Замена рулевых тяг ниссан теана j32
Причины замены шаровых опор : При проезде неровностей, вам слышен довольно глухой стучащий звук.
Для проведения работ понадобятся:
- Трещетка и набор головок. Удлиннитель ручки трещетки.
- Набор накидных ключей ( кое где ими удобнее )
- вам нужны 2 трубы:
- одна из них должа быть диаметр в который с лгкостью входит шаровая ( с этой удобнее и выбивать и забивать шаровую )
- вторая прмерно по диамерту кольца с нижней стороны шаровой ( этой будите забивать шаровую на место )
- Домкрат и балонник
- Желательно: WD 40
- Молоток и кувалда
- Новые детали и возможно второй домкрат
Для начала опишу вариативные тонкости. Перед работой выберите подходящий вам вариант.
Пробы и ошибки на пути к правильному решению.
( подробное описание работ ниже )
Вариант первый: Почти ошибочный, привел к небольшой диформации рычага.
Из истории: Отпуск у меня длинный, и в один прекрасный день я решил сам поменять шаровые. И так я точно знаю что на Nissan Cefiro была проблема в высвобождении шаровой из ступици. поэтому я решил сначала высвободить шаровую, и лишь потом откручивать рычаг. И так, все добрался до шаровой, двигать рычаг вниз, постучал там где надо, подковырнул что стоит, и . шаровая сдвинулась вниз наверное на пол см. Ну тот то уже думается, что дело сделано, шаровая сорвана с места и остается только вынуть. Однако далее рычаг вниз не двигался, ни на милиметр, чем только не подковыривал, в итоге дошел до лома, немножко усилий, и вместо того чтобы выходить, ч начал подгинать в бок рычаг. НА этот остановился и собрал все обратно до следующего раза.
После первой неудачи, я долго думал почему так произошло. В итоге залез под автои вуаля. рычаг просто физически ниже не отгинается. Именно поэтому и согнул его. И сделав выводы, было решино использовать второй домкрат, чтобы приподнять ступицу, тем самым задать свободный ход рачагу вниз, и шаровая должна выйти полностью. При этом оставались сомнения о том что шаровая имеет специфическое строение которое может цепляться за ступицу, долгие мысли и просморщики различных съемников был выбран один, который в итоге подошел, но можно было и без негоа с широкой отверткой, которую я потом приглядел в сервисе. Данный способ помог снять шаровую. На втором фото видно как вышла шаровая и на заднем плане домкрат понимающий ступицу за тормозной диск.
Напоминаю что весь процесс, уже с поправками описан ниже. И так, после того как я в рычаг вставил уже новую шаровую, осталось все это только поставить на авто, но тут возникли трудности, ступица немного отошла в сторону, и если рычашг поставить, то шаровая не дотягивается, если сначала шаровую то рычаг поставить невозможно, в итоге после полутора часов мучений с поддомкрачиванием ступици и иных действий было принято решение снять стойку целивом, снял за 10 минут, пока снимал, внизу шаровой то нет, выпал привод , тут нужно было два человека, чтобы один придерживал.в итоге после мучений, я всетаки попал и собрал гаранату на место, далее воткнул шаровую, зафиксировал болты и поставил стойку. Вот. а мог бы сразу снять ее и не мучаться. А описывать буду способ до которого дошел сначало сам при установки и потом убедился в сервисе. На первом фото, показано на сколько у меня ушла ступица, и как я не мог ее подвинуть в поддомкраченом состоянии на нужное место. На втором фото показал попытка стяжки стойки не снимая ничего. Способ не правильный, анти конструктивный, опасный, и ни к чему желаемому не привел.
Для начала скажу что описывать буду способ наиболее удобный и рационально правильный, с самыми незначительными проблемками.
Конеяно же как всегда вам необходимо поддомкратить авто, поставить его на какой либо фиксирующий элемент ( чурка , кирпичи или спец приспособление ). Учитываю всю вышеописаную эпопею, рациональнее всего снимать рычаг, не используя второй домкрат и не откручивая стойку. Как , сейчас опишу. И так - видим такую картину:
На этом этапе все нужные болты у вас откручены, шаровая густо напшикана вэдэшкой, и все готово к тому чтобы вытащить ее из ступици. Для этого в первую очередь вам нужно немножко выдвинуть рычаг на себя, чтобы он не упирался в кузов и имел достаточный свободный ход. Далее пробуйте все поочереди:
- Желательно забейти заточеную орматуру или толстую отвертку (только чуть чуть вам нужны доли мм.) в распорку ступици, после этого тяните рычаг вниз и стучите то по мамому рычагу ( стучать сверху вниз, где это можно ) и тяните.
- С отверткой тоже самое, но стучите по ступице.
В основном к этому моменту все и вся уже выходит. Но так как я прошел долгий безрезультатный не правильный путь, я приглядел как бы съемник. Он называется съемник шрус / гранат. И сам он и как я его подточил болгаркой и прин его использования изображен на фото снизу. С ним все получилось. Но и если бы я делал как тут все описано и без него бы получилось.
Тут в первую очередь найдите и снимите стопорное кольцо. (первая фотка). далее вам нужно выбить шаровую. Это вы сможите сделать при помощи двух деревянных брусков и кувалды, как я , или если найшли трубо в которую проходит вся шаровая, ставьте рычаг на нее и байте кувалдой. Шаровая выскочит.
Причины замены шаровых опор : При проезде неровностей, вам слышен довольно глухой стучащий звук.
Для проведения работ понадобятся:
- Трещетка и набор головок. Удлиннитель ручки трещетки.
- Набор накидных ключей ( кое где ими удобнее )
- вам нужны 2 трубы:
- одна из них должа быть диаметр в который с лгкостью входит шаровая ( с этой удобнее и выбивать и забивать шаровую )
- вторая прмерно по диамерту кольца с нижней стороны шаровой ( этой будите забивать шаровую на место )
- Домкрат и балонник
- Желательно: WD 40
- Молоток и кувалда
- Новые детали и возможно второй домкрат
Для начала опишу вариативные тонкости. Перед работой выберите подходящий вам вариант.
Пробы и ошибки на пути к правильному решению.
( подробное описание работ ниже )
Вариант первый: Почти ошибочный, привел к небольшой диформации рычага.
Из истории: Отпуск у меня длинный, и в один прекрасный день я решил сам поменять шаровые. И так я точно знаю что на Nissan Cefiro была проблема в высвобождении шаровой из ступици. поэтому я решил сначала высвободить шаровую, и лишь потом откручивать рычаг. И так, все добрался до шаровой, двигать рычаг вниз, постучал там где надо, подковырнул что стоит, и . шаровая сдвинулась вниз наверное на пол см. Ну тот то уже думается, что дело сделано, шаровая сорвана с места и остается только вынуть. Однако далее рычаг вниз не двигался, ни на милиметр, чем только не подковыривал, в итоге дошел до лома, немножко усилий, и вместо того чтобы выходить, ч начал подгинать в бок рычаг. НА этот остановился и собрал все обратно до следующего раза.
После первой неудачи, я долго думал почему так произошло. В итоге залез под автои вуаля. рычаг просто физически ниже не отгинается. Именно поэтому и согнул его. И сделав выводы, было решино использовать второй домкрат, чтобы приподнять ступицу, тем самым задать свободный ход рачагу вниз, и шаровая должна выйти полностью. При этом оставались сомнения о том что шаровая имеет специфическое строение которое может цепляться за ступицу, долгие мысли и просморщики различных съемников был выбран один, который в итоге подошел, но можно было и без негоа с широкой отверткой, которую я потом приглядел в сервисе. Данный способ помог снять шаровую. На втором фото видно как вышла шаровая и на заднем плане домкрат понимающий ступицу за тормозной диск.
Напоминаю что весь процесс, уже с поправками описан ниже. И так, после того как я в рычаг вставил уже новую шаровую, осталось все это только поставить на авто, но тут возникли трудности, ступица немного отошла в сторону, и если рычашг поставить, то шаровая не дотягивается, если сначала шаровую то рычаг поставить невозможно, в итоге после полутора часов мучений с поддомкрачиванием ступици и иных действий было принято решение снять стойку целивом, снял за 10 минут, пока снимал, внизу шаровой то нет, выпал привод , тут нужно было два человека, чтобы один придерживал.в итоге после мучений, я всетаки попал и собрал гаранату на место, далее воткнул шаровую, зафиксировал болты и поставил стойку. Вот. а мог бы сразу снять ее и не мучаться. А описывать буду способ до которого дошел сначало сам при установки и потом убедился в сервисе. На первом фото, показано на сколько у меня ушла ступица, и как я не мог ее подвинуть в поддомкраченом состоянии на нужное место. На втором фото показал попытка стяжки стойки не снимая ничего. Способ не правильный, анти конструктивный, опасный, и ни к чему желаемому не привел.
Для начала скажу что описывать буду способ наиболее удобный и рационально правильный, с самыми незначительными проблемками.
Конеяно же как всегда вам необходимо поддомкратить авто, поставить его на какой либо фиксирующий элемент ( чурка , кирпичи или спец приспособление ). Учитываю всю вышеописаную эпопею, рациональнее всего снимать рычаг, не используя второй домкрат и не откручивая стойку. Как , сейчас опишу. И так - видим такую картину:
На этом этапе все нужные болты у вас откручены, шаровая густо напшикана вэдэшкой, и все готово к тому чтобы вытащить ее из ступици. Для этого в первую очередь вам нужно немножко выдвинуть рычаг на себя, чтобы он не упирался в кузов и имел достаточный свободный ход. Далее пробуйте все поочереди:
- Желательно забейти заточеную орматуру или толстую отвертку (только чуть чуть вам нужны доли мм.) в распорку ступици, после этого тяните рычаг вниз и стучите то по мамому рычагу ( стучать сверху вниз, где это можно ) и тяните.
- С отверткой тоже самое, но стучите по ступице.
В основном к этому моменту все и вся уже выходит. Но так как я прошел долгий безрезультатный не правильный путь, я приглядел как бы съемник. Он называется съемник шрус / гранат. И сам он и как я его подточил болгаркой и прин его использования изображен на фото снизу. С ним все получилось. Но и если бы я делал как тут все описано и без него бы получилось.
Тут в первую очередь найдите и снимите стопорное кольцо. (первая фотка). далее вам нужно выбить шаровую. Это вы сможите сделать при помощи двух деревянных брусков и кувалды, как я , или если найшли трубо в которую проходит вся шаровая, ставьте рычаг на нее и байте кувалдой. Шаровая выскочит.
Тяги передают усилие от руля на рычаги ступиц, благодаря чему и происходит поворот колес. За счет шарниров и регулировки угла наклона, тяги обеспечивают необходимый радиус поворота. При этом учитывается то, что все колеса движутся по разной траектории.
Механизм рулевого управления испытывает высокие нагрузки и, если не следить за его техническим состоянием, достаточно быстро выходит из строя. Важно помнить, что при поломке этого узла, эксплуатировать автомобиль крайне опасно. Чтобы не попасть в аварию, при первых признаках неисправности необходимо срочно произвести замену рулевых наконечников и других деталей, связанных с управлением машиной.
Признаки неисправности рулевых тяг и наконечников
Чаще всего замена наконечников рулевых тяг требуется из-за критического износа шаровых шарниров. Конечно, ремонта могут потребовать и другие элементы механизма, однако поломка шаровой опоры – основная проблема рулевого управления.
О необходимости менять наконечники рулевой тяги сигнализируют следующие признаки:
- Стук в районе передних колес, который отдается в руль.
- Увеличенный люфт руля.
- При движении машина смещается в сторону.
- Поворот руля осуществляется со значительным усилием.
Заметив что-либо из перечисленного, немедленно приезжайте в наш автосервис для диагностики и ремонта. Если вовремя не восстановить управляемость машины, вы рискуете попасть в аварию.
Замена наконечника рулевой тяги: этапы
Чтобы осуществить замену рулевых наконечников или тяг, сначала нужно купить запчасти и приготовить инструменты: домкрат, съемник, ключи и WD-40. Когда все готово, производят ремонт, который состоит из нескольких этапов:
- Снимают колесо и отворачивают гайку пальца.
- Съемником снимают поворотный рычаг.
- Откручивают наконечник от муфты. Если есть ржавчина, используют WD-40.
- Снимают пыльник и отсоединяют тягу от рулевой рейки.
Вот и все. После того, как тяги отсоединили, устанавливают новые и собирают все в обратном порядке. Чтобы развал колес не сбился, новую тягу закручивают до того же места, где стояла старая. Хотя это делают только для того, чтобы более-менее комфортно доехать до стенда сход-развала. Если после замены тяг не отрегулировать угол наклона колес, покрышки будут быстро изнашиваться.
Цены на замену рулевых тяг и наконечников в Москве
Стоимость работ по замене тяг зависит от марки автомобиля и цены запчастей. У нас вы можете приобрести, как оригинальные заводские детали, так и дубликаты, которые используют, когда нужно сэкономить.
Невысокая цена наших услуг заметно выделяется на рынке авторемонта. Дело в том, что мы, во-первых, закупаем запчасти у непосредственных производителей, минуя длинную цепь посредников, а, во-вторых, устанавливаем на все ремонтные работы адекватные цены, понимая, что этим привлекаем новых клиентов. Звоните и мы расскажем больше.
История началась летом, когда я решил воспользоваться предложением одного из недавно открывшихся у нас автосервиса по бесплатной диагностике ходовой части. В результате визита в сервис, приговорили стойки стабилизатора и рулевые тяги с наконечниками. При чем только правые, но как и многие, я решил поменять запчасти парами. Почитав драйв, определился, что многие берут данные запчасти фирмы CTR и решил тоже попробовать, тем более цена вопроса меня устраивала. Заказывал через exist.
Наконечник рулевой тяги CEN-120 — 1031 руб.
Наконечник рулевой тяги CEN-121 — 1031 руб.
Стойка стабилизатора переднего правая CLN-35 — 915 руб.
Стойка стабилизатора переднего левая CLN-36 — 915 руб.
Тяга рулевая CRN-46 (2 шт.) — 1740 руб.
Сроки ожидания были долгие, но меня это не расстраивало, так как я не торопился. Да и по ощущениям машина вела себя отлично, ничего не люфтило, не стучало, в общем все как обычно. Даже съездил к знакомому мастеру, чтобы он подтвердил диагноз, потому что засомневался в нем, но опасения о том, что меня просто разводят на деньги, не подтвердились. В общем заказал. После того, как запчасти мне пришли, еще месяц, как это обычно бывает с не срочным ремонтом, они покатались в багажнике и наконец я записался в сервис. Оставил машину на пол дня, вечером прихожу, спрашиваю, ну что, все огонь? На что мне отвечают, что все огонь, только развал сделать не смогли, так как закисли болты, которые идут в сайлентблоки задней поперечной тяги. Говорят, только под болгарку. Дополнительно сказали, что нужно менять подшипник опоры амортизатора. Также сказали, что линки тоже болгаркой пришлось срезать, так как не могли открутить. Что делать, поехал домой. За работу заплатил 2400 руб.
Еду по трассе и понимаю, что как то машина не так себя ведёт, но понять не могу что именно. Заезжаю во двор, выкручиваю руль для маневра, отпускаю его и понимаю, что я дальше поворачиваю, прямо на припаркованный автомобиль, руль обратно не возвращается как обычно. Успел я тормознуть конечно, но испытал неприятные ощущения. Выясняется, что это из-за развала. Вот думаю пид.сы, уж переднюю ось то могли более менее настроить, чтобы колеса в разные стороны не смотрели. Вечером мониторю ситуацию по закисшим болтам, которые нужны для развала и понимаю, что это частая проблема у наших машин. Потом смотрю сколько стоит набор оригинальных болтов, гаек, шайб, сайленблоков и тд и у меня пропадает настроение. Ну куда деваться, заказываю.
Что мне понадобилось?
Сайлентблоки Akitaka 0201J32R3 — 2шт. — 1688 руб.
Читайте также: