Замена рычага рено лагуна 1
Просмотр полной версии : передние рычаги
вчера хотел поменять сайленд блоки на передних рычагах да вот беда не смог снять из-за фигни.:cray: Сам рычаг как известно крепиться двумя болтами так вот тот который передний никак не смог открутить. Он под звездочку Т55 а сверху на усиливающей пластине гайка да такая поганая сама узкая (по высоте) и размер ее под накидной многогранный ключ на 24 ну головку на 24 я нашел да только толком ее там не заблокируеш высота гайки маленькая головка слетает с нее. резъба закипела не подетски усилие такое приходится прикладывать аж две звездочки сорвал а открутить так и не смог:dntknw: подскажите может какой спец ключик под эту чертову гайку стоит поискать ?
И сверху и снизу подходит ключ накидной на 22, только 12-гранный. Очень замечательно всё откручивается. Если прикипело, то тогда на болт не звёздочку, а 12-гранную головку на 22, только качественную. Передние болты это ещё ерунда. Вот задние если зкисли в салейнтблоках (такое почти на каждом авто) вот это вилы. Там греть надо, но очень аккуратно, а то там и бензопровод (справа) и тормозные трубки (слева) идут.
И сверху и снизу подходит ключ накидной на 22, только 12-гранный. Очень замечательно всё откручивается. Если прикипело, то тогда на болт не звёздочку, а 12-гранную головку на 22, только качественную. Передние болты это ещё ерунда. Вот задние если зкисли в салейнтблоках (такое почти на каждом авто) вот это вилы. Там греть надо, но очень аккуратно, а то там и бензопровод (справа) и тормозные трубки (слева) идут.
Насчёт ключей то у меня в точности как и у Антона передний болт на 22 (12 гр.) а задний на 18.
Задние у меня тожн ещё недавно на 18 стояли. А вот недавно на 19 поставил (на 18 новых не нашёл, а старые умерли при пргревании автогеном).
да в том то и дело, что у меня этот передний болт под звездочку т55. а вот на его конце гайка не под 22 а на 24 многогранная. А вот про автоген спасибо надо попробовать так как чем я эту резьбу уже не поливал и маслами и жидкостями для отъедания ржавчины ну никак она нехочет сабака откручиваться.
Я вот отпилил его болгаркой,откручивать было бесполезно.А поставил за место них болты от подвески волги.Они подлинее чуть чуть и не сколько не мешают приводам:good:
Я вот отпилил его болгаркой,откручивать было бесполезно.А поставил за место них болты от подвески волги.Они подлинее чуть чуть и не сколько не мешают приводам:good:
Хочу продолжить этот разговор. С правой стороны я этот болт все таки победил и поменял сайленды. А вот с левой нифига! С правой стороны этот болт как направляющая, т.е. он западлецо своим основанием входит во внутреннюю втулку сайленда, а потом сужается. И гайка так же получается во втулку западлецо входит как направляющая. При таком положении Сайленд блок встает на свое место только в одном положении.
У меня в связи с этим вопрос вы пишите болты от подвески волги использовали, они там действительно такие же? Я имею в виду они так же будут ставить сайленд на свое место?
Хочу продолжить этот разговор. С правой стороны я этот болт все таки победил и поменял сайленды. А вот с левой нифига! С правой стороны этот болт как направляющая, т.е. он западлецо своим основанием входит во внутреннюю втулку сайленда, а потом сужается. И гайка так же получается во втулку западлецо входит как направляющая. При таком положении Сайленд блок встает на свое место только в одном положении.
У меня в связи с этим вопрос вы пишите болты от подвески волги использовали, они там действительно такие же? Я имею в виду они так же будут ставить сайленд на свое место?
не знаю на счет болтов от волги, но болты они полностью цилиндрической поверхностью входят в сайленты, т.е. гайка и болт сжимают сайлет вот именно своими расширенными частями и служат установочной базой. чтобы саленты не имели люфт, иначе как с волговскими болтами все свременим будет люфтить. Два дня назад поменял полностью рычаги в сборе.. без wd-шки там делать нечего. откручивал с братом, он сверху держал головку на 22 12 гранную, и снизу такую же. открутили после неимоверных усилий
Хочу продолжить эту ему только уже про второй (задний болт) передних рычагов. Вчера снимали еще на одной машине рачаг левый передний и задний болт провернулся в сайленд блоке. При этом (я так понял) болт прикипел к внутренней втулке сайленд блока. Получилась ситуация когда гайка на болту откручена , а сам болт из сайленда не выходит. Соответвенно рычаг вытянуть невозможно! С верху по нему ударить не получается так как нет места для размара, да и попасть по болту тож поблема. Пролил все место WD40 эффекта никакого. Было предложение вырезать болгаркой кусок балки , ее нижней части для того чтобы вытянуть внутреннюю втулку сайленда вместе с болтом, а потом полуавтоматом приварить на место эту часть балки. Но это крайний вариант и пока его отложили. Греть болт пока еще непробвали. Снимать балку то же не вариант по причине того, что больно хлопотно это!
Вопрос для гуру и знатоков подвески на л1ф1.
Как можно вытянуть болт прикипевший к внутренней втулке сайленд блока? Или как можно подлезть к этому болту чтоб его выдавить ?
вчера хотел поменять сайленд блоки на передних рычагах да вот беда не смог снять из-за фигни. Сам рычаг как известно крепиться двумя болтами так вот тот который передний никак не смог открутить. Он под звездочку Т55 а сверху на усиливающей пластине гайка да такая поганая сама узкая (по высоте) и размер ее под накидной многогранный ключ на 24 ну головку на 24 я нашел да только толком ее там не заблокируеш высота гайки маленькая головка слетает с нее. резъба закипела не подетски усилие такое приходится прикладывать аж две звездочки сорвал а открутить так и не смог:dntknw: подскажите может какой спец ключик под эту чертову гайку стоит поискать ?
__________________
Renault Laguna 1Ph1.G8T 2.2ТD. PK1 96г. продана.
Renault Laguna IIphII. F9Q PK6 сарайчик 2007г.
И сверху и снизу подходит ключ накидной на 22, только 12-гранный. Очень замечательно всё откручивается. Если прикипело, то тогда на болт не звёздочку, а 12-гранную головку на 22, только качественную. Передние болты это ещё ерунда. Вот задние если зкисли в салейнтблоках (такое почти на каждом авто) вот это вилы. Там греть надо, но очень аккуратно, а то там и бензопровод (справа) и тормозные трубки (слева) идут.
__________________
R Clio- продана, R19- продана, Laguna I phase II 2.0 16V F4R-F780 - продана в хорошие руки.
Spase wagon - комфортный минивен.
Хочу Л3!
И сверху и снизу подходит ключ накидной на 22, только 12-гранный. Очень замечательно всё откручивается. Если прикипело, то тогда на болт не звёздочку, а 12-гранную головку на 22, только качественную. Передние болты это ещё ерунда. Вот задние если зкисли в салейнтблоках (такое почти на каждом авто) вот это вилы. Там греть надо, но очень аккуратно, а то там и бензопровод (справа) и тормозные трубки (слева) идут.
__________________
Renault Laguna 1Ph1.G8T 2.2ТD. PK1 96г. продана.
Renault Laguna IIphII. F9Q PK6 сарайчик 2007г.
Задние у меня тожн ещё недавно на 18 стояли. А вот недавно на 19 поставил (на 18 новых не нашёл, а старые умерли при пргревании автогеном).
__________________
R Clio- продана, R19- продана, Laguna I phase II 2.0 16V F4R-F780 - продана в хорошие руки.
Spase wagon - комфортный минивен.
Хочу Л3!
да в том то и дело, что у меня этот передний болт под звездочку т55. а вот на его конце гайка не под 22 а на 24 многогранная. А вот про автоген спасибо надо попробовать так как чем я эту резьбу уже не поливал и маслами и жидкостями для отъедания ржавчины ну никак она нехочет сабака откручиваться.
__________________
R Clio- продана, R19- продана, Laguna I phase II 2.0 16V F4R-F780 - продана в хорошие руки.
Spase wagon - комфортный минивен.
Хочу Л3!
Я вот отпилил его болгаркой,откручивать было бесполезно.А поставил за место них болты от подвески волги.Они подлинее чуть чуть и не сколько не мешают приводам
Я вот отпилил его болгаркой,откручивать было бесполезно.А поставил за место них болты от подвески волги.Они подлинее чуть чуть и не сколько не мешают приводам
Хочу продолжить этот разговор. С правой стороны я этот болт все таки победил и поменял сайленды. А вот с левой нифига! С правой стороны этот болт как направляющая, т.е. он западлецо своим основанием входит во внутреннюю втулку сайленда, а потом сужается. И гайка так же получается во втулку западлецо входит как направляющая. При таком положении Сайленд блок встает на свое место только в одном положении.
У меня в связи с этим вопрос вы пишите болты от подвески волги использовали, они там действительно такие же? Я имею в виду они так же будут ставить сайленд на свое место?
Хочу продолжить этот разговор. С правой стороны я этот болт все таки победил и поменял сайленды. А вот с левой нифига! С правой стороны этот болт как направляющая, т.е. он западлецо своим основанием входит во внутреннюю втулку сайленда, а потом сужается. И гайка так же получается во втулку западлецо входит как направляющая. При таком положении Сайленд блок встает на свое место только в одном положении.
У меня в связи с этим вопрос вы пишите болты от подвески волги использовали, они там действительно такие же? Я имею в виду они так же будут ставить сайленд на свое место?
не знаю на счет болтов от волги, но болты они полностью цилиндрической поверхностью входят в сайленты, т.е. гайка и болт сжимают сайлет вот именно своими расширенными частями и служат установочной базой. чтобы саленты не имели люфт, иначе как с волговскими болтами все свременим будет люфтить. Два дня назад поменял полностью рычаги в сборе.. без wd-шки там делать нечего. откручивал с братом, он сверху держал головку на 22 12 гранную, и снизу такую же. открутили после неимоверных усилий
Хочу продолжить эту ему только уже про второй (задний болт) передних рычагов. Вчера снимали еще на одной машине рачаг левый передний и задний болт провернулся в сайленд блоке. При этом (я так понял) болт прикипел к внутренней втулке сайленд блока. Получилась ситуация когда гайка на болту откручена , а сам болт из сайленда не выходит. Соответвенно рычаг вытянуть невозможно! С верху по нему ударить не получается так как нет места для размара, да и попасть по болту тож поблема. Пролил все место WD40 эффекта никакого. Было предложение вырезать болгаркой кусок балки , ее нижней части для того чтобы вытянуть внутреннюю втулку сайленда вместе с болтом, а потом полуавтоматом приварить на место эту часть балки. Но это крайний вариант и пока его отложили. Греть болт пока еще непробвали. Снимать балку то же не вариант по причине того, что больно хлопотно это!
Вопрос для гуру и знатоков подвески на л1ф1.
Как можно вытянуть болт прикипевший к внутренней втулке сайленд блока? Или как можно подлезть к этому болту чтоб его выдавить ?
Ну если нет советов, тогда все же придется резать и со сваркой мучиться. Завтра начнем. По результатам отпишусь. Будет возможность фотки выложу.
Есть вариант. Откручиваешь крепление стабилизатора и максимально отводишь вниз. Далее небходимо срезать болгаркой шляпку болта. Отверстие в подрамнике там относительно большое и вот через это отверстие нужно весверлить все это дело (сверлить либо втулку сайлентблока, либо сам болт). Метод геморный, но действенный.
И. Способ номер два. Весьма эффективен, но требует сварки и спец интсрумента - обратного молотка. К болту приваривается переходник (по сути тот же болт, который уже вкручивается в обратный молоток. Можно и без сварки, но прийдется придумать зацепчик.
Уже открученный рычаг легко ли выходит из подрамника? Болты чтоб не закисали покрываю мовилью либо смазкой направляющих суппортов.
Замена рычагов передней подвески (фото-отчёт)
Вывешиваем оба передних колеса (за неимением подставок, я положил машину на колёсо и сверху доску). Откручиваем гайку рычага на 30 (рис. 1-1). Гайку на 21 (рис.1-2), сняв перед этим держатель (рис.2) - болт длинный, стандартная головка не подойдёт, нужна удлиненная или накидной.
рис.1
Провод датчика скорости вращения колеса (рис. 3-1), я не отсоединял, снял только с креплений рычага. У кого есть, снимаем тягу корректора фар (рис. 3-2). Откручиваем гайку шаровой опоры (рис. 3-4)
рис.3
Теперь нам надо вынуть болты крепления рычага к подрамнику. А для этого придётся опустить подрамник, так как один болт упирается в привод, а другой в кузов (рис. 4)
рис.4
Откручиваем реактивную тягу двигателя (рис.5-1_"уже снята"_ головка 18 и 21мм). Освобождаем алюминиевые лонжероны (рис.5-2) Для этого откручиваем винт подкрылка (рис.5-3), под ним два болта (рис.7-8) - ослабляем их. Откручиваем винт (рис. 5-6) он же (рис.6-6) со стороны колеса, крепящий лонжерон. Вынимаем пластмассовые клипсы (рис. 5-5) она же (рис.6-5). Так как полностью лонжерон я снимать не стал клипсу (рис. 5-4) она же (рис.6-4) не трогал.
рис.5
Ослабляем болты задних шумоподавляющих тяг (рис.1-3). Появится достаточный зазор, чтобы вытащить болты сайлент-блоков рычага. Не откручивайте сразу и правую и левую тяги, потом будет тяжело поднять подрамник (если нет помощника). Фактически подрамник висит только на стойках стабилизатора. Вынимаем рычаг (рис.9), сначала переднюю часть.
рис.9
Можно конечно снять весь подрамник и тогда не придётся мучатся снимая пружинный держатель гайки (рис.2). Но тогда придётся отсоединять рулевые наконечники, стойки стабилизатора, рулевую с последующей регулировкой, плюс надо будет держать на чём то подрамник.
P.S. ещё немного информации.
Деформация защитного щитка (рис.3-3) приводит к уменьшению опорной поверхности чехла шаровой опоры, что приводит к преждевременному износу чехла и затем к разрушению шаровой опоры.
Если палец шаровой опоры прокручиваться, в нём есть углубление под шестигранник, но стандартным ключом туда не влезешь. Можно конечно подрезать ключ или купить подходящий, а можно слегка поджать рычаг домкратом.
Бывает даже со съёмником тяжело вытащить шаровую. Если одновременно постукивать молотком (маленькой кувалдочкой) в месте соединения, дело пойдёт быстрей.
Замена рычагов передней подвески (фото-отчёт)
Вывешиваем оба передних колеса (за неимением подставок, я положил машину на колёсо и сверху доску). Откручиваем гайку рычага на 30 (рис. 1-1). Гайку на 21 (рис.1-2), сняв перед этим держатель (рис.2) - болт длинный, стандартная головка не подойдёт, нужна удлиненная или накидной.
рис.1
Провод датчика скорости вращения колеса (рис. 3-1), я не отсоединял, снял только с креплений рычага. У кого есть, снимаем тягу корректора фар (рис. 3-2). Откручиваем гайку шаровой опоры (рис. 3-4)
рис.3
Теперь нам надо вынуть болты крепления рычага к подрамнику. А для этого придётся опустить подрамник, так как один болт упирается в привод, а другой в кузов (рис. 4)
рис.4
Откручиваем реактивную тягу двигателя (рис.5-1_"уже снята"_ головка 18 и 21мм). Освобождаем алюминиевые лонжероны (рис.5-2) Для этого откручиваем винт подкрылка (рис.5-3), под ним два болта (рис.7-8) - ослабляем их. Откручиваем винт (рис. 5-6) он же (рис.6-6) со стороны колеса, крепящий лонжерон. Вынимаем пластмассовые клипсы (рис. 5-5) она же (рис.6-5). Так как полностью лонжерон я снимать не стал клипсу (рис. 5-4) она же (рис.6-4) не трогал.
рис.5
Ослабляем болты задних шумоподавляющих тяг (рис.1-3). Появится достаточный зазор, чтобы вытащить болты сайлент-блоков рычага. Не откручивайте сразу и правую и левую тяги, потом будет тяжело поднять подрамник (если нет помощника). Фактически подрамник висит только на стойках стабилизатора. Вынимаем рычаг (рис.9), сначала переднюю часть.
рис.9
Можно конечно снять весь подрамник и тогда не придётся мучатся снимая пружинный держатель гайки (рис.2). Но тогда придётся отсоединять рулевые наконечники, стойки стабилизатора, рулевую с последующей регулировкой, плюс надо будет держать на чём то подрамник.
P.S. ещё немного информации.
Деформация защитного щитка (рис.3-3) приводит к уменьшению опорной поверхности чехла шаровой опоры, что приводит к преждевременному износу чехла и затем к разрушению шаровой опоры.
Если палец шаровой опоры прокручиваться, в нём есть углубление под шестигранник, но стандартным ключом туда не влезешь. Можно конечно подрезать ключ или купить подходящий, а можно слегка поджать рычаг домкратом.
Бывает даже со съёмником тяжело вытащить шаровую. Если одновременно постукивать молотком (маленькой кувалдочкой) в месте соединения, дело пойдёт быстрей.
В последнее время начал замечать, что на дороге с большой колейностью и плохим покрытием машина стала разболтанной в управлении, хотя на хорошем асфальте столь явных проблем не наблюдалось… А когда поехал к родителям в пригород, то в одном из плавных поворотов швырнуло так, что подумал, что сейчас с дороги вылечу, а на приборке загорелся значок работы ЕСП…Да и в целом было страшно ехать по такой дороге, ощущая себя лодкой на волнах и вцепившись мертвой хваткой в рулевое колесо, напоминающее штурвал корабля…)))
Сразу же возникла мысль, что пора менять рычаги из-за того, что вновь разбило сайлентблоки, так как вынуждено в прошлый раз после кончины сайлентблоков фирмы "Точка опора" — воткнул туда Febest, который теперь тоже скончались спустя 15 000 км пробега…) Короче, хватило с меня экспериментов со всем этим говном на собственной шкуре…)))
Оригинальные рычаги, как и прочие запчасти по подвеске брал еще зимой, номера 545000001R и 545010008R, те что шли на Европейках. Для адаптаек шли под номером 545000011R и 545010012R с увеличенным задним сайлентблоком и рычаги абсолютно взаимозаменяемы между собой…Стойки стабилизатора Renault 546180001R…
Задние болты крепления рычага у меня были перевернуты наоборот еще в прошлый раз, чтобы больше не заниматься любовью с их извлечением из подрамника…) Поэтому замена рычагов не представляет трудностей и по времени выходит достаточно быстро…Тем кто переживает за то что болты в заднем сайлентблоке рычага перевернуты, то можете обратить внимание на болты крепления сайлентблоков задней балки или на болты крепления подрамника вместе с нижним кронштейном двигателя — все они вкручены снизу, так что не парьте себе мозги с этой ерундой, гадая как должны стоять болты и каждый раз приопуская подрамник для их извлечения или платя за эту работу больше денег…) На заводе, как удобно было собирать подрамник, так и поставили болты…) В том числе не исключено, что и для того, чтобы зарабатывать дополнительные деньги за снятие подрамника при последующем обслуживании машин…
По самой замене из нюансов только то, что необходим 12-ти гранный ключ на 16, а также обычные ключи на 18 и 21, которые есть далеко не во всех наборах ключей, а доступ к болтам крепления рычага и шаровой ограничен и подобраться к ним головкой с трещоткой не получится…Также нужен ключ на 30 и торксы, ну и шестигранник на 5 мм и ключ на 17, для замены стоек стабилизатора…Может оказаться и гайка 16 мм… Все это указал на фото…
Для удобства извлечения и установки рычагов я также откручивал гайку рулевого наконечника и аккуратно выбивал его с не полностью открученной гайкой, чтобы можно было спокойно отводить в сторону поворотный кулак со стойкой, кому то это может быть и не принципиально…Пока рычаг на месте — откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора. Для извлечения наконечника домкратим рычаг немного вверх и стоика стабилизатора спокойно выходит, можно просто подложить что-то под рычаг и приопустить саму машину на домкрате…А если у вас вывешены оба колеса, то с извлечением проблем не возникнет…
Далее откручиваем гайку крепления шарового пальца ключом на 18, при закручивании может понадобится торкс Т40, которым удерживаем шаровый палец…Съемника шаровых у меня не было, поэтому пришлось действовать методом кувалды и лома…) Спасибо отцу за помощь, которого пришлось попросить помочь в этот момент…Пока я скакал на ломе, оттягивая рычаг вниз — он обстукивал поворотный кулак в месте крепления шаровой…На каждую сторону для извлечения шаровой ушло в районе 5 минут, может чуть больше, пока скакал как дурак — не обратил внимание на время…)
Откручиваем два болта крепления рычага к подрамнику
Читайте также: