Замена сайлентблоков передних рычагов фольксваген пассат б6
На Volkswagen Passat B6 потребовалась замена сайлентблоков рычагов передней подвески. поскольку появились типичные признаки их износа — на резких поворотах авто не так хорошо держит дорогу. Кстати при сильном износе машину и вовсе может швырять из стороны в сторону или же появляется неравномерный износ покрышек. И если не заменить, то разбитые сайленты могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, придется менять весь передний рычаг подвески. Чтобы до такого не дошло лучше вовремя произвести замену сайлентблокв на Пассат Б6 ведь незначительная поломка может в итоге дорого обойтись. Хотя и эта процедура, если делать ее в сервисе, будет не дешевой, при том что процесс не сильно то и сложный.
Удобнее всего работать на подъемнике или смотровой яме, особенно если стоит защита картера. После того, как снята защита, предстоит открутить три гайки, которые держат шаровую опору, 3 болта заднего сайлентблока и один болт переднего сайлентблока, чтобы снять рычаг.
Кстати это хороший привод осмотреть пыльники шрусов и в случае малейшего повреждения лучше поменять тоже. Вот как и в данном случае после демонтажа рычага необходимо будет снять левую короткую полуось, чтобы заменить наружный пыльник ШРУСа, он немного стал сопливить.
После того как сняли рычаг, проверяем шаровую опору, сейчас это сделать достаточно просто, если нет болтанки и она не люфтит, значит, шаровая опора еще в порядке менять ее не нужно. Также можно проверить рулевые наконечники и стойки стабилизатора.
Остальное в этом VW Passat B6 в порядке, поэтому займемся только перепрессовкой сайлентблоков. В идеале лучше делать такую процедуру на прессе, но если такового нет обойтись другими подручными материалами.
Посмотрим на старый сайлентблок: визуально он целый, красивый, но внутренняя обойма у него уже проворачивается, он сорван, хотя визуально ничего не предвещало беды.
Чтобы производить установку нового переднего сайлентблока в рычаг было проще, можно предварительно смазывать моющим средством. Кому как удобно: можно и на мыльный раствор. Наружная обойма сайлентблока после запрессовки должна выйти как с одной стороны, так и со второй, равномерно. После этого переходим к перепрессовке заднего сайлентблока таким же способом. Устанавливаем сайлентблок, и теперь он стоит на своем месте. Далее можно устанавливать его на рычаг.
Пока рычаг снят и пользуясь случаем, мы снимем полуось полностью, откинем ее от коробки, а для этого нам нужно будет всего лишь открутить 6 болтов, которые крепят полуось к фланцам коробки и скинуть полностью привод, для удобства замены пыльника. Это делается для того, чтобы не набросать туда грязи из под арки, ну и в тисках намного удобнее работать, чем на весу.
ШРУС и старый пыльник сняли при помощи обычного ступичного болта, который закручивают в торец ШРУСа и давят до тех пор пока ШРУС не слезет со своей посадки. Затем можно установить новый пыльник. Для установки понадобится фен и специальные обжимные клещи, которыми затягивают хомут. Прогреваем посадочное место и устанавливаем пыльник, теперь он держит намертво и туда не будет попадать ни вода, ни какой-либо песок. Всё будет держаться как положено. То же самое проделывают и со второй стороной пыльника – прогревают и обжимают.
После промывки ШРУСа в него закладывают смазку, ее необходимо выдавить полностью. То что не вошло в сам ШРУС, выдавливают в пыльник.
Сам рычаг ставится довольно-таки просто, без всяких хитростей: просто вставляется и закручивается, ничего сложного здесь нет.
Замена сайлентблоков передней подвески и рулевых наконечников.
При езде по ямкам чувствовал удары по ходовой и поэтому решил, что нужно менять сайлентблоки и при поворотах руля слышен был хруст и исходя из этого решил, что наконечники тоже нужно менять.
Менять решил самостоятельно, ибо трудного там ничего не видел.
Без коробок
Комплектующие
Инструмент который мне понадобился
Сделал на работе такое приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков
кусок трубы
из шпильки сделал болт, заварив с одного конца зайку.
В последующей работе оказалось, что болт очень длинный и во время выпрессовки/запрессовки не входит в сайлентблок.
Пришлось болгаркой обрезать наполовину.
2 шайбы по диаметру трубы, для упора.
Закалить правда не успел, делал в последний рабочий день.
Приступим
Решил начать с правой стороны.
Поддомкрачиваем колесо и снимаем его.
Видим такую картину
Первым делом решил менять рулевые наконечники.
Попробовал открутить нижнюю гайку рулевого наконечника ключом с набора инструментов и ничего не получилось, пришлось попрырскать ВД-40 и одеть на ручку ключа трубу (ибо в делах с болтами без трубы никуда)
С помощью трубы и ВДшки открутил гайку.
Одел съёмник.
Поначалу не мог его одеть, думал, что прорезь в верхней части съёмника слишком узкая, но потом оказалось, что для того что бы одеть съёмник нужно чем либо поднять верхнюю часть защитной резинки вместе с зажимным кольцом и тогда съёмник оделся без проблем.
Затем крутим болт на съёмнике для выпрессовки наконечника ( я для профилактики постукивал по наконечнику молотком, не сильно) затем наконечник со щелчком вылетел из седла.
Результат трудов)
Седло очистил от грязи плоской отвёрткой и затем вытер тряпкой с растворителем.
Затем открутил стопорную гайку на рулевой тяге, на пол оборота, которая зажимает наконечник и потом открутил наконечник считая при этом количество оборотов
Накрутил новый наконечник на то же количество оборотов, которое насчитал при откручивании старого.
Зажал стопорную гайку и закрутил гайку снизу.
Далее снял нижний рычаг открутив 3 гайки шаровой опоры на ступице, 1 болт на переднем сайлентблоки и 3 болта на заднем сайлентблоке (забыл сфоткать)
видим такую картину
Снял задний сайлентблок (без ВДшки никуда), чуть сорвал его
Собрал своё приспособление и приступил к выпрессовке старого сайлентблока.
Просто крутил гайку а с обратной стороны держал болт ключом.
Так выглядит
Старый сайлентблок выпрессовался из рычага в трубу.
Забыл добавить, что резинки по краям сайлентблока отрезал, что бы не мешали.
Собственно сам сайлентблок.
Резина в центре оторвалась от основания и свободно вращалась, видимо по этому при наезде на леж. полицейских в салоне был звук, как будто рукой по надувному шарику водишь, резиновый хруст такой.
Рычаг без сайлентблока.
Всё почистил от грязи и кусочков старой резины.
на наш век всяко хватит, ведь у большенства авто они именно такие
не примерно, там по ходу подвеска на 5%-10% максимум по комплектующим отличается от обчного пассата
дороги у нас мягко говоря.
фотки как и обещал, посадочное под сайлент которое изнашивается, изнашивается конусом
вот такой зазор получается, для того чтобы гремело хватает как выяснилось, причем это новый сайлентблок который проехал меньше 2тыс, сначала вроде плотно сидел.
Passat B5 Variant 1.8T(APU) 5АКПП >>
Passat B6 2.0FSI(BVY) 6АКПП Highline O w O + VAG COM >>>
Touareg 3.2 6АКПП>>>> Volkswagenовод в кубе
наверно у нас цены другие
VW Passat B6 Variant, O o W o O 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto.
VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
Вставляешь туда гильзу от двухстволки и забываешь еще лет на сто!
А вообще алюминевые лемфы екзист предлагает по 4 рубля.
VW Passat B6 Variant, O o W o O 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto.
VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
VW Passat B6 Variant, O o W o O 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto.
VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
Как известно на передних алюминиевых рычагах, в месте посадки заднего сайлентблока, со временем появляется износ и замена сайлентблоков не всегда дает положительный результат или дает эффект не надолго(мой случай). Купить рычаг отдельно нельзя, только всборе с сайлетблоками, цена ниразу не гуманна.
Как вариант замены это рычаги от Passat Alltrack, стоят они в 2, а может и больше раз дешевле, в отличае от родных они стальные, на этом разница закончилась.
номерки:
5N0407151 - левый
5N0407152 - правый
сами рычаги
сравниваем, один в один
как тут и было
у меня разница в цене с "родными" за пару рычагов составила 10400р
А на оригинальных номер какой был?
Про NK (производитель) можете сказать что-нибудь?
Вчера заехал посмотреть колодки и заодним как раз эти рычаги , так вот знакомый сервисмэн говорит что они на них наваривают аргоном что то там ну и вобщем всё встаёт с работои в 2600 рэ. договорился на след неделе их отремонтить.
VW Passat B-6 2006г.МКПП 2.0 fsi BVY
Вчера заехал посмотреть колодки и заодним как раз эти рычаги , так вот знакомый сервисмэн говорит что они на них наваривают аргоном что то там ну и вобщем всё встаёт с работои в 2600 рэ. договорился на след неделе их отремонтить.
Такой ремонт может встать боком. Про упрочнение металлов что нибудь слышали? Знаете каким способом делался этот рычаг? Не думаю что там просто литьё без какой либо термообработки, а может и какого нибудь деформационного упрочнения. Бесконтрольный,не по технологии, нагрев и остывание детали ,в данном случае рычага подвески, уж точно дополнительной прочности не придадут. Какой может быть эффект от кустарного восстановления рычага подвески в целях экономии я думаю не надо рассказывать.
Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.
Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз. Смотреть надо на места, где резина приварена ко втулкам
Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это разрыв резины на местах сгибов, или отрыв резины от металла. В последние годы разнообразие вносят изделия низкого качества. У них обычно резина отрывается быстрее от внутренней втулки, чем рвётся в нагруженных местах
Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.
слева — новый сайлентблок, справа то, во что он превращается со временем
-Первым делом, пока машина на колёсах, необходимо открутить ступичную гайку.
-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике)
-откручиваем горизонтальный болт крепления шаровой опоры
На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт, необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Проще, конечно, открутить шаровую от самого рычага, но на Гольфах при этом нарушается развал.
-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.
-откручиваем стойки стабилизатора
-поднимаем сам стабилизатор вверх, и закрепляем, что бы не мешал
-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.
-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт.
Если же не откручивать ступичную гайку, стойку не оттянуть, и она будет сильно мешать.
-ответственный момент: большим воротком откручиваем болты крепления рычага
-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага.
Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя.
-двигатель можно приподнять упором в поддон
Или с помощью длинной монтировки (ломика)
-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.
если это передний, горизонтальный болт, иногда можно выкрутить обломки, иногда приходится резать балку, извлекать остатки и вваривать новую гайку, а места разрезов сваривать
Но если обломался вертикальный болт, или сорвалась гайка, в которую он вкручен, придётся попотеть. Нужно поднять коврики в ногах водителя и пассажира, под ними найдётся две заглушки
вот там живёт резьбовая втулка, совершенно круглая снаружи. Если болт обломался, проще выбить его остатки вместе со втулкой в салон. Если же втулка оторвалась от пола и крутится вместе с болтом, на неё нужно из салона набить многогранную головку и удерживать, пока не выкрутится болт. А потом вынуть и выкинуть
-а затем можно и обварить
-на Гольф2 ещё нужно вынуть монтажную втулку из заднего сайлентблока. Её не всегда видно
-но если её не забыли поставить предыдущие ремонтёры, достаточно поковырять тонкой отвёрткой, как втулка обнаружится.
-поддеть и вытащить вниз, при этом удерживая рычаг в горизонтальном положении
-на Гольф3 и Пассатах втулки не предусмотрены, вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса, затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.
-старые сайлентблоки удобней вынимать с помощью пресса. При его отсутствии можно использовать тиски, ну или, в крайнем случае – выбивать. Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги
-перед запрессовкой передних сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.
Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором. И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.
-что бы сайлентблок оказался правильно расположенным в рычаге, его придётся сначала выдавить с противоположной от входа, стороне, что бы резиновый буртик полностью вышел, а потом вдавить обратно, до симметричного расположения
-обязательно обратить внимание на конфигурацию заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.
Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,
но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.
-почему это важно? Объясняю. Рычаг относительно кузова подвижен. И можно найти ось его вращения, она проходит через болты крепления сайлентблоков. В статичном положении это выглядит так:
-но когда машина трогается или ускоряется, колесо пытается уехать вперёд (относительно кузова), передний сайлентблок небольшой и очень плотный, а вот задний большой, эластичный, и в нём есть прорези. И потому происходит вот такое смещение:
-при торможении смещение происходит в другую сторону
-теперь смотрим на сам сайлентблок
-если он установлен правильно, смещение при торможении будет меньше, чем при разгоне. И это очень важно, потому что в подвеске такой конструкции любое движение стоек и рычагов влечёт за собой изменение параметров развал/схождения. А при интенсивном торможении очень важно, что бы колёса старались таки ехать параллельно друг другу. К тому же сила, действующая на рычаг при торможении выше, чем та, что воздействует при разгоне.
-при запрессовке/забивании обратить внимание на отсутствие перекосов
-кстати, можно установить цельнолитой сайлентблок, используемый в некоторых AudiTT.
слева цельнолитой, справа штатный
он не только будет дольше служить, но и улучшает управляемость и реакцию на руль. И ввиду полной симметричности, не важно, как вставлять в рычаг. А для Гольф 2 отпадает необходимость в монтажных втулках
-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.
-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью, затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт, вставлять переднюю часть часть рычага, вставить горизонтальный болт.
ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать болты местами. Они отличаются всего на 3/4 мм,
но вертикальные болты вкручиваются в глухую (не имеющую сквозного отверстия) гайку, и если использовать длинный болт, он быстрее упрётся в конец резьбы, чем затянет втулку сайлентблока. Причём это не будет очевидным, внешне рычаг будет неподвижным, но при начале движения и торможении будут слышаться удары.
-перед вкручиванием необходимо почистить резьбу,
Вставив выступающую внутреннюю втулку сайлентблока в подрамник, можно вставлять и переднюю часть рычага, и наживлять болты.
-все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.
Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.
-сразу затягиваем и задние болты
-далее: вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.
-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.
-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !
-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку
-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя
-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.
Читайте также: