Замена рычага передней подвески рено логан

Обновлено: 11.02.2025

За что отдельно полюбился мне Логан — он простой в устройстве, как гость из девяностых. Как тот же Джимник.
По-моему, намного круче придумать хрень за 1000 у.е., простую, но столь же функциональную как хрень за 3000 у.е., сделанную за счёт наворотов и примочек.
Папа перед передаче нам Чистого сделал ему ТО-60000, но одна штука осталась — шаровые опоры передних рычагов зо 59 тысяч км уже немножко разбились.
Сперва купили тупо шаровые, производства SWAG 60 92 3996, но потом оказалось, что в рычаг они запрессованы, и так просто не заменишь. Пришлось покупать рычаги в сборе. В тонкостях марки пока не шарю, так что взял оригинал, тем более, что родной подвеской полностью доволен.
Официалы, у которых чинился папа, запросили за замену около 5600, что уже совсем за рамками приличия. Там по 3 болта на сторону, не считая колёсных! Решил менять самостоятельно.

После разминочного подхода купил длинный рожковый ключ на 18 и головку 1/2" того же калибра.
Ещё понадобились обычные рожковые ключи на 16 и 18, головка на 16 формата 1/2" и маленький гидравлический домкрат. Обошёлся без всякой ямы.

Что казалось малореальным с обычными ключами, то стало детской игрушкой для длинного ключа и воротка 450мм.
Единственно, с чем потрахаться пришлось — левая шаровая не хотела вылезать, помогла ВД-40 и баллонный ключ с острым краем, которым разжимали зазор.

У кого-то на форуме читал, что рычаги на самом деле производства TRW — но маркировки такой на них не обнаружил — только вот такая, вроде как реношная:

Левая сторона заняла 1,5 часа, а правая, с учётом сделанных выводов — всего 30 минут.

Рычаг не хотел выниматься, пока не поддомкратил его под шаровую, чтобы ступица ушла выше, так на обеих сторонах.
С левой стороны косякнул — не обратил внимание на пластиковую шайбу —

Потом уже нахаляву поставить не получилось, решил ездить так.

По итогам — всё просто и приятно, места в арке полно, есть где развернуться. Только трещётка не везде влезает. Очень бы пригодилась длинная головка на 18 — но это экзотика, и в запасе не оказалось. В итоге мучился с карданчиком.

Приветствую вас! Давненько уже начали издаваться звуки в передней подвеске, сразу подозрения пали на шаровые. После визита на диагностику это подтвердилось, плюс ещё был выявлен порванный пыльник-отбойник переднего правого амортизатора.

Я был удивлен, что шаровые рекомендуется менять вместе с рычагами, можно конечно поменять и отдельно, но рекомендуется именно в сборе. Ну что ж, делать так делать, закуплены следующие детали:
— рычаг правый Renault (арт. 545001064R)
— рычаг левый Renault (арт. 545019811R)
— стойки стабилизатора Renault (арт. 8200277960)
— отбойник амортизатора Meyle (арт. 16146420000)

И приступил к замене: рычаги меняются довольно таки просто. Поднимаем автомобиль, откручиваем болты сайлентблоков, откручиваем стойку стабилизатора, откручиваем шаровую, немного вбиваем клин, чтобы шаровая спокойно вышла и рычаг снят.

Также необходимо снять фторопластовую шайбу со старой шаровой и установить на новую, это продлит срок службы шаровой опоры.

Заодно с заменой рычагов произвёл замену стоек стабилизатора, они также очень сильно поизносились

Ну и собираем все в обратной последовательности

Для замены пыльника-отбойника необходимо снять стойку

Для этого надо открутить гайку крепления стойки под капотом на 21, придерживая шестигранником на 6 ось амортизатора

И меняем пыльник-отбойник

Ну и собираем все также в обратном порядке. Все хорошенько протягиваем и едем делать регулировку развала-схождения.

Вот в принципе и весь процесс замены, всем спасибо, удачи и ровных дорог!

Запчасти

Стойка стабилизатора передняя в сборе RENAULT Logan -2014, 2014-, Sandero -2014, 2014-, DACIA Logan, Sandero,

Renault Logan 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 20

Какие размеры ключей нужны для того чтобы снять рычаг?

Если не изменяет память, ключ и головка на 18. Даже специально ключ докупал, так как в обычных наборах такого нет

Привет, а оригинальные рычаги чьего производства? Может там выбита фирма-изготовитель?

Приветствую, честно говоря уже не помню, но вроде значок RENAULT присутствует

Я всегда менял сначала только шаровые, т.к. был свой съемник, после одной-двух замен менял рычаги в сборе, к тому времени обычно еще и сайлентблоки умирали. Еще менял рулевые наконечники пару раз и сайлентблоки задней балки. Каждый год приходилось что-то ковырять в "неубиваемой" подвеске. И еще, у логана регулируется только схождение.

Съёмник вещь хорошая, а как долго ходят шаровые? Какие фирмы ставили? Подвеска конечно не такая как её описывают…

После того как умерли родные рычаги, я менял шаровую либо рычаг каждый год, пробег у меня был тогда за год тысяч 30-35, шаровые ставил TRW. Покупал рычаги Sidem, продержались года полтора, после замены шаровых и умерших сайлентблоков поставил Teknorot, умерли через пол года, снова менял шаровые, даже сайлентблок перепрессовал на одном рычаге и после этого поставил TRW, с ними и продал машину. Наконечники сначала поставил Sidem, сдохли очень быстро, поставил Lemforder и забыл про них. Сайлентблоки задней балки ставил Lemforder, но через год, если не меньше зад снова загромыхал, хотя делал все тоже съемником и протягивал не на вису, хотел снова менять, но продал машину. Стойки стабилизатора менял при каждой замене рычагов, покупал Lemforder. Пробовал полиуретановые втулки стабилизатора, не понравились, вернулся на резиновые, как часто менял не помню, но не один раз это точно. Зато амортизаторы и ступичные подшипники ни разу не менял за 180тыс., не было проблем с рейкой, в ГУР масло не доливал ни разу и не менял, по двигателю только расходники и термостат пару раз, даже помпа родная, хотя мне ее советовали менять еще при первой замене ремня ГРМ на 60 тыс., регулировал клапана один раз и перед продажей заменил правый привод т.к. ранее рвался пыльник и он начал похрустывать в повороте.

Подготовливаемся к замене рычага. Снимаем колесо. Всегда думайте о безопасности и подставляйте дополнительные опоры под кузов, помимо самого домкрат. У меня в роли подпорки выступает колесо )) пользуюсь подкатным домкратом- очень удобно.

Пыльник отогнул, т.к нижнюю клипсу не удалось снять, а колупаться с ней не было времени. Отогнул пыльник в сторону. Открывается вид на крепление рычага. Откручиваем верхний болт соединителя лонжерона и подрамника. После его откручиваем от рычага снизу.

открутил стойку стабилизатора (вообще он по комплектации не идет, установлен отдельно. Поведение авто стало собранее). Далее открутил обе гайки рычага и вытащил болты. Ранее открутил болт крепления штока шаровой. Шток не вышел. Колупался долго, и отвёрткой разводил, и вставлял клин. Ничего не помогало. Вспомнил, как в том году менял оригинальный рычаг таким же образом. Просто сам рычаг от подрамника открутил, вывернул его в сторону и молотком начал вниз сбивать рычаг ударяя по нему самому. Он достаточно легко вышел.

Новый рычаг ставил в обратной последовательности разборки. Сначала вставил и затянул палец шаровой (не забываем подложить пластиковую шайбу между паяльником шаровой и кулаком, а то без него может протереться пыльник о кулак), далее вставляем обратно болты, но пока не затягиваем, а закручиваем от руки. Далее я родной домкрат подставил под низ тормозного диска и поднял где-то на уровень ровного авто (фото не сделал, был занят процессом замены )). Далее затягиваем гайки рычага. Далее устанавливаем стойку стабилизатора поднимая/ опуская домкрат и ловя нужное положение. У кого есть яма, те с ямы могут затянуть болты рычага, после установки колеса и опущенном авто с домкрата. Далее опускаем домкрат и ставим соединитель лонжерона и подрамника. Проверяем протяжку всех соединений. Болтов резьбу обрабатывал антикором, салидола под рукой не нашлось.

В том году менял рычаг из-за разбитой шаровой. Брал лемфердер, т.к. доверял данному производителю. После замены рычага где-то через месяцев 6-7 застучало что-то справа опять. На ТО в сервисе подтвердили догадку — опять накрылась шаровая. На СТОА предположили, что это могло произойти из-за отсутствия пластиковой шайбы. Но она была на месте. Просто не повезло с качеством шаровой, да и в инете народ пишет, что качество уже не то. В этот раз не стал гадать, а взял оригинал за 1553 руб. Через знакомого. Сегодня посмотрел, а он уже 2260 стоит ((( брал этот 27 января 2020.

Таким образом, шаровая опора участвует в повороте колеса и без неё осуществление маневров не представляется возможным.

Рычаг Рено Логан. Шаровая под номером 2

Дополнительно узел обеспечивает правильную фиксацию ступице и колеса в горизонтальной плоскости в момент вертикальных перемещений.

Сколько шаровых опор на Рено Логан?

Рено Логан оснащается передней подвеской по типу МакФерсон. Это значит, что в её конструкции присутствует лишь одна шаровая снизу − с каждой стороны передней оси. Деталь расположена на нижнем рычаге, под ступицей. Её хорошо видно, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии или на смотровой яме.

Устройство передней подвески в Логане

Они своими верхними кронштейнами соединены со стойками, а снизу удерживаются поперечными рычагами. Сами рычаги выполнены в виде металлических конструкций треугольной формы. С поворотной цапфой они соединены с помощью пальца шаровой опоры, а передними и задними кронштейнами через сайлентблоки крепятся к подрамнику.

Нюансы замены

Артикулы запчастей

Принять во внимание! Шаровые опоры Рено Логан первого и второго поколения практически идентичны, а потому − взаимозаменяемы. Номер-артикул шаровой, которую рекомендует Логановоды — TRW на автомобиль I поколения − JBJ721

В том случае, когда повредится рычаг передней подвески или шаровая опора, их надо поменять. Сам рычаг подвески и шаровая опора соединены между собой. При ремонте можно заменить как обе детали одновременно, так и по отдельности. Изначально детали между собой соединены заклепками. При ремонте их следует поменять на болты. Поэтому при ремонте сразу надо высверлить заклепки. Опору менять надо на снятом с автомобиля рычаге.

Рынок запчастей: подбор оригинального сайлентблока или аналога

Если вы считаете эту опцию чрезмерной, а стоимость – явно не обоснованной, тогда вам подойдет второй вариант. Это – использование аналогов.

Как вариант, при отсутствии точного артикула, укажите хотя бы марку автомобиля и год выпуска или VIN-номер. Эти параметры сузят область поиска до количества запчастей, что с уверенностью подойдут конкретно под ваш тип подвески.

Монтаж выполняют в порядке, обратном рассмотренному. Значения тяговых усилий приводятся ниже. Кстати, гайки на винтах сайлентблоков надо зажимать в последнюю очередь.

Случай из практики

От владельцев можно слышать, что резина легко режется ножом. Может, так оно и есть, когда пробег составляет около 100 т. км.

Пробег 60 000 по плохим дорогам

На пробеге 170 тысяч втулка у многих выкрашивается. По идее, она остаётся целой, но только пока рычаг не снят.

Работы перед ремонтом: площадка и инструменты

Подготовительные работы – важнейшая часть ремонта. Во-первых, это упросит и ускорит рабочий процесс. Во-вторых, вы не будете в суматохе пытаться найти нужный ключ или болт. Рекомендованный перечень инструментов, которые гарантированно потребуется при замене, приведен ниже:

Любой ударный инструмент: подойдет маленький молоток.
Рожковый ключ на 10 и 32.
Домкрат – важнейший инструмент, без которого замена запчасти данного вида попросту невозможна.
Набор универсальный болтовых ключей.

Настоятельно рекомендуем установить автомобиль на устойчивую поверхность. Можно подложить под колеса упоры, чтобы в процессе ремонта авто не повело. Не забывайте поставить его предварительно на ручник.

Артикулы

Фирма Рено выпускает сайлентблоки и по отдельности, и в сборе с рычагами. Обозначается деталь так: 6040002245 (60 40 002 245). Аналоги:

Вроде бы, хвалят последние три. Но лучше оригинала нет ничего. А самый дешёвый аналог выпускает фирма SWAG.

Как выглядит рычаг

Сам узел обычно заменяют в сборе, вместе с шаровой опорой ( о том, как выбрать шаровую на Логан здесь) и сайлентблоками. Последние два элемента запрессованы в плоскость рычага (см. рис.).

Рычаг передний левый

В каталоге Рено используются обозначения:

54 50 042 69R (60 01 547 519) – рычаг в сборе, правая сторона (в скобках – альтернативный артикул);
54 50 113 62R (60 01 547 520) – левая сторона.

Ещё отдельно продают сайлентблоки (60 40 002 245), но мы будем менять узел в сборе. Кстати, в конструкции предусмотрен пыльник, закрывающий опору. Пыльники с заменяемых рычагов можно снять, чтобы оставить их про запас.

С завода будут установлены рычаги LUCAS/TRW. Фирма TRW их обозначает так: JTC 1241 (правый), JTC 1240 (левый).

Процесс опрессовки

Готовый узел после опрессовки

Оправка с дополнительным вкладышем

Очерёдность действий

Для начала зажимаем рычаг в тисках. Затем собираем конструкцию, как показано.

Рычаг готов к опрессовке

Детали идут в такой последовательности:

Нижняя гайка;
Нижняя шайба;
Оправка с вкладышем;
Верхняя шайба (она давит на сайлентблок);
Вторая гайка.

Ещё раз убедитесь, что внутренняя втулка остаётся свободной. Две гайки на винте надо скручивать, контролируя результат штангенциркулем.

Замена с использованием пресса (видео)

Если читали мой пост о замене передней подвески, то обратили внимание, что писал про то, что при снятый стойках кулаки ходят вверх вниз без каких либо усилий, а резина сайлентблоков ведет себя как жвачка. В принципе так можно было бы ездить

Но после замены стоек мне подвеска показалась какой то мягкой, и я подумал что стоит попробовать махнуть сайлентблоки заодно, пока еще желание не остыло. Для замены хотел взять полиуретан, но его надо было ждать и он точно бы до выходных не приехал, взял что было в наличии. TRW JBU751.

Так же, посмотрев на отзывы людей, что к 30 тысячам многие уже меняют шаровые, решил взять и шаровые. Взял тоже TRW JBJ721. Скажу, что шаровые взял старого образца, осознанно, думал переделаю.

Но сняв свои рычаги увидел, что шаровые хорошо себя чувствуют. Ну и ладно, полежат эти пока в запасе подождут своего дня.

Старый сайлентблок, имеет только оригинальный номер. Других обозначений не увидел(но не особо и старался)

Полный размерТиски использовал для выпрессовки

Вот так вот я их запрессовывал

Полный размерНовый сайлентблок

Полный размерГотовый результатНу что могу сказать, подвеска стала жестче и более упругая чтоли. Вообщем, то, что хотел то и получил. В следующий раз будем ставить стабилизатор от 16 клапанного Logana.(ну то, что купил собственно на скорую руку). В добавку немного фото, как я подпилил гайки опор амортизаторов, что теперь между шайбой верхней и кузовом есть зазор, но он минимальный. А был такой, что палец пролезал.

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 26400 км

Сайлентблок – это муфта особого типа, которая под прессом установлена в ушко переднего рычага.

Из определения детали узла выше становится понятно, что проводимые работы по ремонту или замене будут связаны непосредственно с опрессовкой. В вопросе замены всего узла целиком это играет ключевую роль

Именно ввиду этого немаловажного фактора рекомендуется выполнять комплексную замену

Если же вы ставите перед собой такую смелую цель, как заменить сайлентблоки отдельно, то придется воспользоваться съемником. Подойдет инструмент для автомобилей марки ВАЗ.

Пошаговая инструкция

1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Откручиваем болт крепления шаровой опоры от поворотного кулака. Воротком с головкой на шестнадцать крутим гайку, а ключом на шестнадцать держим головку болта.

После откручивания если болт не вынимается от руки, помогаем ему выйти выколоткой по размеру.

4. Если у вас Логан со стабилизатором, то необходимо открутить стойку стабилизатора. Держать нужно сверху рычага под Torx T40 и снизу рычага открутить гайку на тринадцать.

5. Отводим защитный кожух в сторону чтобы получить доступ к болтам крепления рычага. Клипса резьбовая. Откручивается от руки.

6. Откручиваем отмеченные ниже гайку и болт. Они крепят тягу. Гайка на рычаге под ключ на восемнадцать, верхний болт под ключ на тринадцать.

После откручивания, снимаем тягу.

7. Выкручиваем два болта крепления рычага и снимаем рычаг.

Обратите внимание, передний болт крепежа рычага длиннее чем задний. Длиннее из-за того что на нем крепиться еще и тяга

8. Проверьте состояние шаровой опоры, и измерьте отверстие на рычаге под стойку стабилизатора. Отверстие не должно быть больше 16 мм, допускается максимум 1 мм износа. Если у вас отверстие нормальное и живая шаровая тогда есть смысл менять сайлентблоки. Если у вас из выше перечисленного что-то не в порядке, то рычаг дешевле и выгоднее поменять в сборе.

Если следовать рекомендациям производителя, то вообще рекомендуют всегда менять рычаг в сборе.

9. Перед выпресовкой сайлентблоков замеряем их вылет как показано на фото ниже. Новые нужно посадить примерно так же, 1-2 мм допускается.

Подбираем оправку чтобы она упиралась вокруг сайлентблока в рычаг. Подбираем головку по размеру сайлентблока. Зажимаем это дело в тиски и выдавливаем сайлентблок в оправку. Если сайлентблок до конца не вышел, помогаем ему немного молотком.

Проделываем эту процедуру с двумя сайлентблоками.

10. Смазываем немного маслом наружную часть сайлентблоков. Далее подбираем по размеру головки, чтобы одна головка давила на обойму сайлентблока, а в другую он входил. Зажимаем это в тиски и контролируя размер, запресовываем.

Расстояние от начала сайлентблока до кромки рычага примерно 7 мм. Если у вас сайлентблок зашел не совсем ровно, ничего страшного. На новых оригинальных рычагах они частенько стоят не ровно.

11. Производим обратную сборку. Из нюансов сборки стоит отметить что болты крепежа сайлентблоков рычага нужно затягивать с ямы когда колесо нагружено.

Еще обратите внимание на болт крепежа пальца шаровой опоры. Смотрите чтобы резьба была не потянута

Если болт испорчен, его нужно менять только на оригинальный болт. Я думаю ненужно пояснять что будет если лопнет болт крепления пальца шаровой. Момент затяжки болта шаровой 60 Н.м.

Больше никаких нюансов по сборке нет, все в обратной последовательности. У кого вопросы, задаем ниже в комментарии.

Подробная инструкция по замене сайлентблока переднего рычага

Если не выполнить своевременный ремонт, то автомобиль может выйти из строя в самый неподходящий для этого момент. Например, во время движения по магистрали. Чтобы избежать этого, необходимо провести качественный и своевременный ремонт. Замена передних сайлентблоков Renault Logan вполне по силам обычному автовладельцу. Все, что нужно – это выполнить ряд инструкций, которые мы описали ниже:

Снимите нужное колесо, предварительно подняв автомобиль на домкрате и скрутив болты.
Проведите эту операцию и для колеса, находящего в паре передней части подвески.
Очистите грязь, пыль и налет. Используйте смазку (подойдет вещество для смазывания механизмов WD-40), чтобы смягчить движения элементов узла.
Снимайте рычаг со стоек амортизаторов.

Следом за этим нужно проверить опоры шарового типа на исправность. В случае если в наличии видимые механические повреждения, сколы и пр. неисправности, выполните замену. В этой статье не будет останавливаться на этом этапе и примем за гипотезу, что шаровая опора в норме. Мы уже говорили, что передние рычаги состоят из 4 сайлентблоков (по 2 в каждом из рычагов). Фактически сайлентблок – это пара втулок с муфтой внутри, поэтому могут быть выявлены две особенности узла:

внутренняя втулка из металла зажимается подрамником;
внешняя пластиковая втулка углубилась в металл.

Зафиксируйте рычаг на месте, возьмите дрель. С ее помощью высверлите поверхность вокруг отверстия. Если нет дрели – не беда. Воспользуйтесь лобзиком, потребуется чуть больше усилий, но результат будет тот же.
Зафиксируйте снятый рычаг в тисках. Ножовкой уберите внешнюю часть втулки. Будьте бдительны, чтобы не зацепить металл на поверхности рычага. Повредив его, вы дадите основу для воздействия на металл коррозии.
Возьмите два ключа: шведский и газовый, съемник и 4 нужные оправки.
Подготовьте заранее смазку и ветошь для уборки лишней части масла.
Установите в рычаг детали в следующей последовательности: шайба, гайка, оправка, шайба и финальная гайка.
Важным условием, соблюдение которого крайне необходимо, является свободное перемещение втулки по рычагу.

Как выглядит сайлентблок

Здесь не рассказывается о том, как снять рычаг и как установить его на место. Мы считаем, что рычаг подвески уже демонтирован, и теперь надо заменить сайлентблоки. На снятом рычаге проведите диагностику состояния шаровых опор. Если шаровую опору необходимо заменить, то ознакомьтесь с материалом: какую шаровую лучше выбрать?

Стрелкой отмечен сайлентблок

Каждый сайлентблок – это две втулки, вставленные одна в другую. Между втулками находится резиновая муфта. Внешняя втулка впрессовывается в металл. А внутреннюю должны зажать щёчки подрамника, которые стягиваются винтом с гайкой. Отсюда следует вывод: не затягивайте крепление рычага, не установив автомобиль на колёса. Иначе муфта останется перекрученной и сайлентблок прослужит не долго. Подробнее в материале о строении передней подвески на Рено Логан.

На верхнюю перекладину, в свою очередь, давит металлическая шайба. Вся конструкция стягивается винтом.

Подведем итоги

Работа по замене рычагов в Рено Логан достаточно проста, доступна для самостоятельного выполнения и не отнимет более одного часа времени, для наглядности можно посмотреть видео. По завершении всех манипуляций рекомендуется обратиться в специализированный сервис с целью проверки корректности установки углов колес. Если все действия выполнены правильно и крепеж затянут с требуемыми моментами, то при проезде неровностей владелец Renault Logan не будет ощущать неприятных стуков, которые ранее могли издавать изношенные рычаги.

Всем привет. Как многие уже знают о моём приобретении оригинальных рычагов.Собственно напишу немного о замене. В интернете есть много видео и прочих информационных ресурсов о замене рычагов. Посмотрев и почитав в следующею смену собрался менять рычаги. Но т.к у нас в части нет интернета пришлось всё делать по памяти…Теперь по порядку1. Понадобятся все инструменты. Трубы монтажки молотки и прочие прибамбасы2. На всякий случай купить болт и гайку на шарувую. Я менял оба рычага и с одной стороны болт был в прискорбном состоянии. Успешно болт заменил.3 Пару часов времени или сутки)) На одну сторону ушло примерно часа 2 (делал не торопясь)А теперь немного фото

Вывешиваем переднюю часть. Для того что бы разгрузить подвеску. Это облегчит демонтаж и монтаж запчастей. Поднял двумя домкратамиДальше всё по старому сняли колесовыкрутили шаровый болтДальше как на фото берём монтажку и тянем рычаг внис ударяя молотком скраю

Молотком бил сюда и давил за стабилизатор вниз. Удара 3-4 и шаровая выскочила

Дальше откручиваем стойку стабилизатора тягу и сам рычаг

Я положил всё так чтобы не перепутать.

Стойку стабилизатора не менял. Немного грязные а так состояние на 5До этих оригинальных рычагов стояли какие то китайские рычаги если не ошибаюсь рувиль кантора( полное говно”извините” по этот так! оба рычага прошли 26 тыков и одновременно сдохли)В рачагах разница есть и по весу и по сайлентблокам. Даже сфотал для сравненияТеперь собираем всё обратноСтавим новый рычаг

Ставим рычаг. Наживляем болты. И вставляем стойку ставилизатора. Резинку между рычагом и стабилизатором и штырь с торксом. Гайку на стойку не наживляем

Потом опускаем соседний домкрат и резьба сама вылезет внаружу. наживляем и закручиваем гайку стабилизатора

подкорачиваем рычаг горизонтально и затягиваем его

Затягиваем гайки и тягу. Ставим на место защитный пластик

Полный размерВот болт который мне пригодился. Поставил с другой стороны в шарувую

Болт конечно для шаровой лучше оригинальный приобрести. Со временем поменяю

Инструменты понадобились все все свои и какие были в закромах пожарной части =)

Кстати на будущие можно все резьбы и прочие болты смазать мазью какой. Для того что бы не гнила резьба или болт. Я всегда мажу после сборки или в процессе сборки в дальнейшем облегчает работу. Для тех кто сам свою мошину ковыряет хороший такой секрет. Хотя это и так все знают))

Вот и конец. Всем хорошего настроения и пожалуйста берегите лес от пожаров =) Лето не загорами.

P.S. А развал схождение делать надо?

Цена вопроса: 3 800 ₽ Пробег: 155800 км

None Каталожный номер 8671095519 означает что проточка шаровой опоры — боковая.

естественно, все работы велись на подъемнике. При разборе было установлено, что стухла стойка стабилизатора. Решили, что негоже будет ставить это назад, решено было заменить с обеих сторон на новые, тем более что в магазине (при СТО) продавались парой.

Производителя не запомнил. Обошлись в 700 р.

Повезло: ничего не закисло, и отвернулось относительно легко. После сборки всего в обратной последовательности загнал в соседний бокс на сход-развал.

отрегулировали за 600 р. Общая стоимость работ составила порядка 1950 р. Считаю что это того стоило.

Теперь при движении стук пропал. Появилось однако непонятное ощущение, что подвеска стала несколько жестче, и несколько туговато крутится руль. Полагаю, из-за новых стоек стабилизатора.

З.Ы. пробег 69 000 км. Думаю, первая замена рычага с шаровой на таком пробеге — это не так обидно.

Читайте также: