Замена рычагов ниссан микра к12

Обновлено: 11.02.2025

Привет, коллеги! Подскажите, какие признаки у "оторванных нафиг рычагов" как мне сказали в сервисе можно выявить самой при езде? Сказали надо менять, причем левый или правый не уточняли. Дело в том, что машина едет идеально, не ведет, не грохочет, 2 раза до этого в сервисах смотрели подвеску, сказали все ок, а сегодня на те вам. Я тут почитала что у Микр и Марчей это распространенная проблема, у моей уже 78т пробег. Просто ведь как то это должно выражаться??

Рычаги сами обычно в норме, изнашиваются задние сайлентблоки этих рычагов. Меняются они отдельно от рычагов и стоят в районе 300 рублей.

__________________
Nissan Primera (WP11E) SR20DE> Nissan Micra (K12) CR12DE> Nissan Almera Classic (B10) QG16DE>Subaru Impreza XV (EJ204)+Subaru Outback BP9 (EJ253).
Факультативно: Subaru Forester 2013>Kia Soul 2011>Will Cypha 2004>Nissan Note 2007 (E11)>Nissan Wingroad/AD 1999 (Y10) GA15DE.

признаки у "оторванных нафиг рычагов"
1.- руль повёрнут хоть немного враво или влево при движении по-прямой
2.-при движении по-прямой машина едет то направо, то налево , в зависимости от дороги.
3.- всё время нужно подправлять автомобиль для движения по-прямой.

Всё это признаки "оторванных рычагов"- хотя это всё понты "сервисменов"-отрываться там нечему-нужно заменить сайлентблоки и всё! про размеры не скажу но сегодня всё так унифицированно , что подойдёт и от жигулей. А работы там на 2часа.

Спасибо! Я девушка и меня во всех сервисах пытаются развести, зачем не ясно, ведь чиниться после этого я у них все равно не буду

сайлентблоки довольно хитрой конструкции, и вряд ли дубликат от упаковщика за 300 рублей будет работать подобным образом

Вы их видели отдельно от рычага? Какая там хитрая конструкция, зайдите в экзист и посмотрите.
Я заменил год назад на своей машине, проехал уже более 30 000 км, никаких дефектов не выявлено, кроме поверхностных трещин на резине.

не понял первую фразу, видели в принципе или в продаже? на них номер есть, и инет выдает, что отдельно не продается. мой экзист фото не выдает , есть на амаяме фото дубликата

есть у меня и родной сайлент снятый мною

разницу видно, по деталям литья и заметно, что у него должна быть ориентация в пространстве.

вот тоже надо сайлент-блоки заменить оба (левый и правый задние передних рычагов) Не подскажите, на екзисте, какие заказать (микра к12)

Задние сайлентблоки передней подвески: delphi TD580W.
Ставила осенью, подошли идеально! И всего рублей по 300.

Передняя подвеска автомобилей Nissan Micra K12 независимая, со стойками Мак-Ферсона, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Несущим элементов передней подвески является балка, соединенная с кузовом болтами. На балке закреплены оба поперечных рычага, которые в свою очередь соединены ботами с поворотными кулаками. Стойки подвески также крепятся на поворотных кулаках. Ступица и колесный подшипник не подлежат регулировке и ремонту.

Задняя подвеска зависимая, с раздельно установленными на балку амортизаторами и винтовыми пружинами.

* — Только запасное колесо
** — Cм. также наклейку на стойке кузова, в проеме водительской двери

Углы установки колёс

Усилия затягивания резьбовых соединений, Н•м

Неисправности ходовой части

Обычные дорожные шумы, - корректировке не поддаются.
Шум шин, - проверьте состояние протекторов и давление накачки шин.
Изношены или повреждены подшипники колес, либо ослабло усилие их затягивания.

Проверьте состояние подшипников колес, поочередно поддомкрачивая соответствующий угол автомобиля и вращая колесо вручную. Прислушивайтесь при этом к исходящим из подшипника звукам. Снимите подшипники и проверьте их состояние.

Автомобиль уводит при движении в одну из сторон

Неравномерно накачаны шины.
Имеет место дефект шин.
Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.
Требуется проведение регулировки углов установки передних колес.
Прихвачены передние тормозные механизмы.

Имеют место рывки, дерганье или вибрации

Нарушена балансировка колес или появилась овальность дисков.
Изношены подшипники колес, ослабло усилие их затягивания или нарушена регулировка.
Изношены или повреждены стойки-амортизаторы или другие компоненты подвески.

Неисправны стойки подвески.
Повреждены компоненты подвески.

Имеет место чрезмерный износ протекторов (не в одной какой-то области)

Неправильно накачаны шины.
Нарушена балансировка колес.
Повреждены диски колес.
Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.

Имеет место чрезмерный износ протекторов по внешнему краю

Неправильно накачаны шины.
Слишком резко совершаются повороты.
Нарушена регулировка углов установки передних колес (чрезмерная сходимость).
Погнут или скручен рычаг подвески.

Имеет место чрезмерный износ протекторов по внутреннему краю

Неправильно накачаны шины.
Нарушена регулировка углов установки передних колес (расходимость).
Повреждены компоненты рулевого управления или ослабло их крепление.

Имеет место локальный износ протектора

Нарушена балансировка колес.
Повреждены или погнуты диски.
Имеет место дефект шин.

Сильный износ шины на обеих сторонах рабочей поверхности

Сильный износ шины в середине рабочей поверхности по всей окружности протектора

Неравномерный износ протектора

Статическая и динамическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного бокового биения диска, слишком большой люфт в несущих шарнирах.

Неравномерный износ в середине протектора

Статическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного вертикального биения.

Сильный износ отдельных участков в середине рабочей поверхности протектора

Пилообразный износ протектора, часто вместе с невидимым снаружи разрывом тканевой основы шины

Компоненты установки цепи привода ГРМ

На моделях с РКПП снимите силовой агрегат и отделите двигатель от РКПП (см. Раздел Снятие и установка силового агрегата). Затем снимите компоненты, указанные в пункте 3 и перейдите к пункту 5.

Снимите правое переднее колесо и локер правой передней колесной арки.
Спустите двигательное масло (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
Снимите следующие компоненты:
- Ремни привода вспомогательных агрегатов и промежуточные шкивы этих ремней (см. Раздел Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и промежуточных роликов ремней);
- Крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров);
- Переднюю секцию выпускной трубы (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов);
- Стартер (см. Главу Системы электрооборудования двигателя);
- Обе секции поддона картера и маслозаборник (см. Раздел Снятие и установка поддона картера и маслозаборника);
- Правую фару (см. Главу Бортовое электрооборудование).
Зафиксируйте двигатель, установив на него подъемные проушины и вывесив на лебедке. В качестве альтернативы можно подпереть двигатель домкратом. Снимите стойку правой опоры двигателя и оба кронштейна правой опоры (см. Раздел Снятие и установка силового агрегата).
Снимите генератор (см. Главу Системы электрооборудования двигателя) и переднюю крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие, проверка и установка распределительных валов).

Выверните вспомогательные болты головки цилиндров.

Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ, как описано в Разделе Снятие, проверка и установка распределительных валов.

Используя монтажное отверстие стартера, установите на зубчатый венец маховика фиксатор, чтобы предотвратить проворачивание коленчатого вала. В качества альтернативы можно заблокировать противовес коленчатого вала при помощи рукоятки молотка после снятия верхней секции поддона картера.

Выверните болт коленчатого вала.

Снимите цепь, ее направляющую и рычаг натяжителя. Проверьте цепь на наличие трещин и износа заклепок.
Снимите звездочку коленчатого вала.

Установка звездочек, цепи, ее направляющей и рычага натяжителя

Купил nissan - е..ись с ним сам!

Затеял ремонт следующих узлов: передняя подвеска, поперечный стабилизатор, рулевая рейка, задняя подвеска. Ниже небольшой фотоотчет.

Подопытный автомобиль:
Nissan March, дата выпуска – март 2004, кузов - AK12 пятидверный, двигатель - CR12.
Общий пробег - 106 000 км. До этого менял только масло и ничего не ремонтировал.

Вот общее фото:
01_all.jpg ( 311,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2311

02_all.jpg ( 614,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1338

Инструмент:
Гаечные ключи и накидные головки на 10, 12, 14, 17, 22; трещотка; трубки-удлинители гаечных ключей; ключ-балонник; оправки (попросту отрезки труб разных диаметров); медные молотки и бронзовые и стальные стержни; отвертки; тиски; домкрат; круг-наждак; дрель; фонарь-переноска.

Материал:
WD-40; смазка литол; смазка для резьбовых соединений; перчатки.

Ниже по шагам процесс ремонта:

Загоняем авто на яму, ставим на нейтралку и ручной тормоз.

(I) Первая часть разборки:
1.1. До подъема автомобиля (!) надо расшплинтовать и сорвать большую гайку полуоси с каждой стороны (ключ на 30). Но я не хотел отковыривать центральные колпачки на литых дисках, поэтому делал наоборот – снимал колеса, жал на тормоз и срывал эту гайку на весу :-)

1.2. Поднимаем автомобиль, снимаем колеса, снимаем скобку и отсоединяем датчик АБС от поворотного кулака, снимаем скобу крепления тормозного шланга к амортизатору.

1.3. Откручиваем 2 болта тормозного суппорта (ключ на 14). Аккуратно подвешиваем суппорт или кладем на землю, если хватает длины шланга. Снимаем тормозной диск.
03_brake.JPG ( 58,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1348

1.4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку, и гайки крепления стойки стабилизатора к амортизатору и поперечному стабилизатору (ключ на 14). Съемника не было, просто аккуратно выколачивал. Также откручиваем контргайку рулевого наконечника (ключ на 17) и отворачиваем сам наконечник от рулевой тяги, при этом держим тягу от прокручивания (ключ на 11), считаем и записываем число оборотов, т.к. это влияет на угол схода колес.
04_link_ster.jpg ( 65,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1766

1.5. Откручиваем гайку (ключ на 14) и вынимаем болт, зажимающий шаровую опору. Снимаем поворотный кулак с пальца шаровой опоры – заколачиваем подходящую плоскую отвертку как клин, давим на рычаг монтажкой, постукиваем по пальцу шаровой через брусок, и всё вполне легко вынимается (что-куда я написал на фото).

1.6. Как добраться до переднего амортизатора. Поднимаем капот, отсоединяем резиновую трубку омывателя, чтоб не мешалась. Потом снимаем дворники. Затем резиновый уплотнитель, под которым найдете 3 клипсы, крепящие пластиковую панель к кузову, еще рекомендую снять фары Тогда увидите три болта, которыми стойка амортизатора крепится к кузову (ключ на 12). У этих болтов заниженные шляпки, поэтому их крутить неудобно. Наконец, откручиваем два болта, которыми стойка соединяется с поворотным кулаком (ключ на 17, далось очень тяжело).

1.7. Снимаем кулак со шлицев полуоси. Подвешиваем полуось.
05_shock.jpg ( 270,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1644

(II) Вторая часть:
2.1. Разбираем стойку. Тут все просто - сжимаем пружину стяжками, стопорим шток шестигранным ключом и откручиваем центральную гайку (ключ на 17). Достаем новую стойку, прокачиваем за шток в вертикальном положении (так рекомендуют, не знаю почему), ставим новый пыльник, пружину и чашку с новым опорным подшипником. Закручиваем гайку. Убираем стяжки.
100_5120_.JPG ( 69,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1225

(III) Третья часть:
3.1. Выкручиваем передний болт (ключ на 22) и задний (ключ на 17). Снимаем рычаг.
07_lever_rf.jpg ( 35,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1624

3.4. Лезем в салон под руль, снимаем скобу и отвинчиваем болт крепления кардана и рулевого вала (ключ на 12).
3.5. Окончательно снимаем подрамник.
10_podram.JPG ( 127,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1702

(IV) Четвертая часть:
Меняем шаровые опоры и сайлент-блоки на рычагах. Перед выпрессовкой шаровой не забудьте снять стопорное кольцо. При запрессовке переднего сайлента намажьте его литиевой смазкой. Довольно муторный процесс и трудно избежать перекосов с первого раза, но вот что получилось в итоге:
09_levers.jpg ( 75,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1976

(V) Пятая часть:
Занимаемся стабилизатором и рулевой рейкой. Скажу сразу, делать всё это не снимая подрамника – очень проблематично. Особенно если гайки прикипели. Итак,

5.1. Меняем втулки поперечного стабилизатора.
Найденные по каталогу втулки стабилизатора 54613-3U800 по факту оказались не подходящими, т.к. центральное отверстие (18 мм) слишком велико и втулка болтается. Вообще в 2004 г было аж три модификации стабилизатора! В моем случае использовались втулки 54613-AX400 для модели марча до июля 2003г. Их отличия – чуть больше высота и центральное отверстие 14 мм. Так что, доработали дрелью и наждаком. Как говорится, на безрыбье. ;-) Впоследствии долгие раскопки каталогов привели на номер 54613-3U000 для марчей с 07.2003 по 08.2005.

5.2. Несколько фактов про рулевую рейку. Тут люди приписывают стуки сухарю рулевой рейки. Но родной сухарь оказался в отличном состоянии. После его подтяжки стуки никуда не делись. Как говорил, для эксперимента купил сухарь 48234-3U010 от модели 2007г. Он значительно отличался от родного: две уплотнительных резинки вместо одной, нет буртика под пружинку, другая форма вкладышей, наружный диаметр меньше на 0,4 мм, а высота больше.
11_vtulka.jpg ( 216,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1411

Про ремонт рейки продолжение ссылка .

(VI) Шестая часть. Сборка:
6.1. Сборку проводим в обратной последовательности.
6.2. Затяжку всех болтов под машиной производим после того ( ! ), как она встанет на колеса.

(VII) Седьмая часть.
7.1. Меняем задние амортизаторы. Процедура простая: поставить домкрат, снять колесо, вторым домкратом подпереть балку, в багажнике снять заглушки - увидите гайки - откручиваете двумя ключами, снизу амортизатор крепится к балке большим длинным болтом - выкручиваете его до конца.
100_4662_.JPG ( 37,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 795

Ну вроде бы все! С новыми амортами, шаровыми и сайлентами на рычагах машина стала значительно комфортней ехать и отрабатывать трещины и кочки на дороге. Стабилизатор тоже улучшил ощущения на поворотах и при езде по кольцу. Алилуйя!

Решил наконец-то обновить подвеску у марча 2003 года, пробег 100024.
Признаками проблем с подвеской был жутких грохот на кочках, раскачивание машинки, крен на поворотах, и гул на скорости выше 50 км/ч. В целом было понятно что менять.
Загнав на бесплатную диагностику выдали следующие проблемы:
1. замена стоек в круг
2. Замена задних сайленблоков
3. замена задних сайленблоков в передних рычагах
4. замена шаровых опор
5. замена опорных подшипников
6. замена ступичного подшипника правого переднего колеса.

закуплено было
Подшипник ступицы nissan 40210AX000
40210AX000.JPG ( 81,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 850

Опорные подшипники 2 шт nissan 54325JE20C
54325JE20C.JPG ( 87,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 737

Вместо отдельных узлов передней подвески взял сразу рычаги
Рычаг в сборе Delphi TC1308 (правый ) и TC1307
TC1308_TC1307.JPG ( 103,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1164

Задний сайленблок 2 шт LEMFORDER 3128501
312850.JPG ( 80,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 785

Пыльники на переднии стойки NISSAN 54050AZ100
54050AZ100.JPG ( 91,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 648

Теперь про стойки
То что их менять надо, было понятно давно и купил я их давненько. Посчитав себя самым умных полез в каталог KYB и нашел себе заднии стойки 343807 и переднии 333722/33721. за что и поплатился
Стойки заднии подошли как влитые, продаются комплектом, амартизатор, пыльник, резиновые отбойники (салонный и наружний), гайка.
А вот с передними вышла беда, пришлось срочно искать подходящие, благо научился к этому моменту поиском пользоваться и купил я KYB 333396/333397
вот небольшое сравнение стойки 333722 и 333396
KYB_333722_KYB_333396.jpg ( 92,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 920
KYB_333722_KYB_333396_B.jpg ( 125,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 775

Стойки по установочным размерам одинаковые, самое существенное отличие это в чашке под пружину, на 333722 видимо ставится какая то пружина со спиральным дном, еще к тому же конусная. на 333396 ставиться классическая цилиндрическая пружина. Так же небольшое отличие в размере основного цилиндра, но небольшое.

купил всякой мелочи:
IMG_2772.JPG ( 153,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 666

dalv1001

Подготовительные работы:
Вечером загнал машинку в гараж на подготовительные работы.
Обследовав заднюю ось обноружил что сайленблоки вполне еще в норме, есть только несколько трещин, так что в этой теме замену задних сайленблоков не увидите. Сразу ушли в резерв купленная тормазуха и сайленблоки.
Очистил все болтовые соединения и залил всё WD-40.
Ужаснулся состоянию болтовых соединений, возникло чувство что за машиной никто не следил в принципе, сам за ней ухаживаю только год. зато стояли оригинальные стойки и спереди и сзади, наверно еще с 2003 года стояли.

Замена задних амортизаторов:
Самый простой акробатический элемент.
Начали с опрыскивания Rust-busterом
Чуток домкратим нужную сторону, срывает крепежи
rear.jpg ( 146,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 932

В 1 и 2 обильно залито ВД, болт 1 откручивает ключом на 17
rear_B.jpg ( 151,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 735

Передняя подвеска
Начал с замены стоек.
Левая стойка.
Передняя стойка состоит из 1-опорная чашка, 2-опорный подшипник, 3 -пружина, 4- пыльник, 5-амортизатор, болтами 6 - крепится к кузову под капотом, и болт гайка 7 крепится к ступице. Элементы 1-5 это всё в сборе снимается за раз.
front_suspen.jpg ( 18,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 886

Что бы всё это снять начинаем со снятия колеса:
front_suspensor.jpg ( 146,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 857

Соединение (7) залито ВД с двух сторон
Нежно без усилий освобождаем провод ABS ( из "усов" на стоке, с помощью зубила или отвертки сбиваем скобу (A) фиксирующую тормозной шланг на стойке, аккуратнее не повредите шланг, срывает гайки (7) нужно два ключа на 17.
Чтобы открутить стойку от корпуса сначала снимаем дворники (А) и черную платстиковую панель (В)
plateA.jpg ( 136,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 819

Сняв эту панельку мы можем добратся до третьего болтика
plateC.jpg ( 96,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 847

Болтик А спрятан под панелькой, Болт В сложновато откручивать фара мешает. Откручиваются ключом на 12. Освобождаем гайку на штоке амортизатора, для этого в шток вверху вставляем шестигранный ключ на 6, и срываем гайку ключом на 17.

Вытаскиваем стойку, накидываем струпцины на пружину, сжимаем пружину, полностью откручиваем гайку, снимаем пружину, чашку и опорный подшипник. Устанавливаем всё на новую стойку, заменив опорный подшипник.

тут у меня случилась первая неприятность, срывая гайку на штоке, лопнуло гнездо под шестигранник, пришлось резать шток балгаркой, что бы снять пружину, разрезал - снял. и тут случилась вторая неприятность стойка 333722 не очень и подошла под пружину, с горем попалам установил всё это на стойку 333722 тихонько поехал в магазин за новыми стойками. Перекинув всё на новую правильную стойку установил всё на машину.

Правая стойка
Всё делается так же как и по левой стороне.
но у меня случилась тут третья неприятность, "скрытый" болт не захотел откручиваться ни в какую, и успешно был слизан, чтобы выкрутить его пришлось снимать привод дворника.
IMG_20140712_124349.jpg ( 92,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 848

Читайте также: