом я разобрался всем спасибо за помощь. Позже сделаю фото отчет - думаю пригодиться кому нибудь . К стати на счет рычагов, я не знаю почему у вас они идут только в сборе, спокойно покупаю шаровые СТR и меняю цена ремонта 800 р. )))) Если надо могу потом тоже отчет выложить.
Нет ничего проще замены ходовой части, откручиваешь старое и меняешь на новое. Главное чтобы время было, люди в основном едут в сервис из-за нехватки времени. Из опыта знаю, что все втулки на рычагах перепрессовываются. На грузовике не пробовал, но на автобус ставил полиуретановые резинки и втулки, полтора года, полет отличный, ни люфта, ни лишних звуков, в отличии от оригинальных резиновых втулок, которые я купил за теже деньги, но проходили они пол года, а затем везде начало люфтить. Пыльники тоже из полиуретана делают или из силикона и ходят они дольше. Очень также понравились силиконовые пыльники на приводах, они не так на морозе дубеют, а в следствии этого дольше живут.
bmaxi, посмотри, там на рычагах есть еще продольные тяги, они крепятся к раме через 2 резинки.Эти резинки истираются и рычаг начинает гулять вперед-назад по ходу машины, а гулянье рычага ведет, соответственно, к разрушению сайлентблоков (ну и жрет резину как отче наш). Так, что не забудь про эти резинки, когда будешь ремонтировать, а то весь ремонт коту под хвост. У нас в Омске шаровые и рулевые наконечники переделываю под разборные, сайлентблоки умелец дядя Вася точит из танковой резины (Сантяй должен знать).
Серега55: bmaxi, посмотри, там на рычагах есть еще продольные тяги, они крепятся к раме через 2 резинки.Эти резинки истираются и рычаг начинает гулять вперед-назад по ходу машины, а гулянье рычага ведет, соответственно, к разрушению сайлентблоков (ну и жрет резину как отче наш). Так, что не забудь про эти резинки, когда будешь ремонтировать, а то весь ремонт коту под хвост.
Серега55, у bimaxi в пофиле, написано, что ATLAS 4WD, если так, то там НЕТ этих продольных тяг (правильное название - растяжки). .
- Детали из полиуретана и силикона - это хорошо, ходят РЕАЛЬНО дольше резины, особенно актуально для Российских дорог. И изготавливают их и в России тоже. Но знаю случаи, когда деталь из полиуретана, правильно подобранная по каталогу не подходила по размерам . Хотя в некоторых случаях можно ножом подрезать.
- спрашивал у знакомых ходовщиков, говорят, что детали CTR (Корея) долго живут, рекомендуют, ставят и на крузаки.
- про жор резины с внутренней стороны: от езды по плохим дорогам места крепления верхних рычагов на некоторую конечную величину уходят внутрь (по направлению к двигателю) и колёса становятся "домиком". Нижние рычаги крепятся через болты-эксцентрики, если верхние и нижние сайлентблоки не порваны, то регулируй ими развал!
MAXXX, подскажи как правильно определить, что деталь именно из полиуретана? А то у нас на рынке и белые, и прозрачные, и желтые, и зеленые - и все обзывают полиуретаном. Как-то раз брали полиуретановые сайлентблоки, развалились на первой тысяче, после этого че-то к ним отношение не ахти!
Гостю - раз наконечник и тяга разные детали, то и в природе поотдельности существуют, только с тягой продавать-то намного выгоднее, деталь копеешная (кусок трубы), а ценник поднимает ого-го. Делай разборные, не мучай голову с покупкой, нехай проклятым капиталистам хужее будет!!
Серега55: MAXXX, подскажи как правильно определить, что деталь именно из полиуретана? А то у нас на рынке и белые, и прозрачные, и желтые, и зеленые - и все обзывают полиуретаном
Цвет зависит только от красителя, когда в "точке опоры" их брал у продавца поинтересовался. Так на них еще гарантию на год дают.
Их в принципе и дома можно сделать, наверно их у вас так и делают, а потом гов.о это вам продают
Серега, полиуретан - это общее название целой группы пластиков. Примерно как резина - есть сорта из которых молоток сделать можно, а есть дешевые китайские изделия №2, которые по прямому назначению использовать страшно. Насчет цвета продавцы тебя не обманывают, все зависит от того какой краситель использовалипри изготовлении. До ниссана у меня была вазовская четверка, так я со временем всю резину заменил на полиуретан (оранжевого цвета, пр-во г.Новосибирск), был доволен. Жаль машинка умерла в жестокой аварии, не по моей вине, но жаль.
А недавно я поставил тот же новосибирски полиуретан назадие рессоры (втулки подходят от УАЗ-469), пощла третья неделя, так что пока о результатах говорить рано, но следов просадки и износа пока нет, хотя машинка каждый день ходит с нагрузкой 1,5-2 т.
Заменил на силикон и один из пыльников продольной рулевой тяги, тоже всего неделю назад, но видимо ходить будет. Пыльник голубого цвета, маркировка 3007, производитель неизвестен.
Серега55: MAXXX, подскажи как правильно определить, что деталь именно из полиуретана? А то у нас на рынке и белые, и прозрачные, и желтые, и зеленые - и все обзывают полиуретаном. Как-то раз брали полиуретановые сайлентблоки, развалились на первой тысяче, после этого че-то к ним отношение не ахти!
Как определить, что деталь из полиуреьана - не знаю, бери у производителя - будет однозначно дешевле и надёжнее.
На рынке вообще что-либо брать опасно
Вообще при переборке ходовки лично я бы поступил следующим образом:
- сайлентболки и втулки рессор - полиуретан
- втулки амортизаторов - резина-оригинал
- рулевые наконечники - оригинал
- шаровые опоры - поставить оригинал, но те, которые стоят на TERRANO до 1995 года, видел на CARAVAN и ATLAS 92-94 г.в. У них внутри ВЕЧНАЯ конструкция: пружина, металлическая чашка с отверстием в середине для прохода смазки, сам шарик с канавками для смазки, есть штуцер для шприцовки или болтик, который поменять на штуцер надо. Если поставить такие шаровые - оригинал и !РЕГУЛЯРНО! шприцевать, - живут ВЕЧНО.
Еще на корпусе рычага, на который приходит продольная рулевая тяга от гидроусилителя, есть отверстие для смазки, в которое на заводе закручен болтик, его надо поменять на штуцер и то же этот рычаг регулярно шприцевать! Когда первый раз будешь смазывать, от офигеешь, сколько из него воды(. ) и грязи выйдет.
Замена сален блоков передних верх-низ ⇐ Bongo. Ходовая
to Сeрgеy
У меня к тебе есть отличный совет. Купи сайлент-блоки в магазине "Сериалл" на Военном Шоссе (рядом с магазином Юпитер) или в Желтом боксе -- полиуретановые! Я себе везде полиуретан поставил и вообще забыл что такое расходные резинки. 8)
Mazda Bongo, R2, 4WD, МКПП, 32'', шнорхель, две печки, два аккумулятора -- была.
Toyota Hilux Surf
сталкивался с такой проблемой - замена сайлент-блоков. решил просто
Купил в "Азии" контрактные в хорошем состоянии, на рычагах даже краска заводская сохранилась. потому как запрессовывать сайлент-блоки не чем, к тому же верхний сайлент блок даже не представляю как он меняется, на нем ведь торсион и все остальное держится.
К примеру, резинка в ухо рессоры (1шт) стоит 232р. Резинки в рессоры (8шт маленьких + 4 больших) + 8шт на стабилизатор = обошлось удовольствие почти в 3000р! Обычная резина на авто рынке обошлась бы в 400-500р. Но, резинки в сережках рессор убиваются за три-четыре месяца, а у знакомых они годами живут и как новые! Сам я на полиуретане пока не особо долго езжу, но он будто с витрины, а резинки бы уже в хлам убились! Забей в Яндексе "полиуретан", сравни свойства с обычной резиной и, думаю, побежишь в ближайший магазин по продаже сего девайса либо будешь заказывать в желтом боксе, если, конечно, рассудишь разумно. Я рассудил так -- чем лазить по сто раз и менять эту китайскую резину, лучше купить раз полиуретан и надолго! Так и получилось!
Сeрgеy: сталкивался с такой проблемой - замена сайлент-блоков. решил просто
Купил в "Азии" контрактные в хорошем состоянии, на рычагах даже краска заводская сохранилась. потому как запрессовывать сайлент-блоки не чем, к тому же верхний сайлент блок даже не представляю как он меняется, на нем ведь торсион и все остальное держится.
И сколько стоит удовольствие в виде контрактных рычагов с сайлент-блоками? Один знакомый примерно также решает проблему. Как ходовка разбивается, идёт и покупает всю переднюю балку с ходовкой! Ладно бы, если денег куры не клевали, а так я вообще в недоумении. :| :? Ну да ладно, объяснять я не собираюсь, когда не слушают. Нравится, пусть покупает.
И, кстати, опять же, целесообразно купить полиуретановые сайлент-блоки!
Mazda Bongo, R2, 4WD, МКПП, 32'', шнорхель, две печки, два аккумулятора -- была.
Подвеска, с нашими дорогами, является одним из самых уязвимых мест в любом автомобиле. Для многих траты на её ремонт занимают не последнее место в общем израсходованном бюджете на обслуживание автомобиля. Вроде бы не так давно всё было поменяно на новое, а тут по результатам диагностики подвески у механика снова претензии к её состоянию. Всё списываем на те же плохие дороги и низкое качество деталей. А так ли на самом деле? Расскажу про главную ошибку при замене рычагов или сайлентблоков, которая обрекает их на быстрый выход из строя.
Такая ошибка свойственна как автолюбителям, которые предпочитают сами ремонтировать автомобиль в гараже, так и механикам в автосервисе. И речь идёт о затяжке крепёжных болтов рычагов без нагрузки. Если их затянуть таким образом, то на сайлентблоки будет действовать нерасчётная нагрузка.
Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим самые распространённые типы сайлентблоков. Ниже фотографии с описанием, листайте.
Есть и другие виды сайлентблоков, но на примере конструкции этих мы сможем сделать правильный вывод о затяжке любых сайлентблоков.
И так, рассмотрим сайлентблок с двумя обоймами (фото 1). Между металлическими обоймами находится цельнорезиновая рабочая часть. Такой сайлентблок жестко запрессовывается за счёт металлической внешней обоймы в своё посадочное место в рычаге, и не вращается в нём. Крепёжный болт рычага проходит через внутреннюю обойму сайлентблока, и при затяжке также жёстко фиксирует её. То есть подвижной у нас остаётся только цельнорезиновая рабочая часть.
Именно поэтому финальная затяжка крепёжных болтов должна производиться в нагруженном состоянии подвески
Автомобиль при финальной затяжке должен быть опущен, либо нужно искусственно создать нагрузку, поддомкратив рычаг. Если мы затянем крепёжный болт на вывешенном автомобиле без нагрузки, то после того, как автомомобиль встанет на колеса, цельнорезиновая часть подвергнется выворачиванию между обоймами.
В итоге, она будет подвержена постоянной нагрузке, а первое попадание в "хорошую" яму усугубит ситуацию. Ресурс такого сайлентблока крайне невелик. Он надорвётся, либо вовсе провернётся между обоймами. Если автомеханик в автосервисе, или же вы сами затянули крепёжные болты на поднятом или поддомкраченном автомобиле, то можно смело отправляться за новыми сайлентблоками. Особенно обидно, если меняли рычаг в сборе.
Сайлентблок с одной внутренней обоймой можно затягивать в любом положении автомобиля. У него отсутствует внешняя металлическая обойма, обеспечивающая жёсткую посадку. Такой сайлентблок установлен "внатяг", но может вращаться внутри рычага. Поэтому он сам займёт нужное положение. Но всё таки рекомендую любые сайлентблоки затягивать именно под нагрузкой.
Низкий поклон и уважение специалистам, которые делают финальную затяжку правильно. Тем самым они проявляют заботу об автомобиле клиента, и сохранности его бюджета.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк! 👍 Пишите в комментарии, наблюдали ли Вы такую ошибку?
Читайте также: