Замена сайлентблоков передних рычагов фольксваген гольф
Доброго времени суток форумчане!
На 70 т. пробега слышу мягкие стуки в задней части подвески, на СТО пояснили, что необходима замена: "задние С.Б. передних рычагов"
на экзисте нашел оригинальный номер детали: 1K0199231J стоимость 2200 деревянных.
Но тут меня подводит моя техническая безграмотность. Чем отличается
Сайлентблок переднего рычага задний и Сайлентблок переднего рычага задний левый.
В моем понимание левый - это левая часть в автомобиле; правый - это правая часть.
И стоит ли скупиться на производителе? Ваг или, что-то такое же по качеству и подешевле?
| Чем отличается Сайлентблок переднего рычага задний и Сайлентблок переднего рычага задний левый. |
| И стоит ли скупиться на производителе? Ваг или, что-то такое же по качеству и подешевле? |
pikaper, Самому в крайнюю диагностику подвески посоветовали обратить внимание на эти сайленты. Стуков нет, но сайленты уже подходят. Пока жаба душит платить 8 тысяч за замену, тем более сход/развал только сделал и если лезть туда то и передние надо менять.
Мне не советовали задние ставить оригинал, Лимфедер из-за конструкции более надежный и жесткий.
Видел на ютубе, на тигуане ребята советовали на рычаг пластиковую гильзу одеть и можно ещё ездить))) Ну а если в тему, то эти сайленты я за 186000 менял всего один раз, пока не стучат. Так что лучше нормальные купить и забить.
не делайте этого потому что:
1. сайлентблоки стоят 300 р за штуку (лемфердер 3455901)
2. стучат они не в том месте, куда советуют одеть "пластиковую гильзу"
3. совет актуален для владельцев алюминиевых рычагов, которые при замене этого сайлента, одевают его вообще без усилий, бывает, что посадочное место алюминиевого рычага попросту износилось. Но видел я такое очень редко и при очень больших пробегах
Они конечно могут в этом месте стучать, я такое видел, но в таком случае сам сайлентблок похож на кусок *овна, а не на резиновое изделие, проще говоря, еготам просто уже нет.
pikaper, Самому в крайнюю диагностику подвески посоветовали обратить внимание на эти сайленты. Стуков нет, но сайленты уже подходят. Пока жаба душит платить 8 тысяч за замену, тем более сход/развал только сделал и если лезть туда то и передние надо менять.
Мне не советовали задние ставить оригинал, Лимфедер из-за конструкции более надежный и жесткий.
Надо. Причем задней оси тоже - типа с нее начинают выставлять.
| 1. сайлентблоки стоят 300 р за штуку (лемфердер 3455901) |
Видел на ютубе, на тигуане ребята советовали на рычаг пластиковую гильзу одеть и можно ещё ездить))) Ну а если в тему, то эти сайленты я за 186000 менял всего один раз, пока не стучат. Так что лучше нормальные купить и забить.
Некоторые надевают гильзу. ИМХО-это актуально уже в случае,когда шестигранник рычага изношен в хлам.
Нормальной практикой считается надеть термоусадочную трубку. Дешево и отличный результат.
Totoro, я у ОД спрашивал, сказали не надо) так какова истина? По сути там ничего не сбивается, но может ошибаюсь! Какие мнения, кто менял?
Vlad4891, не надо!
Vlad4891, конечно не меняется там ничего, вообще ничего. Жесткое зацепление! Менял сто раз не делал сход развал!
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Замена сайлентблоков передних рычагов.
Пришло время менять сайлентблоки передних рычагов, шаровые. А также я решил установить стабилизатор поперечной устойчивости.
 |
Фото 1: Сайлентблок левого рычага – состояние удовлетворительное, но все равно заменить. Тут видно как ориентирован сайлент на машине: большой прилив смотрит в сторону шаровой, стрелки на сайленте смотрят вдоль оси малого сайлентблока.
 |
Фото 2: Сайлентблок правого рычага – состояние отвратительное, видны отслоения резины. Требуется замена!
Предварительно продиагностировать состояние передних больших сайлентблоков можно так: Надо попинать по протектору переднего колеса так, чтобы направление удара было паралельно продольной оси автомобиля. Лучше это делать спереди автомобиля. Необходимо быть обутым в прочную обувь, например, кроссовки или ботинки для того, чтобы удар был средней силы. Тапочки и сандали не подойдут J. Машина стоит на ровной твердой поверхности, передние колеса при этом стоят прямо. Если сайлентблок мертвый, то колесо при ударе дергаться. Если сайлентблок нормальный, то колесо при ударе дергаться НЕ БУДЕТ. Это только предварительно, более точную диагностику можно сделать на подъемнике или на специализированном СТО.
 |
Были приобретены следующие необходимые запчасти:
Список запчастей для замены шаровых (смотри Фото 3):
Поз. 2 – пластина с гайками для крепления шаровой (2 шт);
Поз. 3 – болты для крепления шаровой (6 шт);
Поз. 18 – шаровая опора (2 шт);
Поз. 19 – гайка крепления шаровой (2 шт);
Поз. 20 – болт крепления шаровой (2 шт);
 |
Фото 4: Запчасти для замены шаровых.
Список запчастей для замены сайлентов (смотри Фото 3):
Поз. 4 – большой сайлентблок (2 шт);
Поз. 5 – малый сайлентблок (2 шт);
Поз. 6 – болт крепления рычага через большой сайлентблок (2 шт);
Поз. 7 – болт крепления рычага через малый сайлентблок (2 шт);
Поз. 8 – втулка большого сайлентблока (2 шт);
 |
Фото 5: (Автор неизвестен) Большой сайлентблок. Можно отчетливо различить большой и малый приливы резины внутри сайлента, а также стрелки для ориентации сайлента при установке его в рычаг. Рядом представлена разрезная втулка.
Ремонт я производил самостоятельно, прочитав эту статью: . Огромное спасибо Frejer.
Понадобятся различные инструменты: набор головок, набор накидных ключей, отвертки, молоток, тиски, монтировка, различные оправки (я использовал трубные соединения различного диаметра), прочее при необходимости.
Устанавливаем машину над канавой, поднимаем и закрепляем на подставках. Снимаем переднее колесо с ремонтируемой стороны.
 |
Фото 6: Надежно закрепляем поворотный кулак на подставках.
 |
Фото 7: Надежно закрепляем поворотный кулак на подставках.
Если не закрепить колесо, то потом будет трудно вставить шаровую в поворотный кулак. На первом колесе так и вышло. Пришлось поддомктачивать, подставлять что-попало, вобщем поднимать и вставлять шаровую обратно. Я потерял много времени на бесполезную работу. На втором колесе таких проблем уже не было, все прошло быстро и гладко.
 |
Фото 8: (Фото с установленным колесом) Откручиваем болт крепления шаровой в поворотном кулаке и вытаскиваем его. Аккуратно выбиваем шаровую вниз, чтобы ее палец вылез из кулака. Отводим конец рычага вниз. Выкручиваем болты крепления рычага.
 |
Фото 9: Автор Frejer. После удаления болта, вытаскиваем разрезную втулку из большого сайлентблока. Если эту втулку не вытащить, то невозможно будет вывести рычаг из крепления.
 |
Фото 10: На этом рычаге втулку вытащить я не смог. Пришлось воспользоваться монтировкой, чтобы вытащить рычаг из крепления. Втулка при этом помялась. На Фото видно, что сайлент стоит родной BOGE 1992 г.р. Пробег авто при этом 185 тык. Умеют же немцы запчасти делать!
 |
Фото 11: Используя бородок диаметром 8 мм и молоток я выбил старые сайленты из рычагов, аккуратно обстукивая по краям сайлента, чтобы не повредить посадочную поверхность внутри рычагов.
 |
Фото 12: Обнаружил странную вещь: на правом рычаге был установлен сайлентблок FEBI с другой наружней обоймой. Очень странно.
 |
Фото 13: Малый сайлентблок я выпрессовывал при помощи струбцины и подходящих оправок. В данном случае я использовал муфту для соединения труб диаметром 1Ѕ дюйма и пластину.
 |
Фото 14: Но лучше выпрессовывать с помощью тисков, головки подходящего диаметра и подходящей оправки.
 |
Фото 15: Малые сайленты выглядят менее пострадавшими. Виден износ по бокам.
 |
Фото 16: При установке больших сайлентов соблюдаем метки: стрелка на сайленте должна смотреть на метку на рычаге. Метка находится только на одной стороне Большой резиновый прилив должен смотреть в сторону шаровой.
 |
Фото 17: Смазав посадочную поверхность сайлента, запресовываем его в тисках с помощью подходящих оправок.
 |
Фото 18: Запресовывать сайлентблок следует до тех пор, пока края наружней обоймы сайлента равномерно совпадут с краями посадочной втулки рычага.
 |
Фото 19: Смазав поверхность малого сайлентблока запресовываем его в тисках на место. Смазывать лучше смазкой, нейтральной для резины (силикон, мыло и пр.)
Запресовав сайлентблоки в рычаг откручиваем болты крепления шаровой опоры. При этом необходимо пометить положение старой шаровой в рычаге. Новую шаровую устанавливаем по тем меткам и закрепляем болтами.
После того, когда рычаг был полностью собран, устанавливаем его на машину. Затем вставляем в большой сайлентблок разрезную втулку (Фото 5). Втулка вставляется легко, до упора, надо лишь смазать ее консистентной смазкой и совместить отверстия в сайлентблоке и крепежных ушах в балке. Закручиваем болты крепления рычага, но не затягиваем.
Вставляем палец шаровой опоры в поворотный кулак и фиксируем болтом. Гайку (Фото 3, Поз. 19) затягиваем.
Убираем подпорки из-под поворотного кулака (Фото 6 и 7). Устанавливаем колесо. Опускаем машину на землю. Для надежности можно пошатать машину вверх и вниз, чтобы незафиксированные сайлентблоки встали на место. После этого затягиваем болты крепления рычага (Фото 3, Поз. 6 и 7).
Делаем пробную поездку, желательно на геометрию.
Радуемся.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Замена сайлентблоков передних рычагов Фольксваген Гольф 2 / Джетта 2.
Пришло время менять сайлентблоки передних рычагов, шаровые. А также я решил установить стабилизатор поперечной устойчивости.
ФОТО 1: Сайлентблок левого рычага – состояние удовлетворительное, но все равно заменить. Тут видно как ориентирован сайлент на машине: большой прилив смотрит в сторону шаровой, стрелки на сайленте смотрят вдоль оси малого сайлентблока.
ФОТО 2: Сайлентблок правого рычага – состояние отвратительное, видны отслоения резины. Требуется замена!
Предварительно продиагностировать состояние передних больших сайлентблоков можно так: Надо попинать по протектору переднего колеса так, чтобы направление удара было паралельно продольной оси автомобиля. Лучше это делать спереди автомобиля. Необходимо быть обутым в прочную обувь, например, кроссовки или ботинки для того, чтобы удар был средней силы. Тапочки и сандали не подойдут J. Машина стоит на ровной твердой поверхности, передние колеса при этом стоят прямо. Если сайлентблок мертвый, то колесо при ударе дергаться. Если сайлентблок нормальный, то колесо при ударе дергаться НЕ БУДЕТ. Это только предварительно, более точную диагностику можно сделать на подъемнике или на специализированном СТО.
Были приобретены следующие необходимые запчасти:
Список запчастей для замены шаровых (смотри ФОТО 3):
Поз. 2 – пластина с гайками для крепления шаровой (2 шт);
Поз. 3 – болты для крепления шаровой (6 шт);
Поз. 18 – шаровая опора (2 шт);
Поз. 19 – гайка крепления шаровой (2 шт);
Поз. 20 – болт крепления шаровой (2 шт);
ФОТО 4: Запчасти для замены шаровых.
Список запчастей для замены сайлентов (смотри ФОТО 3):
Поз. 4 – большой сайлентблок (2 шт);
Поз. 5 – малый сайлентблок (2 шт);
Поз. 6 – болт крепления рычага через большой сайлентблок (2 шт);
Поз. 7 – болт крепления рычага через малый сайлентблок (2 шт);
Поз. 8 – втулка большого сайлентблока (2 шт);
ФОТО 5: (Автор неизвестен) Большой сайлентблок. Можно отчетливо различить большой и малый приливы резины внутри сайлента, а также стрелки для ориентации сайлента при установке его в рычаг. Рядом представлена разрезная втулка.
Ремонт я производил самостоятельно, прочитав эту статью: . Огромное спасибо Frejer.
Понадобятся различные инструменты: набор головок, набор накидных ключей, отвертки, молоток, тиски, монтировка, различные оправки (я использовал трубные соединения различного диаметра), прочее при необходимости.
Устанавливаем машину над канавой, поднимаем и закрепляем на подставках. Снимаем переднее колесо с ремонтируемой стороны.
ФОТО 6: Надежно закрепляем поворотный кулак на подставках.
ФОТО 7: Надежно закрепляем поворотный кулак на подставках.
Если не закрепить колесо, то потом будет трудно вставить шаровую в поворотный кулак. На первом колесе так и вышло. Пришлось поддомктачивать, подставлять что-попало, вобщем поднимать и вставлять шаровую обратно. Я потерял много времени на бесполезную работу. На втором колесе таких проблем уже не было, все прошло быстро и гладко.
ФОТО 8: (Фото с установленным колесом) Откручиваем болт крепления шаровой в поворотном кулаке и вытаскиваем его. Аккуратно выбиваем шаровую вниз, чтобы ее палец вылез из кулака. Отводим конец рычага вниз. Выкручиваем болты крепления рычага.
ФОТО 9: Автор Frejer. После удаления болта, вытаскиваем разрезную втулку из большого сайлентблока. Если эту втулку не вытащить, то невозможно будет вывести рычаг из крепления.
ФОТО 10: На этом рычаге втулку вытащить я не смог. Пришлось воспользоваться монтировкой, чтобы вытащить рычаг из крепления. Втулка при этом помялась. На фото видно, что сайлент стоит родной BOGE 1992 г.р. Пробег авто при этом 185 тык. Умеют же немцы запчасти делать!
ФОТО 11: Используя бородок диаметром 8 мм и молоток я выбил старые сайленты из рычагов, аккуратно обстукивая по краям сайлента, чтобы не повредить посадочную поверхность внутри рычагов.
ФОТО 12: Обнаружил странную вещь: на правом рычаге был установлен сайлентблок FEBI с другой наружней обоймой. Очень странно.
ФОТО 13: Малый сайлентблок я выпрессовывал при помощи струбцины и подходящих оправок. В данном случае я использовал муфту для соединения труб диаметром 1Ѕ дюйма и пластину.
ФОТО 14: Но лучше выпрессовывать с помощью тисков, головки подходящего диаметра и подходящей оправки.
ФОТО 15: Малые сайленты выглядят менее пострадавшими. Виден износ по бокам.
ФОТО 16: При установке больших сайлентов соблюдаем метки: стрелка на сайленте должна смотреть на метку на рычаге. Метка находится только на одной стороне Большой резиновый прилив должен смотреть в сторону шаровой.
ФОТО 17: Смазав посадочную поверхность сайлента, запресовываем его в тисках с помощью подходящих оправок.
ФОТО 18: Запресовывать сайлентблок следует до тех пор, пока края наружней обоймы сайлента равномерно совпадут с краями посадочной втулки рычага.
ФОТО 19: Смазав поверхность малого сайлентблока запресовываем его в тисках на место. Смазывать лучше смазкой, нейтральной для резины (силикон, мыло и пр.)
Запресовав сайлентблоки в рычаг откручиваем болты крепления шаровой опоры. При этом необходимо пометить положение старой шаровой в рычаге. Новую шаровую устанавливаем по тем меткам и закрепляем болтами.
После того, когда рычаг был полностью собран, устанавливаем его на машину. Затем вставляем в большой сайлентблок разрезную втулку (ФОТО 5). Втулка вставляется легко, до упора, надо лишь смазать ее консистентной смазкой и совместить отверстия в сайлентблоке и крепежных ушах в балке. Закручиваем болты крепления рычага, но не затягиваем.
Вставляем палец шаровой опоры в поворотный кулак и фиксируем болтом. Гайку (ФОТО 3, Поз. 19) затягиваем.
Убираем подпорки из-под поворотного кулака (ФОТО 6 и 7). Устанавливаем колесо. Опускаем машину на землю. Для надежности можно пошатать машину вверх и вниз, чтобы незафиксированные сайлентблоки встали на место. После этого затягиваем болты крепления рычага (ФОТО 3, Поз. 6 и 7).
Поднимаем машину, снимаем колесо, откручиваем 3 болта крепления шаровой к рычагу(головка на 13),снимаем сверху пластину(куда были вкручены болты).
Откручиваем 2 болта крепления рычага (головка скорее всего на 18).Передние болты откручиваются легко. Задние с правой стороны нормально открутил головкой на 19(на 17 не налазит(ни русская ни китайская), на 19 болтается, на 18 небыло). ВНИМАНИЕ задние болты вкручены в гайки, так что нужно придерживать с обратной стороны(гайки). С левой сорвал грани болта пришлось болгаркой стачивать грани под головку на 17.
Загоняем немного (какой-нибудь деревяшкой) рычаг как бы в глубь, короче в сторону противоположного рычага(для того чтобы легче было вытянуть из рычага пластину с шаровой). Далее шаманскими движениями пластины шаровой, и всех прилегающих деталей (может помочь мощная отвертка), вынимаем пластину шаровой из рычага (для меня это была самая сложная часть работы). Стараемся чтобы рычаг был поглубже, а поворотный кулак толкаем наоборот подальше от рычага.
Достаем рычаг, у меня с одной стороны туго сидел пришлось использовать туже мощную отвертку.
Аккуратно зубилом загибаем алюминиевую кромку сайлентблока и выбиваем его из рычага.
Промазываем отверстие в рычаге и сайлентблок какой-нибудь смазкой (я использовал графитку). Берем какую-нибудь подходящую по размерам оправку, сайлентблок располагаем как на картинке т.е. большим выступом внаружу(чтоб смотрел на улицу), зажимаем все вместе НЕСИЛЬНО в тиски, смотрим чтоб не было перекосов. Зажимаем не спеша до упора, проверяя чтоб не было перекососов (если перекосит думаю разберетесь что делать).
Установка все в обратном порядке.
рекомендуется почитать еще про замену на Golf2:
belazzzzz
Admin
Создатель сайта
Vadmyst
Просто заглянул
belazzzzz
Участник
При переключении передач не пропал, существенно меньше стал толчок при торможении, т.е. когда колеса уже остановились, а машина отталкивается назад.
Мастер советчик
после данной процедуры тебе надо делать сход-развал. можно было(и наверное проще) снять ступицу с шаровой и вытолкнуть полуось(сход-развал делать не надо)
Профессиональный советчик
Как по мне, отчет полезен только картинками. Автор явно не знаком с ВАГовским руководсвами по данной процедуре. На самом деле не следует отдавать болты крепления шаровой опоры к рычагу. Нужно вынуть палец шаровой из поворотного кулака. Полуось выпресовывать из ступицы не надо. Достаточно лишь открутить гайку шаровой до упора в ШРУС натянуть ее (воможно подложив стальную подкладку со стороны шруса) и ударить молотком по корпусу шаровой. Палец выскочит из кулака, но гайку по хорошему надо заменить. Кроме того гайку следует погонять по резьбе пальца шаровой до выталкивания пальца из кулака. В противном случае снять ее будет трудно.
Штатная гайка пальца шаровой под ключ 18. Крутить ее можно только крепким рожковым ключем, накидной одеть не удастся.
Схождение после такой процедуры будет в норме. Болты крепления рычага на самом деле под ключ 18, стоимость такой головки - пыль, по сравнению с мучениями при ее отсутствии.
На некоторых авто с моторами (1.4 - 1.6/ 16v) для откручивния переднего болта правого рычага нужно отдавать правую подушку двигателя (головка на 18) от кузова и приподнимать двигатель поддомкратив авто и опустив мотор на деревянную подставку.
С Вашего позволения обобщу темы обслуживания передних рычагов.
Предпосылки ремонта: звук чего то болтающегося, особенно слышен при наезде на стык/выступ/рельсы. Как правило, это симптомы кончившихся сайлентов задней опоры рычага. Я посчитал, что разумно заменить сразу оба сайлента рычага.
Вот как обстоят дела с задним с/б, зазор виден.
Есть разные варианты замены заднего с/б. Я пошел по интересному и экономичному пути - замена с/б отдельно от опоры. Подглядел номерок хорошей вещицы - Lemforder 27134 01. Сразу скажу, что не пожалел, рулится лучше, собраннее, комфортнее.
Расписывать как домкратить машину, как откручивать болты, не буду. Отмечу то, что, если болты крепящие опору к консоли "прилипли", не стоит их мучать.
Я так заработал два облома на одной опоре и плюс еще один облом при откручивании болта, стягивающего планку к которой крепится защита, подрамник и консоль. Гулять так гулять :D
Лучше сразу снимать консоль, высверливать/ослаблять тело, греть и выкручивать за целую шляпку болта.
Мы столько вариантов перепробовали, приваривали гайки, много гаек :D, грели, остужали, бесполезно, ломается под корень. Только зря закалили остатки болта, сверла не выдерживали.
Три дня высверливал, выстукивал, наконец избавился от заломышей, прогнал остатки резьбы метчиками. Там где резьба не внушала доверие, ставил сверху гайку и стягивал.
Вообщем открутили Вы шаровую опору (ключ накидной на 16), открутили болты задней опоры (головка на 16, 18 + труба), открутили болт рычаг-подрамник (головка на 18 + труба), все, рычаг в руках.
Опору я снял легким движением руки)) У кого более живой с/б, выкручиваем опору против часовой стрелки.
Несем опору на операционный стол, в тиски. Для перепрессовки с/б понадобились тиски, различные проставки (все что попадалось под руку), головка на 24, хоз. мыло, вода, нож и час времени.
Важно отсутствие перекоса при начале запрессовки, и ориентация с/б в опоре, запоминаем расположение шестигранного отверстия!
Далее передний сайлент. Для облегчения выхода его из рычага, срезаем буртик. Если с/б не поддается, выжигаем его нафиг:D
Берем новый сайлент, я взял такой - 2991601 LEMFORDER. Смазываем мыльным р-ром посадочное место сам сайлент и не торопясь запрессовываем. В какой то момент с/б сам закончит путь и вылезет с другой стороны. Выравниваем с/б в рычаге, чтобы одинаково выпирал с двух сторон.
Одеваем опору на рычаг с помощью мыльного р-ра, осаживаем до конца. У меня с трудом зашла под моим весом, с закручиванием по часовой. Не перепутать местами опоры, я перепутал, потом долго, уже в яме, думал почему перекашивает опору))) Проточкой к верху ставить.
Если рычаг на столько изношен, то увеличивают диаметр посадочного места за счет подручных материалов (гильза патрона, термоусадка). Мне друг-сварщик предложил наплавить посадочное место и шлифануть аккуратно, но мне не понадобилась его помощь)) Мне кажется это тоже вариант.
Вот что имеем. На фото перепутаны опоры местами.
Затем в яму устанавливать.
Я предохранил резьбу этим средством.
Затягиваем все соединения на вывешенной передней оси, кроме болта передний с/б - подрамник, его при естественном/загруженном положении рычага.
Используем (желательно) новые болты/гайки. Момент затяжки соблюдаем (желательно). Я на память тянул, нет дино-ключа))
Приятно смотреть))
Потом на развал-схождение, чтобы спать спокойно. Мне подправили совсем чуть чуть углы. Убежало не много только схождение.
Читайте также: