Замена сайлентблоков передних амортизаторов паджеро спорт 2

Обновлено: 11.02.2025

Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..

Подниму вопрос сайлентблоков на конях (передних стойках).

Описание: L200, Pajero, Pajero Sport и т.д

Разбило - точнее продавило резинки на конях.
Че делать - как быть сами стойки-аморты в порядке. Просто разбирать сами стойки очень гиморно - хотелось бы без этого. Поэтому замена амортов рассматривается пока как самое кардинальное решение с последующей смертью резинки.
Я к чему - вот штатная то резинка в штатных передних стойках-амортах не разбивалась. За 90тыс.км - когда я их снял - были резинки как новые (тока сами аморты уже кончитос).
Жду предложений.

. One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield! (с) Alfred, Lord Tennyson. Ulysses
. бороться и искать, найти и не сдаваться!

О каких резинках идет речь?
Если резиновые втулки, то меняются легко, главное сами резинки подобрать.
Выпресовываешь (выбиваешь) металлическую втулку, резинка вытаскивается пальцами.
Ставишь новую, металлическую смазываешь мылом ( лучше фейри), можно с торца фаску снять, если заржавела- полирни шкуркой и запресовываешь.

Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд

Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.

мля как поменять я знаю. мне варианты нужны самих резинок.
Я знаю народ экспериментировал - много вариантов - все мимо.

Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд

Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.

Слышь. я это все знаю. чтобы резинку "на руки" получить - мне стойку снимать дербанить надо. машина останеться на приколе. я хочу сразу купить, приехать в сервис и сделать сразу.
поэтому и спрашиваю варианты.

пс. Емойо, вы на газелях все такие.

Что значит на газелях?

Guarda писал(а): на пикапе резинки (опоры) передних стоек разбиты - я переживаю как бы совсем не отвалились. на след.неделе видимо менять буду.

Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд

Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.

блин чего я вру то. Емое,
так блин я и думаю на че менять. если вариантов не найду - придется менять аморты - а это 15-16рублей плюс гимор со сход-развалом.

просто чисто про сайлентблоки опыты уже были - и не удачные. может у кого уже есть положительный опыт.

ща заказал две пару сайлентов разных из подборки по размерам вот с того сайта. поглядим.

Сделай так, чтобы аморты отворачивались без проблем (смажь болты и гайки) и можешь менять эти втулки хоть каждый день.
. хотя, извините, Вы-ж голубая кровь, Вам не пристало под машиной лежать, а в сервисе пох как болты завернуты.

Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд

Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.

YOMOYO писал(а): Сделай так, чтобы аморты отворачивались без проблем (смажь болты и гайки) и можешь менять эти втулки хоть каждый день.
. хотя, извините, Вы-ж голубая кровь, Вам не пристало под машиной лежать, а в сервисе пох как болты завернуты.

на л200 неоткручивается тока болт рессор - как его не смазывай. стойка откручивается без ебли. вот ее разобрать и снять/поставить пружину С-шку (самый жестокий вариант пружин).
напаркуа мне каждый день лазить втулки менять. я хочу поставить и забыть на пару лет про них.

короче отчитываюсь по замене.
Стойка снята - остатки сайлентблока выпресовались прессом с определенным усилием. В полевых условиях видимо придеца поработать кувалдочкой. В итоге скрипела, переходя в скрежетания с усилением и устрашением звуков с буквально каждым километром, внутренняя обойма сайлентблока об внешнюю (короч об ухо стойки). Само ухо имеет толщину около 5мм и практически не пострадала, а вот обойма внутри стерлась так хорошо.
Фотка обоймы:

На замену рассматривалось четыре варианта.
Сейчас установлен первый вариант

Вариант два (не использовался).
В заказе, но не пришел. Имеет близкие размеры к оригинальному сайлентблоку.

Вариант три (не использовался):

требует доработки - укорачивания с одной (узкой стороны) после вставления в ухо стойки.

Вариант четыре (не использовался):

собственно энто резиновые втулки амортов от советских грузовиков. К ним требуется метал.внутренняя втулка/обойма 21(22)-14-50

Пока без фоток - и без конкретных номеров.

Официалов ответ прост, сайленблоки не меняем, замена стойки. зачем мне стойка, когда вопрос в сайлентблоке.

Поюзав инет, записи на драйве в части меня устроило решение www.drive2.ru/l/509773449007202981/, и главное наличие в городе… огорчился… так как сторонник резиновых сайлентов качественные не нашел или ожидание более 3-х недель, но и не желания ездить на "скрипучей телеге" пока сайленты придут, принято решение ставить Полиуритановый сайлетблок от ООО "ПОЛИУРИТАН" арт 3-03-2771-87. Отзывы по нему неплохие. Время покажет.

И так поехали! Все просто!
1. Снять колесо (6 болтов).
2. Снять стопорные полукольца с 2-х болтов верхней шаровой опоры, открутить опору 3 болта
4. Отсоединить провод датчика со стойки, просто разогнуть немного крепление и вынуть провод.
5. Открутить нижнюю гайку амортизатора, выбить болт амортизатора
6. Открутить гайки верхнего рычага и вытащить болты — ключ на 19.
7. Открутить 3 гайки верхнего крепления стоек — ключ на 14., вынуть стойку
8. Замена сайлентблока, заприсовка!
9. Сборка в обратном порядке

Не все так просто!

Херушки мне сказала "правая" сторона! Бубен бери и танцуй!

Закисание нижнего болта крепления амортизатора. Все собрал обратно… пошёл курить и юзать тему …
Решение просто:
1. Новый болт. Оригинал стоит 475 руб/шт. без гайки, аналог: КАМАЗ М14х90х1,5 БОЛТ ГУРА цена 145руб/шт. НО! диаметр оригинала чуть больше чем КАМАЗ, т.е. так несколько сотых которые дают меньший лифт в сайленте блоке. В том числе обращаю внимание в качестве донара можно взять болт от верхнего рычага, он по длине и диаметру одинаков, НО! Головку у него на 19, и увеличенная.
2. Сабельная пила и пилить!

таки и порешили, болт взял донора, сабельная пила от Соседа и пилить… тут не чего сложного, главное чтоб пилка была мелкая и не кто не мешал… мне попалась пилка 1,5-2 мм, ну очень толстая, я не знал что есть тонкие на эти агрегаты, по этому пилил тем что есть "пилите Шура, пилите… " вот и пилил 1 болт 1,5 часа)

Доброго времени суток всем!
Два года назад на Муравья были установлены передние регулируемые амортизаторы: 032.Регулируемые амортизаторы Tough Dog.
И за два года сайлентблоки в них превратились в хлам.

Менять решил на полиуретановые. Купил вот это, производства "Полиуретан", надеясь, что с новыми сайлентблоками передняя подвеска немного поднимется (ожидания были в пределах 1 см … )

Отцепил и снял верхний рычаг. Вынул стойку. При помощи пресса снял пружину. Также прессом выпрессовал сайлент

Старый и новый сайлентблоки:

В общем, к вечеру машина стояла на новых сайлентблоках … при той же высоте передней подвески, что и на старых… ? Как так?
Оказалось, что новые полуретановые сайленты сразу же продавились до уровня старых изношенных…
Так что мои надежды на некоторый подъем передка не оправдались, увы.

А тут еще при разборке стоек выявилась нехорошая штука — оба штока амортизаторов оказались сильно покоцаны.

Такое ощущение, что штоки подвергались механическому воздействию типа плоскогубцев или еще чего.
Кроме меня и сервиса, где устанавливали амортизаторы, никто их не трогал. Я штоки ничем никогда не зажимал. Остается только одно место — сервис. Зачем это делали? Непонятно.
Или это брак? Но почему тогда сразу на двух амортизаторах и в одном и том же месте — снизу штока, у корпуса на полном выходе штока?
Естественно, в таком состоянии амортизаторам недолго жить осталось.

И еще нарисовалась одна проблема — впервые за 13 лет эксплуатации внедорожников треснули нижние чашки амортизаторов. Сразу обе.

И это на амортизаторах более чем за 14.5 тысяч рублей штука!
Пришлось и с этим разбираться. К счастью у нас есть болгарка и сварка :-))
В общем, разделал немного трещины, обложил стойки металлом вокруг, чтобы искры не сыпались во все стороны, и заварил. Прямо на машине.

Потом все загрунтовал и покрасил. Посмотрим, сколько это проживет.
По крайней мере, теперь есть время на подбор и покупку новых амортизаторов…

Наконец-то получил зарплату и решил спустить все деньги на очередной ремонт 😉 План работ был такой:

Заменить полуоси в заднем мосту (не гемориться с подшипниками и содержимым стояночного торомоза)
Заменить тросики ручника (сделать наконец ручник)
Заменить задние пружины (одна лопнула)
Заменить тягу Панара (погнул при поездке в Мошково)

- MB928201 — трубка задняя левая — 346,05р.
- MB928202 — трубка задняя правая — 511,76р.
- MB587175 — трубка центральная — 212,15р.
- MR129745 — шланг тормозной задний — 394,72р. * 2 = 789,44р.
- MK636292 — тройник для тормозных трубок на мост — 417,35р.
Общие расходы на ремонт:
Полуоси в сборе контрактные — 2 * 1500р. = 3000р.
Тяга Панара контрактная (MB584021) — 430р.
Пружины Dobinsons (C43-045, пара) – 7550р.
Амортизаторы KYB Monomax (пара 565024 + пара 565025) – 5064,70р. + 4863,58р. = 9928,28р.
Тросики ручника (MB928190 и MB928191) — 2 * 1898,68р. = 3797,36р.
Крепления тросиков (болтики\гаечки) ~ 300р.
Сайлентблоки рычагов RBI (M25V45E) — 4 * 400р. = 1600р.
Сальники полуосей (MB837719) — 2 * 175р. = 350р.
Болты крепления рычагов задних (MF106180) — 2 * 273р. = 546р. (надо еще один)
Комплект трубок и шлангов тормозных ~2300р.
Масло в мост Mobil Mobilube LS — 3 * 730р. = 2190р.
Смазка для ступичных подшипников Mobil — 220р.
Гайки\шайбы\болты российские ~ 200р.
Услуги СТО — 10000р.
—————————————-
Итого: ~42500р. (Часть деталей покупалась постепенно заранее, т.ч. бюджет самого процесса ремонта получился ~ 12000р. (цена ремонта актуальна для Новосибирска))

UPD: 4.01.2016, замена сайлентблоков RBI M25V45E (прошли примерно 50000, растрескались после поездки по Тыве.)

UPD: 22.09.2019, опять сайлентблоков RBI M25V45E хватило на чуть более 50000. В этот раз попробую поставить оригинал.

Советы желающим поремонтировать старые машины в СТО:

P.S. Заказал стойки и втулки заднего стабилизатора, а так же ручник, т.ч. продолжение следует. (Продолжение ремонта задней подвески)
UPD: После того как сдул колеса до 2-2.4 стало мягче (надувал на морозе, сейчас потеплело — получилось около 4х атмосфер — скорее всего трясло именно из-за этого).

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.

День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.

День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.

День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.

Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.

День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:

День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.

Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:

Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).

Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.

Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).

Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.

Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).

Прочих болтов и гаек ~ 3000р.

Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))

Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)

P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.

P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Читайте также: