Замена рычагов передней подвески рено меган 3
Как правильно снять подвеску на Рено Меган. Пошаговое описание замены рычага задней и передней подвески на Рено Меган 1, 2 и 3 поколения. Необходимые инструменты для работы.
Нижний рычаг подвески автомобиля служит для соединения кузова с колесом и обеспечивает его передвижение по вертикали. Нижние рычаги Рено Меган всех трех поколений, также, как и Сценик, достаточно часто выходят из строя, потому что на них ложится одна из самых больших нагрузок при ударах, как боковых, так и вертикальных. Для ремонта детали или ее замены, необходимо произвести снятие. В сервисах могут упростить работы, и ремонтировать запчасти не демонтируя, но это может привести к некорректной диагностике и некачественной замене комплектующих.
Основные причины для снятия нижнего рычага Рено:
- выход из строя салейнтблока;
- износ шаровой опоры;
- деформирование полотна металла;
- трещины.
Диагностика и особенности
Нарушения в работе салейнтблока Megane можно услышать по постукиванию. Проверить это легко, пошатывая его монтировкой. Люфта не должно быть. В тяжелых случаях салейнтблок будет просто торчать из отверстия. Это означает, что он уже порван и нуждается в замене.
Неисправность шаровой опоры Рено Меган или Сценик проявляет себя стуком во время движения, неравномерностью износа шин, уводом авто в сторону, скрипом на поворотах в районе крыльев. Диагностика проводится с помощью покачивания по вертикали вывешенного колеса с выжатым тормозом.
Деформацию нижнего рычага визуально определить очень трудно. Это определяется со временем из-за резкого выхода из строя салейнтблока, опять же, уводом Меган или Сценик в сторону и неравномерности износа шин. В тяжелых случаях будет заметна несимметричность колес.
Следует отметить, что детали передней подвески Megane нельзя рихтовать и сваривать. Такие работы приводят к изменениям внутренних напряжений металла.
Изделие продается в автомагазине в сборе с сайлентблоком и шаровой опорой. В некоторых сервисах вам могут предложить его замену с интегрированными деталями. Этот вариант подразумевает использование запчастей б/у. Намного разумнее и надежнее будет приобрести полный новый комплект и установить его самостоятельно.
Демонтаж
Перед работой с передней подвеской Рено Меган или Сценик необходимо поднять автомобиль подъемником. Если вы работаете в яме, то нужно вывесить переднюю часть. Под задние колеса установите упоры. В таком положении можно приступать к снятию элементов передней независимой подвески.
- Демонтируйте колесо Меган или Сценик.
- Снимите подкрылок.
- Открутите винт и гайку крепления шаровой опоры и пальца.
- Освободите шаровой шарнир специальным съемником.
- Открутите верхний винт соединения тяги с подрамником.
- Отсоедините верхнее крепление тяги Megane.
- Открутите гайку тяги подрамника.
- Отсоедините болты заднего и переднего соединения нижнего рычага и произведите его снятие.
Такая последовательность разборки рекомендована производителем, но в интернете можно найти видео и с другими методами. Не пытайтесь применить эту инструкцию к Renault Классик, он имеет другое устройство.
Монтаж
Сборка механизма Рено осуществляется в обратном порядке. Но следует соблюдать некоторые рекомендации производителя:
- при монтаже используйте новые болты и гайки;
- момент затяжки крепления шпильки должен соответствовать 180 Н/м;
- момент затягивания гайки шаровой опоры Megane – 62 Н/м;
- гайка крепления рулевой тяги с поворотным кулаком затягивается с моментом 32 Н/м.
Проверить момент затяжки можно с помощью динамометрического ключа.
Подведем итог
Самостоятельное снятие и замена запчастей значительно экономит средства. Тем более что распространяется масса видео уроков по ремонту авто. Но необходимо также иметь слесарные навыки, знания и специализированный инструмент. Если этого нет, то лучше обратиться к специалистам.
Как устроена задняя и передняя подвеска на Рено Меган 1 и 3 поколения. Схема устройства подвески, принцип работы. Как выявить поломки, где слабые места подвески.
Подвеска автомобиля Рено Меган имеет некоторые отличия межу первым и третьим поколением авто. В зависимости от качества дорог, манеры вождения водителя могут проявляться слабые стороны узлов обоих видов подвесок примененных в разных моделях. Зачастую детали не всегда выдерживают срок эксплуатационной службы.
Принцип работы
Передняя подвеска Рено Megane I и III построена по одинаковой схеме со стойками MacPherson. Она представляет собой независимую подвеску с комплектом из пружины и телескопического амортизатора, которые опираются на нижние рычаги. Они оснащаются шаровым шарниром с внешней стороны и резиновой втулкой с внутренней стороны. К стойкам Renault Megane болтами крепятся поворотные кулаки, суппорты тормозов и ступичный подшипник.
Что входит в состав передней системы стабилизации Megane:
- балка передняя;
- поперечный рычаг;
- стойка поворотного кулака;
- стойка амортизатора;
- приводной вал;
- поперечный стабилизатор устойчивости.
Задние подвески в разных автомобилях кардинально различаются. Причем у Меган I они бывают двух типов. Как правило, Renault Megane с двигателями небольшой мощности до 80 лошадиных сил оснащаются двумя амортизирующими торсионами и поперечными стабилизаторами устойчивости, которые устанавливаются на балке закрытого типа.
Состав торсионного механизма:
- торсионная балка;
- торсионы;
- двухсоставные торсионы;
- стабилизатор поперечной устойчивости;
- амортизатор;
- продольный рычаг.
Торсионы — это металлические стержни, закаленные специальным образом, жестко соединенные с кузовом. Они могут скручиваться и обладают упругостью, которая стабилизирует вертикальное положение кузова.
В более мощных Меган I используется открытая конструкция, которая соединяется двумя сочлененными торсионами. Продольные рычаги подсоединены системой L-образного сечения и играют роль стабилизатора поперечной устойчивости. Также на конструкции установлены два амортизатора.
Торсионные механизмы просты в эксплуатации, надежны и компактны, но амортизационные свойства у них недостаточны. Поэтому в современных машинах более популярны задние независимые стойки MacPherson.
В Меган третьего поколения инженеры Renault также отказались от торсионного устройства стабилизации кузова и применили МакФерсон с пружиной и стабилизатором. Это дало большую мягкость хода, особенно ощутимую для пассажиров сзади, но усложнило обслуживание механизма и ремонт.
Особенности и проблемы системы MacPherson
Передние устройства крепления у Рено Меган обычно ходят долго и хорошо. Шаровая проходит более 100 000 км и гремит только после этой дистанции. Салейнтблоки обычно не требуют замены даже после 200 000 км, хотя после половины этого пробега они начинаю трескаться, и выглядят подозрительно. Быстрее всего выходят из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости и обычно не живут более 30 000 км. Кстати, при таком пробеге владельцы Renault Megane имеют право на гарантийный ремонт.
Неисправности стойки обычно проявляются в легком стуке в районе колеса. Также, помимо стука, можно заметить, что Рено Меган сносит с дороги, и приходится подруливать.
Но такие же симптомы проявляются и при некоторых других неисправностях. Чтобы знать причину наверняка, попробуйте вывернуть колеса, освободить доступ к стойке и пошевелить ее монтировкой, руками может не получиться. Легче выявить люфт на поддомкраченой машине.
Но шум может появиться и при вышедшем из строя амортизаторе Рено Меган. Необязательно, как многие утверждают, из него должно течь масло, хотя это тоже признак неисправности. Стук амортизатора проявляется на ямах и ухабах. Но основательно проверить его на современной машине простым качением вряд ли получится, разве что полностью вышедший из строя механизм гремит и издает стук. Раскачивая Renault Megane, не увлекайтесь и не повредите кузов.
Для начала необходимо вывесить колесо. Шток должен быть чистым, блестящим и без признаков коррозии и деформаций.
Поврежденный шток говорит о его выходе из строя.
Косвенно можно заметить неисправность амортизатора по рысканью автомобиля в стороны, он также хуже реагирует на управление. Неравномерный износ шин говорит, о том, что прибор может быть неисправен. Если все сходится, то для полной уверенности неплохо было бы заехать на СТО и проверить Renault Megane на вибростенде. Заодно проверьте правильность установки пружины, которая также может издавать характерный звук.
Особенности и проблемы торсионного механизма
В задней конструкции Меган 1 амортизаторы расположены под углом. Они подвергаются дополнительной мощной нагрузке, и совсем незначительная деформация выводит их из строя. Поэтому на них стоит обращать особое внимание и при даже незначительном стуке с их стороны принимать меры по ремонту Renault Megane.
Если вы верите, что торсионный механизм Рено Меган – это никогда неломающаяся конструкция, то знайте, что каждые 60-70 000 км желательно заменить подшипники рычагов.
Иначе со временем появляется стук, подшипники начинают греметь, рассыпаться и разбивать посадочные места, а это уже грозит заменой или ремонтом торсионной системы Renault Megane, которая совершенно недешева.
Если гремит внутри балки Рено, значит пришла пора ее ремонта и замены игольчатых подшипников от которых и слышится звенящий стук, что-то гремит. Обычно это процедура тяжелая. Старые подшипники демонтировать очень сложно. Затем необходимо долго чистить трубу. Поэтому белоручки из СТО часто уговаривают клиентов установить балку б/у вместо ремонта родной. Перед принятием решения следует серьезно подумать, не получите ли вы деталь такого же качества, чтобы в скором будущем вас не ждал новый ремонт.
На торсионы владельцы Рено начинают жаловаться только после 300 000 км. Но это может случиться и раньше. При большой нагрузке на заднюю часть Renault Megane, торсионы могут просесть, осадка станет ниже и на хорошей яме подвеску пробьет. Этот стук будет хорошо слышно.
Подведем итог
Но если обратить внимание на отзывы автослесарей, то и MacPherson, и торсионные механизмы у Рено достаточно надежны. При корректной езде и уходе за ними они служат много лет без ремонта и без стука.
11.6 Снятие, переборка и установка нижнего рычага передней подвески / Renault Megane
Снятие, переборка и установка нижнего рычага передней подвески
1. Заблокируйте задние колеса, взведите ручной тормоз, поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите переднее колесо.
2. Действуя, как описано в Разделе Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости, отсоедините концы стабилизатора от нижних рычагов подвески, затем ослабьте крепежные зажимы и поверните стабилизатор так, чтобы он отошел от рычагов.
3a. Отверните болт, крепящий растяжку (где имеется) к лонжерону переднего крыла, и гайку, крепящую ее к нижнему рычагу.
3b. Снимите растяжку (обратитесь к иллюстрациям).
4. Снимите гайку и болт зажима, крепящего шаровый шарнир нижнего рычага подвески к поворотному кулаку (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Ослабьте шарнирные болты нижнего рычага, затем аккуратно отделите шаровый шарнир от поворотного кулака, стараясь не повредить защитные чехлы приводного вала. Снимите пластмассовую защитную пластину, установленную на стержень шарового шарнира.
5. Снимите два шарнирных болта и их гайки и извлеките нижний рычаг из-под автомобиля.
1. Очистите нижний рычаг и область вокруг его креплений и осмотрите его на наличие трещин и других повреждений, а также на деформацию. На некоторых моделях к рычагу крепится скобами щиток, отклоняющий воздух к тормозному диску; его также необходимо снять. Убедитесь, что шаровый шарнир нижнего рычага перемещается свободно и ровно и что защитный чехол шарнира не потрескался. Осмотрите шарнирные болты на наличие потертостей и признаков износа. Замените компоненты по мере необходимости.
2. Осмотрите втулки шарнирных болтов нижнего рычага. Если они изношены или растрескались, замените втулки. Зафиксируйте нижний рычаг и вытесните втулку с помощью гнезда, которое должно опираться только на ее твердый внешний край. Не снимайте с рычага обе втулки сразу, иначе новые втулки невозможно будет правильно разместить. Тщательно очистите отверстие в рычаге от грязи и смазки и сточите в нем все задиры и неровности, которые могли бы помешать установке нового компонента. Нанесите на внешний край новой втулки небольшое количество подходящей смазки. Установите втулку в рабочее положение, так чтобы расстояние между внутренними торцами втулок составило 147 мм (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Сотрите избыток смазки и повторите процедуру на оставшейся втулке.
1. Выведите нижний рычаг в рабочее положение и вставьте шарнирные болты (от задней части автомобиля). Установите гайки и затяните их вручную.
2. Установите пластмассовую прокладку на шаровый шарнир нижнего рычага, затем вставьте стержень шарнира в поворотный кулак. Установите стяжной болт и затяните крепежную гайку приведенным в Спецификациях усилием.
3. Где имеется, установите растяжку на передний шарнирный болт рычага. Установите болт крепления и гайку и затяните их пока только вручную.
4. Действуя соответственно описанию в разделе Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости, подсоедините концы стабилизатора поперечной устойчивости к нижним рычагам и слегка затяните крепежные болты.
5. Установите колесо, опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса приведенным в Спецификациях усилием.
6. Раскачайте автомобиль, чтобы отрегулировать положение компонентов нижнего рычага и стабилизатора. Затяните шарнирные болты нижнего рычага приведенным в Спецификациях усилием, затем затяните гайки и болты зажимов стабилизатора. По окончании, затяните крепежную гайку и болт растяжки рычага (где имеется).
Замена передних рычагов очень проста, требуется открутить колесо и 4 гайки, и собрать все обратно…
Однако, если вы не имеете опыта работы с подвеской лучше обратится на СТО.
Если решились делать сами имеет смысл прочитать документацию. Шасси, 31А-49
Сейчас расскажу подробнее.
Себе рычаги заменить сразу не получилось…
Сначала заказал на Емекс Рычаги, один отправили, по второму отказ… Перезаказал, отказ, нет в наличии, с третьего раза удалось. Коронавирус однако (весной заказывал) Пришли на Меган, хотя думал это на Сценик с усиленными саленблоками… Да, ладно.
Первый заход. Приехал в гараж, вывесил авто, снял колеса…
Гайка на шаровой на 18, головка из набора не подходит… Открутил ключем на 19.
Сбил наконечник и шаровую…
Гайка на болотах рычага на 21, головка из набора не залазит, шруз мешает… Ключей нет… До магазина далеко.
Собрал все обратно, отложил на завтра.
Второй заход. Еду в гараж, по пути в магазин, беру комбинированные ключи на 18 и 21. И вот вооружённый нужным инструментом и готовностью к трудностями в гараж. А в гараже света нет, отключили снова. Пи пи пи…
Идею заменить Рычаги отложил на несколько дней, за которые успел Покрасить дверь, скататься в Курск за 100 км, и дачей позаниматься.
И вот в субботу жена заявляет, что на дачу в воскресенье не хочет, хочет по магазинам. Ой ты моя прелесть!, я в гараж…
Приехал в гараж, свет есть, уже хорошо…
-Сорвал болты колёс, вывесил перед авто на упоры.
-Снял колесо.
-открутил рулевой наконечник, ключем, гайка 17 и звездочкой на 30 придеживал. Молотком выбил наконечник.
-открутил шаровую, ключем на 18 и звездочкой на 30 придеживал. Выбил шаровую ударом молотка, сьемника нет.
-отвожу стойку вперёд, вытащив шаровую.
-откручиваю гайку на 21 заднего саленблока. Сорвать, дальше зафиксировать и откручивать болт снизу, головкой на 30.
-откручиваю гайку на 30 переднего саленблока снизу, придерживая болт сверху ключем на 21.
-вытаскиваю рычаг.
-ставлю новый, собираю все в обратном порядке.
Теперь о трудностях возникших в процессе замены.
Первое это открутить гайки рулевого наконечника и шаровой. Они так не кисло закисают и ржавеют. ВД40 наше все. Если ось повернётся, то потребуется звездочка на 30 для её фиксации.
Далее для снятия рулевого наконечник и шаровой требуется съемник. У меня не было и применялся молоток, хорошо поставленный удар молотком работает быстро и эффективно. Но есть опасность попасть по пыльникам или тормозным дискам. Всё прошло удачно в моем случае.
Рулевую тягу с наконечником можно подвесить крючечком из проволоки к стойке.
После требуется отсоединить стойку от рычага, и хоть ось шаровой опоры уже освобождена, её требуется вытащить и сдвинуть стойку вперёд.
Стяжки пружин из гаража ушли кому то, ненадолго… Пришлось использовать проволку, но она оказалась слишком тонкая…
В связи с этим увести стойку вперёд достаточно заморочисто, стойка давит вниз, рычаг вверх. Если стойку поддомкратить шаровую закусывает и она не выходит.
Решил проблему кусок трубы около 70 см, которым отогнул рычаг вниз и увёл стойку вперёд. Так же заводилась обратно на рычаг и шаровую.
Стойку не тащим на себя, а то можно вытащить шруз. И стараемся не оторвать провод датчика АБС.
Ну вот осталось ещё две гайки.
Гайку заднего саленблока на 21 откручивает ключем с удлиннителем из другого.
Головка не подлазит, не даёт стабилизатор.
Усилие около 200 ньютонов, поэтому сорвать сложно, нужно напрячься. Когда сдернули, начинает проворачиваться, так как гайка на фиксаторе резьбы. Поэтому упираем ключ в рычаг и откручивает снизу из ямы большой трещеткой с головкой на 30.
Болт переднего саленблока вставлен сверху, гайка на 30 снизу. Сворачиваю головкой с воротком снизу.
Начнёт проворачиваться, держим сверху ключем на 21 или головкой.
Ещё есть такой рычажок
Помощник при откручивании этих болтов сильно упрощает процесс. Мне пришлось выкручиваться самому.
Вот все гайки выкручены, болты вытащены, но это ещё не все…
Следующая проблема в стабилизаторе, стойки стабилизатора я не снимал. Стабилизатор прижимает рычаг и не даёт ему выйти. Проблему решает таже 70 сантимитровая труба. Отжимаем стабилизатор вверх и выводим рычаг наружу. Проще вдвоём. Так же лучше вывести переднюю часть рычага, потом заднюю.
Вот они, старый и новый, пост сдал, пост принял…
Далее собираем в обратном порядке.
Заводим задний саленблока рычага, ставим болт, наживляем гайку. Далее поднимаем стабилизатор трубой и заводим передний саленблок.
Закручиваем болты. Передний вставлен сверху вниз, задний снизу вверх.
Отжимаем трубой рычаг вниз, заводим стойку на шаровую.
Закручиваем гайки шаровой и рулевого наконечника. Если проворачиваться придержать звездочкой.
Вроде все, 4 гайки откручены, рычаг поменян, 4 гайки закручены. Ставим колесо, 5 болтов.
По результату всем саленблока капец, отслоились, болтаются. Шаровые вроде без люфта, но качаются и вращаются очень легко. Давно нужно было поменять.
При замене стоек и втулок стабилизатора я обращал внимание на состояние рычагов, но решил не менять, а было это уже тысяч 14 км назад.
При замене задних колодок дополнительно скидывал левое переднее колесо и обслуживал тормозной механизм, т.к. в ходе поездки на море появился сильный скрип, как на телеге, колодки не разводились нормально, если затормозить слегка (очистил пальцы и всё стало нормально). В очередной раз глянул на состояние рычагов и решил всё же поменять.
Изначально думал ставить от сценика, да знал что они подороже. Но в итоге подороже — это почти в 2 раза, не решился переплачивать.
Попутно была докуплена смазка ШРБ-4 (186 р.) и комбинированный ключ на 21 (т.к. в моём наборе инструмента он не был найден) (172 р.).
Решил менять смазку в шаровых на ШРБ-4.
В принципе её больше чем в некоторых постах про шаровые, но смутило, что она абсолютно не обволакивает шаровую, то есть шар в сторону, а с противоположной стороны смазка тупо сдвинулась с пальцем.
В общем заводскую смазку очистил, заложил ШРБ-4.
Теперь по идее надо бы на сход-развал съездить.
UPD после 300 км пробега: немного поездив, могу указать на следующие изменения в подвеске после замены: уменьшился крен в поворотах; неровности меньше отдают в руль; подвеска стала более собранной, реакция на неровности меньше передается на машину; уменьшились звуки от работы подвески. IMHO.
Читайте также: