Замена сайлентблоков переднего моста ниссан навара
Эти сайлен блоки спрятаны в подрамнике. Они запресованы в подковообразные рычаги.
Номера самих рычагов - 54730-0w002 - правый, 54720-0w002-левый. Предлагают за 5000р за один рычаг. А сами резинки никто не продает. Ребята, может у кого есть размеры этих резинок? У меня убитые вхлам.
Забей в exist номера рычагов и тебе выдатут номера китайских саленблоков. Оригинал только в сборе с рычагами.
Друзья, не экономьте, в данном случае поговорка скупой платит дважды работает! У меня корешок тоже хотел подешевле - поставил какуто дрянь и через два месяца купил оригинальные с рычагами, поставил и забыл. Я сам даже эксперементировать не стал, отдал за два рычага 7тыров, поставил и забыл, думаю на всегда.
Друзья, не экономьте, в данном случае поговорка скупой платит дважды работает! У меня корешок тоже хотел подешевле - поставил какуто дрянь и через два месяца купил оригинальные с рычагами, поставил и забыл. Я сам даже эксперементировать не стал, отдал за два рычага 7тыров, поставил и забыл, думаю на всегда.
Подниму старую тему, скажите кто-нибудь подобрал аналоги сайлентблоков? Уж больше не хочется покупать в сборе с рычагом.
Подниму старую тему, скажите кто-нибудь подобрал аналоги сайлентблоков? Уж больше не хочется покупать в сборе с рычагом.
Только вчера обсуждали Опять про вибрвцию. -передний сайлент переднего рычага: Febest NAB 075 или Точка опоры(полиуретан) 206687 . Задний сайлент:ASVA NAB 074 или Teknorot SB 482 ,полиуретан(Точка опоры) тоже есть.
Только вчера обсуждали Опять про вибрвцию. -передний сайлент переднего рычага: Febest NAB 075 или Точка опоры(полиуретан) 206687 . Задний сайлент:ASVA NAB 074 или Teknorot SB 482 ,полиуретан(Точка опоры) тоже есть.
Судя по названию темы-да,но посмотри второй пост,там написаны ОЕМы именно рычагов,и в 4-ом посте тоже про рычаги речь.Да и "root_vint" про рычаги спрашивает.Так что всё по теме.
Тогда почему в девятом посту он утверждает что нет дубликатов?
Или для его машины нет, а для других есть?
Тогда почему в девятом посту он утверждает что нет дубликатов?
Или для его машины нет, а для других есть?
Тему то открыл vanchenso ,он же и указал ОЕМы рычагов,ошибочно назвав их "редуктором",а уже root_vint в 9 посте,пробив ОЕМы через Экзист,написал что "только оригинал",хотя и аналоги рычагов есть.Может именно на эти номера( 54730-0w002 - правый, 54720-0w002-левый) аналогов нет?.Я вообще когда первый раз прочитал-подумал что про 21-ый кузов разговор,это там сайлент нижнего рычага в раме запрессован.
Я думаю все таки вопрос был про салинблоки на которых полумост крепится…Может кто менял там наверно все придется разбирать. Мне просто скоро предстоит эта процедура, что то на не больших кочках или на бордюр заезжаешь , там крякает…Или при троганьи с места стук постоянно….Может кто сталкивался.
Речь идёт о 54730-0w002 -правый, 54720-0w002-левый, просто на сайтах по разному называется на экзисте пишут "Сайлентблок рычага" на емексе "Рычаг подвески"
Как правильно эта деталь называется? Появился стук на мелких кочках, подвеску посмотрели всё в порядке, единственное грешу вот на эти сайлентблоки т.к. они убились и появился люфт.
Что бы её снять пришлось скидывать передний мост! Альтернативы никакой нету, придётся похоже заказывать из за бугра и ждать.
Речь идёт о 54730-0w002 -правый, 54720-0w002-левый, просто на сайтах по разному называется на экзисте пишут "Сайлентблок рычага" на емексе "Рычаг подвески"
Как правильно эта деталь называется? Появился стук на мелких кочках, подвеску посмотрели всё в порядке, единственное грешу вот на эти сайлентблоки т.к. они убились и появился люфт.
Что бы её снять пришлось скидывать передний мост! Альтернативы никакой нету, придётся похоже заказывать из за бугра и ждать.
Речь идёт о 54730-0w002 -правый, 54720-0w002-левый, просто на сайтах по разному называется на экзисте пишут "Сайлентблок рычага" на емексе "Рычаг подвески"
Как правильно эта деталь называется? Появился стук на мелких кочках, подвеску посмотрели всё в порядке, единственное грешу вот на эти сайлентблоки т.к. они убились и появился люфт.
Что бы её снять пришлось скидывать передний мост! Альтернативы никакой нету, придётся похоже заказывать из за бугра и ждать.
а в чем собственно проблема, замеряй внутрений диаметр под болт и наружний посадочный под салентблок. Идешь в магазин и подбираешь по размеру.
А как определил что они разбиты? я просто тоже на них грешил когда стук был металлический на кочках, а оказалось, что направляющие болты на суппорте разбиты, проверить проше некуда, береш за суппорт и если он ходит то им хана.
Итак:
Домкратим машину и снимаем колесо.
Осматриваем пациентов — сайлентблок точно мертв. Стойка вроде ничего, но это ее не спасет.
Заливаем все болты специальной жижей, поддомкрачиваем рычаг для удобства, при помощи ключа и шестигранника откручиваем гайки стойки стабилизатора.
Домкратим рычаг до максимума и откручиваем верхние болты крепления амортизатора.
Затем домкратим стабилизатор что бы подобраться к нижнему болту крепления амортизатора.
И откручиваем его. Гайка там квадратная и если начнет проворачиваться то фиксируем газовым ключем.
При помощи монтажки извлекаем амортизатор и осматриваем пациента. Не айс!
Зажимаем амортизатор в тиски и выдавливаем убитый сайлент струбциной.
Очищаем посадочное место от грязи и смазываем маслом для лучшей запрессовки.
Струбцина для запрессовки оказалась слабовата, и после дельного предложения местного рационализатора — Мостовика-Старшего, была сооружена крайне эффективная конструкция из двух тисков.
Что бы не повредить резину сайлентблока на финише вставляем металлическую пластину.
Собираем все в обратном порядке.
И проделываем все тоже самое на другом колесе.
После замены подвеска стала немного жестче, лишние стуки пропали почти полностью. Теперь нужно смотреть сайленты рычагов.
Передаю привет и объявляю благодарность местному рационализатору Мостовику-Старшему за моральную и техническую поддержку.
После установки подушек кузова расстояния от верха арок до земли стали на всех колесах одинаковыми как спереди так и сзади, хотя по логике зад должен быть выше. Передняя подвеска полностью перебрана, а в задней конь не валялся. Будем исправлять.
Заказываем необходимые запчасти:
Сайлентблок рессоры — 2 шт. — 55045-EB71A
Втулка серьги длинная — 4 шт. — 55046-EB000
Втулка серьги короткая — 4 шт. — 55047-EB301
Еще могут понадобится болты крепления сайлентблоков рессор (у меня один не открутился — пришлось резать) — 01125-S221E
Набор расходников выглядит так.
Домкратим машину, снимаем колесо, откручиваем брызговик и устанавливаем домкрат под задний мост таким образом, что бы он был почти полностью выкачан.
Откручиваем гайки крепления стягивающих скоб рессора-рама.
Откручиваем нижнее крепление амортизатора, дабы он не ограничивал высоту опускание моста для демонтажа рессоры. Заодно проверяем его работоспособнось. Мои несмотря на неприглядный внешний вид оказались вполне живыми.
Демонтируем скобы и резиновый отбойник. Отпускаем домкрат так что бы между рессорой и мостом появился небольшой зазор (5 мм вполне достаточно). В результате получится что рессора повиснет на сайлентблоке и серьге без всяких напряжений, что позволит без лишних проблем ее извлечь.
Откручиваем гайку крепления сайлентблока и немного придерживая рессору вытаскиваем болт.
Откручиваем две гайки крепления серьги, снимаем накладку.
И при помощи монтажки извлекаем рессору вместе с серьгой из рамы. Для этого придется отпустить запаску.
Вытаскиваем рессору, снимаем серьгу и осматриваем втулки. Длинные втулки свиду вполне себе здоровые, короткие более уставшие. Но их это не спасет. Короткий шток на серьге требует вмешательства.
Первым делом подбиваем ослабшие после установки волговских противоскрипных пластин стягивающие хомуты.
Затем извлекаем полностью закисший сайлентблок. Для этого ножовкой по металлу делаем в нем скошеный пропил со стороны зазора в кольце рессоры.
И при помощи отвертки и молотка уменьшаем его диаметр, не забывая заливать в зазоры чего нибудь проникающего. Проводим эту операцию с обоих сторон сайлентблока.
Шкуркой хорошенько зачищаем посадочное место от ржавчины и грязи и испытанным методом запресовываем новый сайлентблок, предварительно расперев отверстие отверткой.
При отсутствии вторых тисков можно это сделать при помощи монтажки, обсадной трубы и молотка.
Накладка серьги так же пострадала от коррозии. Хорошо что с другой стороны она как новая. Просто поставим ее другой стороной предварительно стесав заусенцы с краев напильником.
Очищаем посадочное место втулок и шток серьги от грязи и ржавчины. Производим примерку.
Очищаем все детали и места соединений металлической щеткой.
И устанавливаем все в обратном порядке. Делаем замеры по высоте.
Высота на рессоре после проведения ТО.
Высота с другой стороны авто на рессоре без проведения ТО.
Итого задняя часть машины после всех манипуляций приподнялась более чем на сантиметр. Значит эффект от замены сайлентблока и втулок есть, не смотря на их вроде бы нормальный внешний вид. Проделываем те же самые манипуляции со второй рессорой.
По ощущения после тестовой езды: Крены в поворотах на больших скоростях стали заметно меньше, проезд лежачих полицейских стал менее ощутим, езда по брущатке стала чуть более комфортной. Ну и визуально задняя часть авто стала немного выше переда что не может не радовать.
Всем удачи на дорогах!
Запчасти
Nissan Navara 2008, двигатель дизельный 2.5 л., 171 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 9
Померьте сейчас думаю все вернулось на круги своя.Но работа сделана хорошо и подробно.Добавлю что втулки лучше смазать силиконовой смазкай и для резины хорошо и ставить удобно, а в сайлен брызуть вд-шки чтоб не закисал.И если мне не изменяет память то серьги на вывешенной машине приятнуть, а протягивать уже на стоящей.
И лучше сделать замер высоты от края крыла до середины диска -так размеры смогут оценить все т.к уйдет поправка на резину и диаметр диска.
Приятно когда есть кучка шайтан инструмента! :) Тиски зачетные и те что сайлен выдавливают.С таким гаражем просится пресс из бутылочного домкрата. У нас многие его сами делают, немного уголка, домкрат и сварщик.
Люблю конструктивную критику! Спасибо за замечания! Они действительно к месту.
Ремонт своими силами для меня — хобби, на которое нужно выкраивать время. А на изготовление спец инструмента его и вовсе нет, к сожалению.
А за дополнения — спасибо!
Всегда пожалуйста.Сам такой и руками люблю делать и советы.Ремонт для меня тоже хобби и это только на даче. В городе особо ничего не сделаешь. Хотя некоторые вещи можно.
Вечер в хату!
Хочу поделится с вами опытом самостоятельной замены передних ступиц, нижних и верхних шаровых опор, сайлетблоков нижних и верхних рычагов, втулок стабилизатора, и двух сайлентов в амортизаторы.
В общем начнем с того, что выбрал я для замены, Все перечислено в прошлой записи.
втулки стаба решил купить так же оригинал.
По шаровым вопроса нет вообще, думаю это единственный и самый оптимальный выбор.
Поиски ступиц были самые сложные, оригинал — дорого, все остальное сомнительное или опять же дорогое, по отзывам решил брать GMB, но их нигде не было, везде просили 100% предоплаты и срок поставки неопределенный. Нашел контору, через знакомого заказал без предоплаты, за две недели приехали.
Втулки стаба и сайленты в амморты взял таки оригинал, решил не парить мозги с заменителями, ведь цена доступная.
Так же сложно было определиться с сайлентами в рычаги, ориг только в сборе, что дороговато, а по заменителям один шлак, короче на свой страх и риск взял полиуретан "точка опоры", спасибо Dimadodo
Теперь по самой замене.
Я всю процедуру проделал на стоянке под открытым небом, так что те у кого есть гараж и крыша над головой, вам завидую, а если еще и подъемник есть, то вы наверняка мажор и читать дальше про бомж-ремонт вам будет не интересно ^_^
По инструменту
Вам пригодится набор головок от 10 и до 22, так же запаситесь длинной головкой на 19мм для нижней шаровой, и такой же длинной на 36мм для ступичной гайки. Всякие приколы из набора, типа удлинители и карданчики только упростят задачу. Так же не стоит забывать о полном наборе рожково-накидных ключей, так же от 10мм до 22мм. Отвертки разных размеров, плоскогубцы, набор шестигранников и торксов. Так же запаситесь щеткой по металлу, парой молотков, медной резьбовой смазкой, смазкой для ступиц (я спользовал castrol LMX) и приличной банкой ВД-40 без нее даже нечего приниматься за работу. Из спец приспособ пригодится съемник шаровых, и срывной срывной вороток, если есть пресс, вообще красота. Пара пеньков, козликов, и т.п. вещей что бы вывесить передок. Несколько домкратов упростят задачу. По подготовке вроде бы все.
Теперь по алгоритму выполнения работ.
Я никогда до этого не вникал в строение подвески на наваре, по этому в процессе сталкивался с проблемами, которые отнимали время, и возвращали на несколько этапов назад.
— Первым делом нужно заехать на шиномонтаж, а еще лучше грузовой шиномонтаж, и сорвать ступичные гайки (головка длинная 36мм), иначе все зря (воротком я не открутил, на шинке тоже не сорвали, а на грузовом, большим ударным пистолетом открутили).
— Далее вывесить передок (важно устойчиво его поставить, ибо придется шатать, дергать, стучать, и Т.Б должно быть соблюдено, а не так как у меня)
— Снять колеса (головка 21мм)
— Снять подкрылки (куча отверток, шестигранников и торксов)
— Открутить ступичную гайку (головка 36мм длинная)
— Открутить стойки стабилизатора пока еще все в куче (шестигранник на 6 и ключ на 18, 19)
— Освободить провод датчика АБС
— Снять супорт и тормозной блин (головки 14мм, 19мм)
— Открутить и выжать верхнюю шаровую (головка 21мм)
— Далее отодвигай на себя поворотный кулак, вынуть из ступицы полуось, и желательно ее подвязать к опоре амортизатора, дабы не порвать пыльник, или, что бы граната не выпала из стакана.
— Открутить датчик АБС из ступицы (шестиграниик на 5мм по моему)
— Теперь отодвинув кулак на себя, открутить 4 болта ступицы и выбить ее из кулака. (головка на 17мм)
— Дальше открутить болт нижней шаровой, выбить его и извлечь шаровую из поворотного кулака.Теперь кулак висит только на рулевой тяге. (головка 19мм длинная)
— Откручиваем два болта верхнего рычага и извлекаем его. (ключ накидной на 18 и головка на 21мм)
— Откручиваем три гайки опоры амортизатора (головка на 16мм) У меня одна начала прокручиваться вместе со шпилькой, пришлось срезать полотном
У моего приятеля на Navara с сайлентблоком передних рычагов до сих пор все нормально ;) Как раз разбираю пафика на предмет замены шаровых, сайлентблоков и замены сальника переднего моста, тоже тёк. Видос у Вас получился отличный, спасибо. Ставлю плюс, подписку и лайк.
замена ШРУСа на СТО стоит от 30 до 40 грн за штучку, вынимать полуось таким образом не желательно, ввиду того, что шарики должны работать на своих местах, а Вы могли перепутать шарики при установке внутреннего шруса. лучше слить масло из КПП и вынуть полностью ось. p.s. Работаю на СТО автослесарем :-) Удачи на дорогах p.p.s. если проводите ремонт на СТО, Вам никто не запрещает контролировать качество работ, в частности сколько и как заложили смазки и тому подобные моменты! Мне друг сказал на ниссан с сайлентблоком передних рычагов до сих пор все зашибись ;)
стойку правда неможна царапати може пошкодитись шток потрібно через картон Ж)) Неплохо, если более обстоятельно по сайлентблоку передних рычагов на ниссане наваре объяснил бы :)
У меня нулевик от фирмы Simota, его вообще нельзя мыть, только сжатым воздухом обдувать с внутренней стороны, Его можно использовать как с маслом, так и на сухую. Расход топлива упал с8.1 на 7.4 литра на100 км. Зафира 1.9. 150 Л.С.
Лучше что-то конкретное по сайлентблоку передних рычагов порекомендовал бы… когда поворачиваю вправо на бездорожье стучит в левой части ходовой.На хорошей дороге неслышно,наверное стойка. Спасибо.
У моего другана с сайлентблоком передних рычагов на nissan навара пока проблем не было! осмотр показал: шаровые приварены, неожиданный вердикт: по идее значит их можно поменять! ) это у Саши ещё токарного станка нет, а пора брать пока на металлолом всё не посдавали, ещё можно рублей за 60 взять живой если авито мониторить. dlya biznesa stanok 1a
Доброго времени суток, по корданам бы видос-сильно было бы) Постоянные геморрои с сайлентблоком передних рычагов уже достали Ж))
Очень понравилось ваше видео, хотелось бы узнать как решили проблему со стуком. И если можно как с вами связаться.
Про сайлентблок передних рычагов все ясно :) А через заливную пробку никак?Что ж ты такой бестолковый.
ЗДЕСЬ НЕ ПОДЛЕЗТЬ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ ГОВОРИТЕ. А В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ ОДЕТЬ НА ОБЫЧНЫЙ ПОД 90 ГРАДУСОВ И ЗАТЯНУТЬ БЕЗ ПЕРЕСЧЕТА МОМЕНТА? 2D00 WRENCH 2D00 ADAPTER 2D00 FORMULAS 2D00 .JPG А ЕСЛИ НЕ ПОД 90 ТО ПЕРЕСЧИТАТЬ МОМЕНТ НЕСКОЛЬКО КНОПОК НАЖАТЬ НА КАЛЬКУЛЯТОРЕ СЛОЖНО? А ЕСЛИ УЖ НИКАК, ТО РАССЧИТАТЬ УСИЛИЕ НА РЫЧАГЕ, ВЗЯТЬ . ОБЫЧНЫЕ КИТАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ЗА 4 БАКСА В ЛЮБОМ ХОЗЯЙСТВЕННОМ МАГАЗИНЕ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ КАК ДИНАМОМЕТР ИМИ ЗАТЯНУТЬ? ТОЧНОСТЬ У НИХ ОТЛИЧНАЯ, НЕ БОЛЕЕ 2% - ТОЧНЕЕ ЛЮБОГО КЛЮЧА.
Читайте также: