Замена масла в коробке москвич 412
Комментарии к теме Замена масла в коробке передач Москвич 412
Калина 1,12 г в. 8 клопов. в паспорте написано от 95 октанового числа, ездил и на 92 и на 95, заливаю только на настоящем лукойле, на 95 ощутимо едет лучше а разгон так сразу чувствуется лучше, в 14 году поехал в крым на 98 туда обратно так авто просто летела а с обгонами вообще не ощутил проблем, да и расход меньше хоть и дороже сейчас лью Газпромнефть по ощущениям чуток разница есть в + на данный момент 40 с чем то т км пробег решил вскрыть сетку бензонасоса итоге она идеально чистая в стакане бензонасоса чистота. каак то так.
Scotty idk if you'll see this comment but I need help. I have an 08 Acura tl 5 speed auto with 49,000 original miles. I changed all the mounts sometime last year with original mounts. For some reason when shifting into reverse and drive there is a clunk and the engine moves. It looks like the engine tilts towards the radiator. What can cause this?
В наши машины можно лить и мешать любые масла хоть минералку хоть синтетику не чего не будет проверенно мной все масла смешиваються между собой и минеральные и синтетические
Довга історія знімаєш весь пластик там 4 болти держать яблучко там пластикова вставка вона стерлась я підложив резинову прокладку по формі так калатати перестало і пружина лопла воно все до купи й калаткотитить
It look to me like despite all the CVT failures and crap that car makers are going to keep making those POS transmission to the point where all vehicles in the market are going to be equipped with it like or not?
Добрый день! Нужно ли обнулять масляный насос CVT? Слышал много разговоров, что это необходимо делать.
Старый добрый настоящий простодушный русский человек. Таких хороших людей все мало и мало. Сравните нынешнюю молодежь. Будем скучать по таким как вы! Вы пример для подражания молодым русским парням. Запад сильно повлиял стране и все сейчас стали какими то мало русским позожие чтоли? Мне так кажется.
Как писал ещё раньше,Мерс в Герм. Так и говорил 60000км.Все мерсы такси,опять же в Германии,Е-класс. Дизеля и автоматы.Пробег у всех По км.Спасибо за видео,т.к.многие сталкиваются с этой проблемой.Всегда шугался автоматов,но выбора нет.ГЛЦ Сделали только автомат без вариантов. Ещё раз спасибо?
это точно, да и зимой замерзает, ну на счет ПС в москвическую коробку не знаю! Жидковато не будет. в инструкции вязкость д. б. 80W90 (или85W90). Думаю, хорошая менералка будет все же лучше, у меня залито MANNOL - для гипоидных передач - не шик, но тад 17 отдыхает.
ТАД-17 уже давно не выпускают. Есть только его аналоги. ТАД-17 нельзя применять для мостов с нефосфатированными шестернями. Это мосты выпущенные, приблизительно, до второй половины 70-ых.
а вот сколько вобще обьем коробки и заднего моста.
0,9 и 1,3 соответственно. Ответ на такие элементарные вопросы, гораздо быстрее можно найти самостоятельно.
ну на счет ПС в москвическую коробку не знаю! Жидковато не будет. в инструкции вязкость д. б. 80W90 (или85W90).
ТАД-17 нельзя применять для мостов с нефосфатированными шестернями. Это мосты выпущенные, приблизительно, до второй половины 70-ых.
вот, про это как раз и читал
П/С 80w90 не может быть жиже минералки 80w90
А не надо заливать то, что чаще встречается. Да и П/С 80w90 ни разу не редкость
у меня залито лукойл тм-5 полусинтетика
А у ЛУКойла П/С из этой группы только 75W90 остальные минералка, *перед глазами лежит буклетик с ЛУКойловской продукцией*
а как правильно заменить сальнтки.
Аккуратно отвертками, упираясь в бортик удлиннителя КПП выламываешь первый сальник, второй сидт глубже- придеться повозиться, в конце концов можно просто согнуть его и вытащить. Ставить - в обратной последовательности: смазываешь сальник маслом, прикладываешь его к удлиннителю и сначала от руки, а потом аккуратно молоточком, обстукивая по кругу, забиваешь первый, затем при помощи тупого предмета топишь его глубже, затем ставишь второй. Устанавливая таким образом сальники главное обращать внимание что бы его не перекосило и не порвать сам сальник. Вообще в идеале пользоаться оправкой, изготовленной хоть из дерева. При установке сальников в КПП необходимо обратить внимание на то что бы кромки были направлены во внутрь коробки (т.е ставить как в книге нарисовано) и еще сальники в удлиннителе разные (сейчас не помню точно), но по-моему внутренний с обной рабочей кромкой, а наружный с двумя - гляньте на всякий случай книжку.
А у ЛУКойла П/С из этой группы только 75W90 остальные минералка, *перед глазами лежит буклетик с ЛУКойловской продукцией*
Что бы там ни было у Лукойла, я бы с ним связываться вообще не стал. *перед глазами на рабочем столе лежит куча барахла*
Нет - это ты так решил
Что бы там ни было у Лукойла, я бы с ним связываться вообще не стал
*перед глазами на рабочем столе лежит куча барахла*
yur7764, нет - это ты так написал. Прочитай сам, как можно из твоего поста, ни в теле которого, ни в приведенной тобой цитате нет упоминания марки или вязкости масла?
для гипоидных передач тад-17 не очень то и
это точно, да и зимой замерзает, ну на счет ПС в москвическую коробку не знаю! Жидковато не будет. в инструкции вязкость д. б. 80W90 (или85W90). Думаю, хорошая менералка будет все же лучше, у меня залито MANNOL - для гипоидных передач - не шик, но тад 17 отдыхает.
Официальных представителей Лукойла у нас не встречал, купленное в приличном магазине масло Лукойл (минералка 10w40) категорически не понравилось.
Насчет барахла - просто убираться лень. У нас весь кабинет завален.
3.4 литра если слить не все масло, т.е не дождаться пока стечет со стенок или не поддомкратить за правую сторону.
3.8 литра — натуральный объем
4 литра стоит покупать с учетом потерь при заливке, да и емкости как раз такие продают.
Легкий скрежет в коробке передач после пуска.
Сам по себе дефект может пройти через 40-60 ткм пробега, когда разболтаются отверстия под штоки в картерах, но синхроны к тому времени помрут однозначно.
Выбор масла
Какоe масло лучше заливать в коробку 41-го?
Изначально заводом было предписано заливать отечественное минеральное масло ТАД-17И. Это было отечественное масло специально разработанное для гипоидных коробок передач. В принципе полностью соответствовавшее классу GL-5. И именно под это масло разрабатывалась 41-ая коробка. Это масло уже очень давно не выпускается, но как не странно вовсю продается.
С прекращением выпуска этого масла, а также началом выпуска Святогоров с двигателем Рено, народ начал эксперименты с разными типами трансмиссионных масел.
Направлений было два.
Первое, это использование низкокачественных отечественных поделок маркируемых ТМ-5-18.Эти масла преподносилось как полноценная замена ТАД-17И и активно покупалось владельцами 41-ых пытавшихся на всем сэкономить.
Второе направление — это использование дорогих высококачественных синтетических трансмиссионных масел SAE 75W90. Итог был один и тот же — скорый визит к коробочнику. Во многом именно благодаря этому коробки 41-ых вдруг стали считаться очень ненадежными.
Где же истина? Она как всегда посредине. В коробку необходимо заливать высококачественное импортное минеральное масло. С SAE 80W90. По поводу производителя, опять же существует бесчисленное количество мнений.
Но наиболее авторитетные в Москве мастера по ремонту 41-ых < (в прошлом бывшие инженеры-испытатели АЗЛК) путем исследования большого количества коробок попавших к ним в ремонт установили что лучшим маслом является Elf Tranself type B API GL5 SAE 80W90.
Это масло также входит в число немногих иностранных масел официально рекомендованных для 41-ой коробки АЗЛК.
Чего боится коробка передач
Как продлить жизнь КПП на 41-ом? Каких режимов в ее работе следует избегать?
В первую очередь следует избегать режима, при котором осевая нагрузка на первичном и вторичном валу направлена в обратную сторону от обычной, т.е. вторичный вал тянет назад, а первичный — вперед. Этот режим возникает при торможении двигателем, за счет косозубых шестерен на 1-4 передачах. Результатом может стать обрыв болта первичного вала. Это разумеется совсем не значит что не следует вообще тормозить двигателем. Просто при таком торможении желательно помогать коробке тормозами, особенно если торможение резкое.
Еще один неприятный режим возникает при резком ускорении на пятой передаче, поскольку при работе на прямом ходе осевое усилие приложено к болту первичного вала. Этот режим больше актуален для М2141 с двигателем Рено. Двигатель ВАЗ слишком слабенький чтобы натворить особых неприятностей в этом режиме. Да и разгоняться на пятой передаче с этим двигателем не очень эффективно, а поэтому не очень актуально. Тем не менее помнить об этом надо обязательно и при необходимости ускориться следует не лениться и переключаться вниз. Поскольку уже на четвертой передаче, осевое усилие направлено уже на подшипник, что гораздо лучше и полезнее для коробки.
Третий неприятный режим не является специфическим для 41-ой коробки и наверное актуален для всех МКПП. В случае если передача не хочет включаться, то скорее всего не полностью выжато или плохо отрегулировано сцепление. Или передача слишком низкая и включать ее следует по крайней мере с двойным выжимом сцепления. Но в любом случае не следует насиловать коробку. Любой хруст при включении передач обязательно оставляет свои следы по крайней мере на шестернях. Что явно не способствует долговечности коробки.
Еще 41-ая < (как наверное и любая другая) коробка боится работы посуху или на плохом трансмиссионном масле.
Обязательно контролируйте уровень масла. И соблюдайте регламентные сроки его замены, т.е. меняете его не реже чем через 60 тысяч километров пробега.
Если масло сильно потемнело, то можно его заменить и раньше, не жадничайте. В любом случае возможный ремонт коробки обойдется намного дороже.
Течь фланца полуоси
Можно ли побороть течь в районе фланца полуоси?
Надолго нельзя. Это конструктивная особенность 41-ой коробки. Раньше в сетевых конференциях периодически возникали люди которые сообщали что нашли средство борьбы с этой течью. Но к сожалению все их средства на практике помогали ненадолго. Так что видимо с этой особенностью стоит смириться.
Тем более что следует различать опасность этих течей.
Если сочится немного, т.е. уход масла в коробке составляет не более 2 см. от уровня заливного отверстия на 10 тыс. пробега, то можно спокойно ездить дальше. Очень часто коробки проходят больше 100 тыс. км. потихоньку подтекая. При этом течь не прогрессирует.
Если течь существенная или прогрессирует то следует заменить сальник фланца полуоси. На некоторое время это прекратит течь вообще.
К выбору сальника надо подойти очень внимательно, некоторое время назад эта запчасть была наверное лидером среди подделок на 41-ые. Правильный сальник отличается в первую очередь специфическим запахом. Он пахнет не резиной, а издает очень специфический резкий запах жженого ореха.
Выбор сцепления
Какое сцепление лучше всего подходит для М2141 с двигателем ВАЗ-2106?
Комбинация элементов
Можно ли комбинировать элементы сцепления от разных производителей?
Как мы уже рассказывали немногим ранее, мы купили Москвич 412 от ИЖа. И вроде все хорошо, по заверениям продавца, он обслуживался бывшим владельцем чуть ли не в идеал, но мы то знаем - доверяй, но проверяй. А так как сомнений было много, решили просто заменить масло и антифриз. Об антифризе мы расскажем в следующей записи, а о том как боролись с "древним монстром" в этой.
Какое масло лить в Москвич 412?
В автомагазине нам рекомендовали современные масла:
- Fuchs TITAN SUPERGEAR 80W-90
- QT-Oil 85W-90 GL5
- Unil Universal Gear 80W-90
Но поспрашивав владельцев М 412, большинство сказали что такие масла плохие, быстро горят и загустевают. Лучшим вариантом, еще с советских времен, осталось камазовское масло Sintec М10Г2к.
Итак, нами куплено было масло Sintec М10Г2к в объеме 6л. Фильтр так же взяли свежий на замену - М-412 сетка (OF-GA402).
Проблемы начались с самого начала, сливная пробка имела слизанные грани и открутить ее не получилось. Сливная пробка с колбы фильтра тоже, слизанная и закисла. В итоге было решено снимать масляный поддон и через него уже чтобы сливалось и масло, а также сам фильтр. Как оказалось не зря.
Состояние фильтра говорит само за себя
Сняв поддон, стало понятно что не зря, ведь то что увидели внутри показало что масло менялось давненько.
Чтобы было еще понятнее.
И это при том что двигатель перед заменой масла был прогрет, а значит и масло тоже.
Поддон мы отмывали минут 15, посадочные места аналогично.
Так же промыли и колбу масляного фильтра.
Увы, так как мы не планировали снятия поддона, а был уже вечер, прокладку было уже не купить. При этом герметик у нас при себе. Очистив начисто места соприкосновения поддона, нанеся герметик мы поставили поддон на место.
Вместе с фильтром были куплены прокладки, стоимостью 10 гривен за комплект, устанавливаются они по схеме указанной на пакетике, а большое кольцо вот в этот паз, на фото. На фото еще стоит старая прокладка. Фото выше.
После этого было залито новое масло в 412 и запущен двигатель.
В общем и целом, если бы не проблемы со слизанными гранями сливной пробки, не с проходившим несколько сроков маслом, то сама замена занимает минут 20. Процесс, как видно, не сложный.
P.S.: Как говорят "деды" и старые владельцы Москвичей 412, отвечая на вопрос "какое масло лить" - лучшее моторное масло для 412 - это Sintec М10Г2к. Машина себя изумительно чувствует и работает. Другие масла, в разы хуже.
Читайте также: