Замена рулевых тяг лансер 10
15. Очищающая проникающая жидкость типа WD-40 и ей подобная.
16. Смазка литол.
17. Кучу чистых тряпочек и перчатки.
8. Тяга болталась и люфтила, но люфт вала рейки тоже присутствовал хоть и не такой большой. Посовещавшись с опытным мастером, я решил, что все не так страшно и, заменив тяги, можно еще покататься и с такой рейкой попутно подыскивая нормальную б/у рейку.
10. Из ямы все делать было бы намного удобнее, а так пришлось попотеть и легонько постучать по ключу резиновым молотком, чтобы сорвать тягу (стучать очень легонько, чтобы не портить рейку, которая и так уже не молода:)).
Возился очень долго, но так и не смог там приспособить этот инструмент и затянуть по человечески хомут. В итоге плюнул и взял обычный хомут 40-60 и спокойно затянул его маленькой отверткой. Я думаю, что обжимать он будет не намного хуже ленточного.
17. Затем я прокрутил туда назад до упора руль, чтобы пыльник расслабился и выровнялся по тяге. Он стал как раз по границе канавки выточенной на тяге я так понял – это скорее всего и есть метка положения пыльника. Одел маленький хомут с помощью плоскогубцев.
18. накрутил контргайку рулевого наконечника и сам рулевой наконечник.
19. Вставил палец рулевого наконечника в поворотный кулак и затянул его гайку (момент затяжки 25Нм). Все одна сторона закончена.
20. Аналогично поменял и тягу с пассажирской стороны. Единственно пришлось использовать специальный инструмент для выдавливания рулевого наконечника из поворотного кулака и с этой стороны у меня сверху получилось:) затянуть ленточный хомут с этой стороны места было больше и работать удобнее.
21. Далее выставил руль ровно. Всего руль делает 3,5 оборота. Выставляем его так, чтобы значок Mitsubishi был направлен вверх и в каждую сторону он крутился на полтора оборота + 45 градусов.
22. На глаз , проворачивая тягу (на ней есть специальный участок под ключ на 13) и наблюдая положение тормозного диска, выставляем его в максимально ровное положение.
23. Так же делаем и с другой стороны.
24. Затягиваем контргайки рулевых наконечников, которые мы не забыли накрутить на рулевые тяги:) (момент затяжки 51Нм).
25. Одеваем колеса и записываемся на следующий день на регулировку схождения:)
26. Регулируем схождение и все готово тяги заменены.
Результат мелкий дребезг на гребенке ушел, но рейку придется искать и менять.
P.S. На регулировке схождения мне сказали то, что я уже понял сам, Нужно менять рулевую реку. Цена на нее у официалов не просто дикая, а заоблачная, что-то порядка 67 тысяч. Продается она в куче с электроусилителем. Мастер сказал, что схождение будет плавать из-за люфта рейки и возможно будет есть резину. С раздолбаными тягами я отъездил месяца 4 ничего не ело, надо было менять сразу как стали дребезжать может рейку не так бы испоганил, хотя я думаю все-равно ее пришлось бы менять.
Многие владельцы Митсубиси Лансер 10 отмечают немаловажное для эксплуатации в отечественных условиях достоинство этого японского автомобиля – его клиренс в 16,5 см позволяет ездить даже по проселочным дорогам. Однако эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях может существенно сказаться на качестве работы рулевой тяги.
Дело в том, что для обеспечения подвижности и поворота колес на заданный угол рулевая тяга соединена с поворотным кулаком рулевыми наконечниками, работающими по принципу шарового соединения. Во время движения автомобиля в соединения наконечника попадают грязь и влага, что способствует выходу этого важного узла из строя. Существенно укорачивает срок его службы эксплуатация автомобиля на плохих дорогах или по бездорожью – во время движения в соединениях может образоваться люфт.
Поскольку от исправности этих узлов зависит безупречная работа автомобиля, безопасность и жизнь находящихся в нем пассажиров, очень важно вовремя обнаружить и устранить неисправность. Рулевые наконечники в условиях наших дорог относятся к расходным запчастям, поэтому не стоит пытаться их ремонтировать. Наиболее разумный выход и обязанность владельца автомобиля – своевременная замена изношенного наконечника.
Оригинальные наконечники на Лансер 10 и их аналоги
Для обеспечения эффективной работы всех узлов автомобиля производитель рекомендует менять изношенные детали на оригинальные. К сожалению, не всегда можно в краткие сроки достать оригинальную запчасть, поэтому большинство автовладельцев вынуждено находить аналоги оригинальных деталей для своих автомобилей.
Отечественный рынок автозапчастей предлагает оригинальные наконечники рулевые для MITSUBISHI Lancer X по цене в диапазоне приблизительно от 1400 до 2600 руб. за единицу, в зависимости от артикула изделия.
Оригинальные наконечники на рулевую тягу для Лансера 10 представлены несколькими артикулами. Предлагаем ознакомиться с приблизительным прейскурантом, оригинальных наконечников Mitsubishi Lancer X производства MITSUBISHI:
| Артикул | Совместимость с моделями | Средняя цена, руб. |
| MR508650 | Airtrek, ASX, Carisma, Grandis, Space Runner, Space Wagon, Pajero Pinin (IO), Delica, Colt, Eclipse, Pajero, Lancer, Galant, Outlander | 1875 |
| MR535996 | Carisma, Pajero, Mini, Space Star, Delica, Colt, Mirage, Lancer, Galant | 1650 |
| 4422A002 | Airtrek ASX Carisma Grandis Delica Lancer Galant Outlander | 2217 |
| MB241171 | Airtrek, Colt Rodeo, Galloper, Grandis, Space Runner, Triton, Space Wagon, Delica, L 200, Eclipse, Pajero, Lancer, Galant, Outlander | 2574 |
| MB912519 | 3000 GT, Airtrek, ASX, Carisma, Diamante, Grandis, Space Runner, Space Wagon, Pajero Pinin (IO), Delica, Colt, Eclipse, Pajero, Lancer, Galant, Outlander | 1667 |
| MB912076 | Carisma, Space Runner, Pajero Mini, Space Wagon, Space Star, Delica, Colt, Mirage, Lancer, Galant | 1838 |
| MR476457 | Carisma, Space Runner, Pajero Mini, Space Wagon, Space Star, Delica, Colt, Mirage, Lancer, Galant | 1453 |
Процесс замены наконечников
По мнению автомобилистов со стажем, менять наконечники для рулевой тяги необходимо не реже, чем раз в 2 года. Процедура эта не сложная, и на сервисе можно потратить всего около полутора часов для полной замены рулевой тяги и наконечников, а также стендовой регулировки схождения. Согласно отзывов тех, кто пользовался услугами сервиса, чаще всего предлагают для замены наконечников продукцию корейской фирмы CTR. В целом качество корейских наконечников удовлетворительное, а возможное несовпадение диаметров легко устраняется при помощи хомута. Многие советуют при отсутствии оригинальных запчастей устанавливать тяги 555 SR7870 с наконечниками CTR код CEM-14 – в данном комплекте детали становятся идеально, обеспечивая машине максимальный пробег.
Для того, чтобы самостоятельно заменить пришедшие в негодность наконечники, необходимо осуществлять работы в определенной последовательности. Необходимые инструменты для замены наконечников рулевой тяги:
Появление люфта в рулевом управлении в результате износа рулевых тяг снижает безопасность вождения автомобиля. Поэтому с их заменой не рекомендуется затягивать. Устанавливать можно как оригинальные запчасти, так и их аналоги.
Оригинальная рулевая тяга митсубиси lancer x имеет артикул 4422A012. Как правило, при ее замене могут потребоваться пыльник с кодом 4410A125 или 4410A452 и наконечник с артикульным номером 4422A002. В случае лансер 10 1.5 походит наконечник с кодом 4422A052.
Стоимость на оригинальные рулевые тяги мицубиси начинается с 900 рублей и заканчивается около 2000. С сопутствующими компонентами цена на две тяги будет составлять от 5 до 7 тысяч рублей.
Хорошие аналоги, которые можно поставить взамен оригинала
Так как цена на оригинальные запчасти высока, многие автовладельцы приобретают аналоги. Согласно отзывам, хорошо себя показали запчасти, перечень которых приведен в таблице ниже.
| Производитель | Артикул | Стоимость, руб/шт |
|---|---|---|
| 555 | SRB010 | 800-900 |
| RTS | 92.00967 | 500-650 |
| CTR | CRM-37 | 800-1000 |
Инструменты и материалы, необходимые для замены рулевых тяг
Приступая к замене рулевых тяг своими руками необходимо подготовить набор инструментов, нижеприведенный в таблице.
| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Ключи | "на 12", "на 13", "на 17", "на 22", "на 32" и "на 34" |
| Плоскогубцы | можно заменить пассатижами |
| Кусачки | не обязательны |
| Специнструмент | Для облегчения работы потребуются два основных специнструмента: 1. Для снятия рулевых наконечников. 2. Для затягивания ленточных хомутов. |
| Отвертка | несколько штук с плоскими лезвиями |
Также для замены рулевых тяг потребуются:
Замена рулевых тяг достаточно грязная операция. Поэтому желательно запастись ветошью и перчатками.
Процесс замены рулевой тяги
Замена рулевых тяг производится в следующей последовательности:
Рекомендуется начинать с левой тяги, но это не является принципиальным. Необходимо снять колесо.
Демонтировать рычаг подвески.
Ослабить хомуты на пыльнике.
Аккуратно снять пыльник. Если его демонтаж вызывает сложности, то необходимо смастить маслом или проникающей смазкой тягу перед пыльником, предварительно убрав щеткой все загрязнения. После этого он легко соскочит со своего места.
Отогнуть при помощи отвертки шайбу. Для упрощения данной процедуры можно воспользоваться молотком. Начинать откручивания без отгиба шайбы запрещено, так как ее усики, вставленные в рулевую рейку не позволят это сделать.
Вывернуть колесо вправо.
Открутить шарнир за имеющиеся грани
Полностью демонтировать тягу.
При использовании неоригинальных тяг, шайбу рекомендуется снять с ранееустановленной.
Выровнять старую демонтированную шайбу молотком.
Примерять шайбу к рулевой рейке.
Смазать все смазкой. Можно использовать ту, которая идет в комплекте, а можно просто литол.
Смазать рулевую рейку и все закрутить.
Для повышения срока службы рекомендуется добавить смазки.
Вставить тягу в рулевой наконечник. Затянуть.
После этого можно приступать к правой тяге. Для начала ее необходимо демонтировать аналогично левой.
Затянуть тягу. При этом важно загнуть шайбу.
Поставить пыльник на место и затянуть хомут.
Вкрутить тягу в наконечник.
Многие владельцы Митцубиси лансер 10 сталкиваются с проблемой стука деталей передней подвески. И хотя подозрение у многих чаще всего подают на шаровые, стойки или рулевые тяги, очень часто виновницей стука является рулевая рейка. Как определить ее поломку и заменить, в случае необходимости, поговорим чуть позже, а сейчас давайте проанализируем цены на эту деталь.
Один из самых дорогих вариантов – это замена рейки на оригинальную. Конечно, в случае, если вы решите купить оригинал, можно не сомневаться в его качестве, но обойдется вам это приблизительно в 250 у.е. Цена немалая, но еще один плюс в том, что можно быть уверенным в ее полном соответствии, не придется что-то подгонять и приспосабливать.
Артикул новой рейки для lancer x mr491876.
Еще один вариант как решить эту проблему – это приобрести новую, но неоригинальную деталь. Можно подобрать рейку надежного, проверенного бренда, по хорошему соотношению цена качество.
В данном случае цена может колебаться от, примерно, 5 500 руб. до 8 000 руб. Для того, чтоб заказать именно то, что нужно, пользуйтесь сайтами, на которых, как можно точнее можно ввести данные своей машины.
Нужно точно знать данные мотора и коробки, в противном случае очень рискуете заказать не то, и быть обреченными на переделку или на покупку другой рейки, оба этих вариантов обойдутся недешево.
Ну и самый экономный вариант – это замена рейки на контрактную. Многие сервисы или интернет порталы предлагают ставить б/у рейки и даже уверяют, что они прошли диагностику, реставрацию и полностью исправны. Верить им или нет – ваше дело, но если есть возможность, то лучше найти предложение в вашем городе или в его окраинах. Так, у вас будет возможность перед покупкой своими глазами увидеть то, за что вы отдаете деньги. А отдать придется, приблизительно, 5 000 руб.
Как провести диагностику рулевой рейки mitsubishi lancer 10
Первое, что может говорить о поломке рейки – это стук при движении по неровностям на невысокой скорости. Этот стук довольно сильный и отдает вибрацию в рулевое колесо. Может появиться люфт или руль станет не таким плавным. Еще один симптом – это уменьшение уровня гидравлической жидкости в ЭУР. Хотя на лансерах стоят именно электро, а не гидроусилители, все равно, нужно внимательно следить за уровнем жидкости.
Как определить, что именно является причиной хруста или стука в рулевой рейке? Есть два способа.
- Первый, диагностика проводится на стенде или визуально, на снятой рейке. Конечно, этот способ более точный и информативный, но и более дорогой и трудоемкий.
- Второй вариант, визуально осмотреть рейку с электроусилителем на яме и нажимая поочередно на детали, пытаться определить источник звука.
Проверенными должны быть: рулевой наконечник, рулевая тяга, левая и правая втулка и подшипник. Конечно, если средства позволяют, и вы не любитель делать все своими руками, то хорошо бы обратиться в надежный сервисный центр, что бы мастера провели полную диагностику и дали четкие рекомендации.
Ремонт рулевой рейки
Если вам удалось точно определить причину поломки рулевой рейки, и вы нашли источник стука, то нужно заменить эту деталь и стук должен исчезнуть. В случае, когда не удается обнаружить люфт на деталях, следующим шагом будет попробовать поджать рейку. Делать это следует на установленной детали. Сам болт подтяжки можно найти на рулевой рейке через капот автомобиля. Проблема заключается в том, что он находится в подтае, и когда рейка установлена, головкой до него добраться довольно сложно.
Как вариант, можно обточить на станке накидной ключ, и тогда вы получите доступ. Подтягивание нужно осуществлять постепенно. Немного поджав, необходимо проехаться на автомобиле, если стук не пропал нужно подтянуть еще. Если рулевое колесо перестает свободно возвращать колеса в ровное положение, а стук так и не пропал, подтяжка вам уже не поможет. В данном случае, ремонтировать рейку смысла нет, скорее всего, вам придется ее менять.
В случае утечки жидкости, частым способом ее устранения является замена всех сальников, которые разрушаются и пересыхают с годами. Все эти сальники можно приобрести в составе, соответствующего вашему автомобилю, ремкомплекта. Цена набора сальников составляет, в среднем, около 2 000 руб. Заказать его очень просто на многих сайтах торгующих автозапчастями. Заменить их самому или обратиться в сервис решать вам, но сделать это самому и без специального съемника очень сложно.
Как выполнить замену рейки лансер 10
Если ваши героические усилии по спасению старой рейки не помогли и стук или утечка остались, то выход только один – менять ее на новую. Подробное видео и схема того, как это делать находиться в сети. Начать следует из салона. Необходимо, сняв пластиковую заглушку, отсоединить вал, который ведет от рулевого колеса к рейке. После этого необходимо демонтировать передний брызговик и защиту картера, а потом снять оба колеса. Затем аккуратно отсоединяем проводку электроусилителя, стараясь ее не повредить. Откручиваем болты крепления к подушке и приступаем к снятию электромотора.
Отсоединяем наконечники и дальше, снимаем подрамник с передней стороны, так чтоб он начал провисать впереди и держался сзади. Затем нужно открутить рейку с подушек. После того, как демонтированы все болты крепления рейка будет полностью снята. У вас будет возможность более внимательно изучить причину поломки, а также осмотреть все детали этого узла на наличие износа и по мере необходимости все разом заменить. Если на старой рейке сохранился католожный номер запчасти, то это будет служить гарантией того, что новая рейка будет полностью подходить.
Приговорили в сервисе рулевые тяги, стойки стаба и сайлент-блоки рычагов подвески. Пробег 90 тыс. км.
Перечень деталей для замены: рычаги неоригинал (разные), тяги 555:
Смачиваем все соединения WD-40, чтобы чуток отмокло:
Потом откручиваем стойку стабилизатора и три болта крепления рычага. Крепление шаровой сделано в виде зажима, его необходимо раскрутить и вытащить болт, иначе палец шаровой не вылезет. В моем случае стойка стаба открутилась так:
С шаровой проблем не было, после нескольких постукиваний молоточком палец вышел легко.
Потом, освободив рычаг, вытаскиваем его (это не сложно, порядок снятия виден на месте и трудностей не вызывает). Открывается такая картина:
После снятия рычага открывается хороший доступ к рулевой тяге.
Далее расслабляем оба хомута, смещаем их в стороны от пыльника и стягиваем сам пыльник с корпуса рейки, сдвигаем его в сторону колеса.
Открывается хороший обзор на крепление тяги к рейке. Виден так же злополучный шарнир, который собственно и начинает постукивать по мере износа.
Далее откручиваем гайку крепления рулевого наконечника и расслабляем место скручивания наконечника с тягой (если на новых тягах не будет контровочной гайки (а её точно не будет), то придется снимать со старой).
Разжимаем стопорную шайбу и откручиваем гайку рулевой тяги:
Примечание: если стойка стабилизатора не снимается и её нужно отпиливать, то сделайте это до снятия рулевой тяги! Иначе грязь будет лететь на зеркало вала рейки. В нашем случае пришлось тщательно закрывать тряпочками.
Ну вот, все готово для установки новых тяг. На новые тяги одевается пыльник с малым хомутом, потом накручиваются наконечники.
Разжимаем большой хомут и ставим его на рейку (можно использовать старый хомут, т.к. он ещё вполне годен), главное не забыть про хомут, а то придется снимать тягу.
Далее прикручиваем тягу к рейке, не забыв про стопорную шайбу. Закрутили гайку, загнули края стопорной шайбы, и закрепляем наконечник в ступице. После этого одевается пыльник и зажимаются хомуты.
После установки рулевых тяг ставятся рычаги, тут проблем нет, всё ставится легко.
Стойки стабилизатора ставятся легко, если машина находится в горизонтальном положении. Для этого, не одевая колесо, подставляем под шаровую опору рычага подставку и опускаем домкрат до требуемой высоты, после чего собираем стойки стабов. Степень затяжки определяется высотой торчащего из гайки края болта (сколько миллиметров должно быть, не помню, посмотрите в книге).
Вот собственно и всё!
От себя совет. На все резьбовые соединения я наносил молибденовую смазку, это позволит избежать применения болгарки при следующей замене.
Читайте также: