Замена рулевых наконечников на ниссан блюберд силфи

Обновлено: 11.02.2025

Как определить, что наконечники рулевых тяг пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

ощущение вибрации на руле, толчков и ударов
потеря курсовой устойчивости
появление люфта рулевого колеса на скорости и в положении статики
стуки в передней подвеске при повороте руля

Доверяйте замену наконечников рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

Рулевой наконечник Nissan необходим для передачи усилия с рулевой тяги на колесо или боковую тягу.
При выборе запчасти для замены следует отдавать предпочтение только оригинальным деталям, рекомендованным автопроизводителем.
Специфическими признаками повреждения рулевых наконечников Nissan следует считать люфты шарнира и образованные этим стуки и вибрации.
Замена рулевых наконечников Nissan производится по истечению срока, указанного в сервисной книжке, либо при их выходе из строя.
Ремонтные работы следует производить только в условиях автотехцентра.

НАЗНАЧЕНИЕ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано по различным схемам, и отличаться между собой достаточно сильно. Но независимо от страны происхождения и даже года выпуска машины, в любом рулевом управлении всегда есть рулевой наконечник – деталь, которая передает усилие от одного узла к другому, и обязательно крепится к рулевым тягам.

Поскольку угол соединяемых наконечником деталей может варьироваться в некоторых пределах, сам по себе элемент реализован по принципу шарнира. Такая подвижность обусловлена изменением геометрии и трапеции рулевого управления и подвески автомобиля в целом. В случае регулируемой подвески угол между частями наконечника может достигать 10 градусов и более.

Рулевые наконечники, независимо от производителя, состоят из следующих элементов:

корпус, в котором заключен шарнир;
палец с резьбой;
прокладка, обеспечивающая движение пальца в шарнире;
пружина, поджимающая соединение;
грязезащитный чехол или пыльник;
фиксирующее кольцо;
гайка.

Для надежности резьбовые соединения шплинтуются.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ Nissan ИЛИ АНАЛОГИ

В зависимости от конструкции рулевого управления меняется и количество наконечников. В механизмах с червячной передачей используется шесть наконечников (по два на каждую тягу), а в реечном рулевом управлении – только четыре (опять же, по количеству тяг). Каких-то специфических разновидностей наконечников не существует, по большей части все изменения носят только характер длины и угла наклона. Это связано с предельно упрощенной конструкцией наконечника, что также определяет и его стоимость.

Для большинства моделей Nissan деталь копеечная, но нельзя назвать дешевой работу по их замене. Если внешние наконечники меняются быстро, то в рулевой трапеции с тремя тягами замена рулевых наконечников на средней тяге потребует дополнительных мероприятий по обеспечению доступа к месту проведения ремонта.

автопроизводитель Nissan рассчитывал рулевое управление и подвеску именно под эту деталь;
характеристики элемента соответствуют требованиям автопроизводителя (по жесткости, ходу, углу подвижности, ресурсу);
в случае если автомобиль на гарантии, применение не оригинальных запчастей будет достаточным поводом для досрочного завершения гарантийных обязательств автозавода.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Nissan

Нет специфических признаков выхода наконечника Nissan из строя, но заподозрить неполадки следует, если во время движения отмечается:

повышенная вибрация на рулевом колесе;
толчки и удары в руль при прохождении неровностей, при прохождении поворота;
глухие или звонкие постукивания со стороны передней подвески Nissan, проявляющиеся при маневрировании;
потеря курсовой устойчивости на однородном ровном покрытии дороги – асфальт или гравийка (грунтовка не обеспечит должной курсовой устойчивости);
появление свободного хода рулевого колеса Nissan на скорости свыше 60 км/ч;
люфт рулевого колеса в покое (при выключенном усилителе руля).

Диагностика на заглушенном двигателе включает в себя визуальный осмотр корпуса и пыльника на предмет трещин, разрывов, сколов и других, визуально различимых повреждений. Также проверяется люфт колеса по горизонтали. Рулевые наконечники Nissan подлежат замене, если определяется даже незначительный люфт.

Нельзя пренебречь и вертикальным люфтом непосредственно самого рулевого наконечника. Для этого вывешивается инспектируемое колесо, затем с помощью монтировки или просто руками нижняя часть соединения дергается вниз. Если замечена подвижность, то замена наконечников будет обязательной, поскольку прокладка и пружина уже не гарантируют плотности контакта.

РЕСУРС И ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Агрессивная манера езды. Резкие повороты руля, особенно на большой скорости, заносы (управляемые и не управляемые), движение по неровной дороге на высокой скорости и активное маневрирование на ней, существенно уменьшают фактический ресурс рулевых наконечников Nissan. А вот спокойное и размеренное движение позволяет использовать элемент вдвое дольше заявленного срока.
Низкое качество дорог. Постоянная езда по плохим дорогам негативно влияет не только на подвеску, но и на рулевую систему Nissan. Помимо этого, причиной поломки служит и неудовлетворительное обслуживание автомобиля, особенно в зимний период. Антигололедные реагенты, попадая на резиновые грязезащитные чехлы и пыльники, вызывают их скорый износ. Через трещины в подвижную часть шарнира попадает пыль и влага, что и приводит к сокращению ресурса.

Регулярная мойка автомобиля и пространства под крыльям увеличивает ресурс и подвески, и узлов рулевого управления. Трещины и потертости на пыльнике при этом нельзя считать поводом для замены детали – если регулярно проводить осмотр рулевых наконечников Nissan, то проблема будет замечена вовремя. В этом случае можно попытаться заменить поврежденный пыльник. Однако не всегда эта возможность предусматривается конструкцией, и тогда необходимо менять рулевые наконечники в сборе.

Также стоит сказать и о низкой культуре производства некоторых запчастей. Заводская сборка не всегда производится по технологии, и подвижная часть шарнирного соединения оказывается без смазки, а вот подпружиненная часть может содержать ее переизбыток. Поэтому не стоит покупать запчасти сомнительного происхождения. Стоит использовать только оригинальную продукцию заводов, рекомендованных автопроизводителем.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Nissan

Самостоятельно осуществлять ремонтные работы не стоит, даже если процедура замены наконечников рулевых тяг Nissan кажется предельно простой. Дело в том, что исправная работа рулевой системы автомобиля влияет на безопасность управления транспортным средством. Если при проведении ремонтных работ была допущена ошибка, то ее последствия могут оказаться фатальными для водителя и окружающих. Кроме того, полноценная диагностика рулевого управления возможна только в условиях автосервиса, поскольку даже скрипы и люфты могут свидетельствовать о других поломках.

Автотехцентр не просто выполнит ремонтные работы профессионально и в соответствии с рекомендованным техническим регламентом, но и предоставит гарантию на ремонт Nissan. Работы по замене не требуют большого количества времени, и отремонтированный автомобиль автовладелец сможет забрать уже в день обращения.

И так мне нужно было снять рулевые тяги с наконечниками в сборе, не для замены, а для рестоврации(востановления), но об этом матерьял добавлю позже. Я долго мучался и наконец теперь я делюсь с вами.

Значит для начала о инструменте.

Нужен накидной ключь "17-19"(для наконечников), головка "22" +рычаг, ключ рожковый "22" (для передних сайлентов), головка на "14" для задних сайлентов, газовый ключь большой, и разводной ключь. Ещё чтонибудь чем отковырять скобу. Яма и пара рук лучьше две.

Сначала надо поднять машину на "кирпичи" и снять колёса. Вынуть шплинт открутить и выпресовать рулевой наконечник из кулака, я бил кувалдой маленькой с низу в верх. Потом снять хомуты с тяги. Потом сразу же открутить рычаги оба, а то я думал подлезу измучался потом снял. Три болта с головкой 14, и один на 22, не буду выкладывать тут фото дабы есть статья, по замену сайлентов. Единственно передней затягивать на опущеной машине . После этих процедур будем иметь вот такую картину с двух сторон.

Эта пасажирская сторона, тут была засада, помимо того что не удобно страшно, еще и стопорная скоба была. Её надо отогнуть, кое как я её отогнул, отверткой молотком, аккуратно чтобы отвертка не соскочила и не оставила задир на зеркале штока.

Тут каждый сам решит как ему удобней будет, но надо это отогнуть, хотя она и не отгибая я так понял открутиться.Вот она, концы были загнуты, а если повернуть провернёться вместе с шаровой. К стати с водительской стороны такой небыло.

Но тяга там без задиров и следов съема.Проехал уже около 40000км без неё, и нормально Забегая вперёд скажу что ставить на зад я её не буду, меньше будет гемороя. резьбу намажу спецальным клеем для фиксации и пустьбудет.От завода клей там есть.

Далее кто как может, похорошему пыльник надо стянуть на наконечник, но он у меня закис и я его смял в гармошку, но надо брызнуть вдэхи и он пойдет.

Тперь нужно выкрутить руль в одну из сторон и попытаться откурутить тягу. Вобщем с пасажирской двери было удобней газовым ключом зацепить за круглое "мясо", там просто шлицы были так что не подлезть, а с водительской разводным подлезть оказалось удобней, надел трубы и потянул. Тут нужен будет помошник чтобы крутил руль, ато я набегался дай бог в верх вниз, да и ключи удобней когда подают.

На фото выше мой ключь, на максимум раздвинут. Похоже что номер ключа "30", так как на ручке написано, да и на "32" рожковый чуток свободно.

Тут я точно не знаю как првильно , кто то говорит рейку надо держать, мастер мне сказал что не надо .Я так и сделал. В статье про рейку было что ключем на 21 держим а газовым откручиваем. Короче у меня выхода небыло я был один, да и не хрена я не нашел за что там ключ на "21" цеплять шток круглый может рейки разные. и его корябать нельзя иначе течь будет жижа . Я просто тупа зацепил и потянул, все пошло сразу. Еденственно долго и нудно выкручивать так как не удобно но тут уж не без этого. минут 5 и готово.

Если фото не понятны, я могу добавить еще, так как не собирал ничего, токарь только к середине недели переточит всё. По тягам потом переточенные выложу.

Я для себя решил что снятие рулевых тяг, на автомобиле заметно упрощает процедуру снятия рнйки с авто. Покрайне мере не нужен большой бокс.

p.s. за испорченые рейки сайт и я лично ответственности не несу . Я лишь поделился как делал я. И просьба за ошибки не пинать)))

И так как обещал отчёт об рестоврации.

Значит начнём с рулевых тяг.

Делал это не я, просто хочу показать принцып, ну и для сравнения чтобы было. Дальше каждый решит сам.

Также раскрою плюсы и минусы операцый.

На первом фото показана рулевая тяга, чёрной стрелочкой показана родная часть, красной новая. Так вот узел на станке протачиваеться,и звлекаеться сама тяга, затем на староой части режиться резьба, и точится новая часть(красная стрелка) в которой тоже есть резьба, родной вкладыш если целый разрезаеться как пирог на восемь частей, жалко фотки нет, но поверте. Если же родной приходит в негодность точиться новый. В свою очередь новая часть(красная стрелка) точиться внутри таким образом чтобы при подягивание новой части вкладыш более плотно облегал шар наконечника,обжимая его за счет уменьшения зазора в разрезах. Плюсом я вляеться более плотные, или точнее тугие элементы. После подтяжки чуть прехватываеться сваркой для предотвращения раскручиваня. При желание вкладыш можно менять сколь угодно много раз!

Далее рулевые наконечникипринцып тотже.

Значит, тут каждый для себя решает сам что ему нужно. Цена переточки всех узлов ровно в половину меньше новых, это плюс, то что узел являеться разборным и подвержен ремонту тоже плюс, также вы экономите на схождение, так как точность выполнения операции +- 0,3-0,5мм на сторону. Главное не забыть пометить правое левое.

Минусом же является то что ремонт затягиваеться на некоторое время за которое токарь выточит всё что нужно, и машина должна гдето стоять. И какоето время придёться ходить пешком.

На Sylphy идут 8 видов рулевых реек,2 из которых взаимозаменяемые,считаем что 6. Но ШТОК рулевой рейки( с зубчиками) в который и вкручиваются тяги,только 2-х видов:

- 49271-4М401 с резьбой под тягу М16х1
идет на Птицу 4ВД и двухлитровую,а также почти на все Санни Б-15(кроме двиг.SR-16) и на все Вингроуды Y-11

- 49271-6N000 с резьбой под тягу М18х1,5 идет на остальные Птицы(и больше никому).
Так что владельцы Sylphy 4ВД и двухлитровых могут выбирать себе оригиналы и аналоги тяг(каждому-свои).
Остальным птицеводам один вариант - оригинал 48251-6N025 (цена на июнь 2016 - 1700р за штуку).ГуаноФебест - не в счет.

Длина - 294мм,Резьба в шток РР - М18х1,5,длина резьбы-17мм. Резьба в наконечник М12х1,25,длина резьбы - 52мм.Вот здесь у нас появляется выбор рулевых наконечников.

При изучении японского(JDM) автомобиля принимаешь как аксиому то,что японец зря ничего не придумывает и не делает.Поэтому осталось загадкой,почему для тяги 48521-6N025 фрейм выдает лишь оригинал наконечников - 48520-6N025,без замен,(Г/Фебест опять не в счет).Цена на июнь 2016 - 2400 за шт.
Разбираемся на примере 3-х наконечников - оригинал 48520-N025, "555" SE-4581, "Qsten" TRО-007.С оригиналом все понятно,его длина 100мм. В описании "555" SE-4581(которое никак не исправят) указана резьба 1.М14х1,5(внутренняя) и 2.М12х1,25. У него ОБЕ резьбы М12х1,25. У всех трех рассматриваемых наконечников обе резьбы М12х1,25.

Немного о "Qsten".На форумах друг другу передается информация что эта фирма является поставщиком деталей на конвеер Ниссана.Для нас -точно не поставщик,у нас оттиск "TRW" на наконечниках.Но,по отзывам ниссановодов, качество неплохое. Упаковочная бумага точно японская("запчастники" меня поймут),надеюсь,остальное тоже.

"Qsten" TRО-007 идет как аналог 48520-50Y25- для Силфи 4ВД,а также почти для всех Санни Б-15,он короче оригинала на 4мм.Замеры делал от центра пальца до среза.Могу ошибиться на миллиметр.Также описано применение "CTR" CEN-47(еще один неплохой аналог с такой же резьбой) на Силфи и Санни Б-15
Отсюда вывод: оригинал 48520-50Y25 (и его аналоги) подойдет вместо 48520-6N025,а ведь он почти на 1000р дешевле.Остается узнать его длину.Понятно,что длина тела наконечника(куда ввинчивается тяга) имеет значение,но плюс-минус 3-5мм от длины оригинала вряд ли критично для установки.А учитывая то,что поворотный кулак один и тот же для всех Алмерообразных(отличие только в дырке под датчик АБС), - один и конус пальца наконечника.
При установленном на машине оригинальном наконечнике,после контрагайки остается 10 витков свободной резьбы на тяге(прибл.12мм),при этом тяга ввинчена в наконечник на 30мм.А полностью(до упора) тягу можно ввинтить еще на 15мм,т.е.свободной резьбы на тяге останется 5мм-без контрагайки.

"555" SE-4581 мне лет пять назад пришлось устанавливать в срочном порядке из-за случайной небрежности при обычном ТО.Он короче оригинала на 8мм,т.е.тяга в него входила на 22мм.Проблем при установке углов схождения не было.Не считаю такой вариант хорошим,просто подвернулись под руку в тот момент.Через полтора месяца заменил на оригинал 48520-6N025.

Работу начал так ,снял колесо, открутил гайку с наконечника ,и молотком пару раз ударил по сошке,наконечник вылетел.Затем выернул руль до упора(Чтоб шток рейки вышел до упора с той сторы ,на которой меняем элементы) и для удобства работ открутил рычаг в местах переднего и заднего сайлентблока и отвёл рычаг в сторону.

потом открутил тягу от штока рейки.сначала крутил ключом на "32"так как там шайба стоит загнутая усами на шаровое соединение тяги,а после того как слегка её открутил отодвинул шайбу и далее ключом на "30"

Затем проделал следуюшие чтоб сход хоть маленько был похож на правду

Собрал из новых з\ч весь узел и установил на место

Поскольку я знаю как устроено там всё, то мне понятно, Но думаеться мне человеку нелазившему туда не всё будет ясно. ИМХО

На сколько мне известно саму тягу надо откручивать каким то хитро изогнутым ключём, либо стандартный самому переваривать, сделал бы фоточку данного ключика. или ты без него справился? я пытался не получилось.

На сколько мне известно саму тягу надо откручивать каким то хитро изогнутым ключём, либо стандартный самому переваривать, сделал бы фоточку данного ключика. или ты без него справился? я пытался не получилось.

я же написал, сначала обычным ключом на 32 , потом как шайба загнутая усами на шаровое соединение освободиться то на 30.А вообще думаю и газовым ключом можно открутить

где же вы раньше были, я на сервисе менял, отдал 600 р за замену, и пришлось переплатить за тяги, брал в магазине, хотя можно было в эксисте дешевле, всё потому, что никто не ответил подходят ли тяги переднеприводные к полному приводу, в итоге оказалось, что подходят!

начну с того что приобрёл тяги и наконечники так как дубликотов на птицу не делают решил брать оригиналы.

дубликаты 555 точно есть, плохо искал, но они без пыльников, где-то номерки даже выкладывали

я вот на 32 и не пользовал, так подлез с ключиком на 30, надо только немного рулем покрутить, выбрать удобное положение

тягу кстати при обратной установке не мешало бы законтрить.
я на своей делал также, как было.
то есть притягивал тягу к рейке, одевал стопорную пластину с ушами и зубилом накернил в местах проточек на рейке. держится вроде, и препятствует отвинчиванию в случае чего.

Миниатюры

Послушал одного знакомого, задался лишним вопросом: Пыльники рулевой рейки/тяги пластиковые (жесткие).
Тяги, наконечники поменял. Убил мноооого времени, т.к. первый опыт (менял не снимая рейку). Итак, опыт.
Варить пыльники не надо. Прекрасно налазят по местам и обжимаются тем, что шло в комплекте с тягами: с наружной стороны зажим, с внутренней проволока. Её как раз хватает на 2 витка. Как намотал, продел в петельки короткий пробой, и закрутил. Важно не перекрутить, но и не докручивать не стоит. Гемор был снять большие хомуты пыльника. Были заводские запаяные. Справился пассатижами, отвёрткой, молотком и зубилом.
Сперва тоже решил, что снимать рычаг - лишний гемор. Так как спец-ключи не изготавливал, пришлось орудовать ключом на 30. Скакал то под машину, то в капот из-за недостатка места для откручивания тяги. С левой стороны я еще кое как справился (кстати газовым ключом в итоге =) С правой стороны для того, чтобы сорвать тягу не хватало хода ни газовику ни обычному на 30. Пришлось таки снять рычаг (в местах крепления сайленблоков, шаровую не откручивал). Как я был рад, что это сделал. Теперь места хватало. Сорвал ключом на 30 с надставленным накидным ключом на 22 в виде рычага. Вывод: если спецключа нет - рычаг снимать обязательно! Чтоб не прыгать под машину и в капот =)
У стопорной пластины отгибал усы (уши) отверткой ещё до попыток сорвать тягу. Поэтому при её откручивании и ключ на 32 не понадобился =) Кернение я трогать не стал, потому как не знал каким образом раскернить. Вот после закручивания тяги начался для меня гемор! (использовал старую стопорную пластину) - не получалось загнуть усы (уши) пластины на место =(( Пробовал и пассатижами, и молотком (молотком ЗРЯ. Теперь боюсь не нанёс ли вред сальникам). Не получалось, неудобно. В итоге наткнулся на полках на какие-то хитрые пассатижи (разводные чтоли). Буду в гараже сфоткаю. Вот ими то я и загнул пластину. Очень удобно!
Перед закручиванием тяги в рейку нанёс анаэробный фиксатор разъёмный (синий) на резьбу.
Длину от конца пыльника до наконечника выставил по мануалу. Машину пока не выгонял. На сход/развал поеду.
P.S. Гаек, которые стопорят наконечник на тяге в комплекте с тягой не было. Решил использовать старые. Облом-с! - новые тяги тоньше старых, соответственно гайка не подходит. В гараже подходящих не нашёл, спасибо соседям - дали =)
Гайки в комплекте с наконечниками - самоконтрящиеся. Одну затянул нормально, вторая стала палец проворачивать. 0_о Должен палец вращатся вокруг своей оси или нет это другой разговор. Важно то, что при этом гайка не могла притянуть палец =( Как выяснилось, палец дошёл до контрящего пластика в гайке, уткнулся в него и не смог врезаться резьбой. Выход: закрутил старую самоконтрящуюся гайку и законтрил её второй гайкой (при случае надо бы прикупить пару-тройку с/к гаек).
P.P.S. На правом пыльнике была замечена мааааленькая дырочка. Через неё набилось стоооолько грязи. И влага попала. Из-за ржавчины и тяга долго не срывалась. Вывод: осматривайте регулярно пыльники. Иначе придётся менять тяги.

очень актуально для меня, заказал сегодня 2 тяги CTR, буду сам в гараже разбираться пробовать менять, ключи на 30 и 32 есть

Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара ключей.

Для начала опишу процедуру замены наконечников рулевых тяг и пыльников рулевой рейки:

[ Если вы меняете и тяги то наконечники не снимаем. ]

Выворачиваем руль, так что бы рулевая рейка была выдвинута по максимуму к вам. Устанавливаем съемник для рулевых наконечников (при необходимости подбиваем его молотком под наконечник)[верхняя фотка]. После установки съемника, закручиваем на нем гайку периодически постукивая молотком по нижней части съемника [что закручивать на верхней фотке, куда бить на нижней]. Выполнив такое не хитрое действие, наконечник снимется.

Наконечник накручен на рулевую тягу и зафиксирован гайкой на ней же. При этом на самой рулевой рейки и рулевом наконечнике имеются грани под ключ. Одним ключом удерживая рулевую рейку или рулевой наконечник, вторым откручиваем фиксирующую наконечник гайку. После того как сорвали не спешим откручивать, (так как вам все равно придется ехать после такой процедуры на геометрию), зафиксировав ключом рулевую тягу от прокручивания откручиваем наконечник считая обороты (новый наконечник, следует накручивать на рулевую тягу это же количество оборотов ). Если пыльник рулевой рейки не порван, не в солидоле и в общем выглядит нормально и не требует замены, собираем все обратно. Если же требуется его замена, сначала снимаем маленький хомут, потом большой ( дальний ), вытаскиваем старый пыльник. Хочу предупредить, что большие хомуты идущие с пыльником, довольно не удобны при затягивании, поэтому намного удобнее будет купить затягиваемые отверткой хомутики (места очень мало для затягивания, но удобно разместившись под машиной все это выполнимо). Так же довольно проблематично будет натяжение пыльника на большее посадочное место. Но постаравшись все получится. Если вы собираетесь менять и рулевую тягу, то не собирая читаем дальше.

Для того что бы открутить рулевую тягу вам понадобиться снять всю рулевую рейку и воспользоваться специальным приспособлением (просто заменяющим гаечный ключ) [верхнее фото].

Но учитывая то что мы рейку снимать не хотим, ном понадобиться изготовить свой специальный инструмент, из рожкового ключа на 32, и головки, под трещотку (в моем случае мы взяли старый удлинитель от трещотки). При изготовлении ключа нам понадобится собственно ключ на 32 и головка, болгарка и сварочный аппарат. Нам необходимо, приварить головку для удлинителя как можно ближе к рогатулине отпиленного ключа, что бы в итоге вся конструкция получилась как можно надежнее и короче. То что получилось у нас показано на 4 фотках правее. Кстати творческий вдохновитель и изготовитель ключа - Alex 266 .

Подробно о изготовлениии съемника для рулевых тяг читайте в статье:

Подробно о всех спец инструментах для профилактики и ремонта подвески читайте в статье:

Для того что бы открутить рулевую тягу нам понадобиться сначала сбить стопорную шайбу надетую на грани рулевой тяги. Сбиваем ее большой длинной отверткой или монтажкой, отгибаем прямо в обратную сторону надетые на грани тяги, фиксирующие заклепки. Как все устроено может вам подсказать верхняя картинка. Как и чем отгинал я, показано на нижней.

Отогнули заклепки. Изготовили ключ. Помощника отправляем на двигатель с ключом на 22, сами же в это время крутим руль так чтобы помощник сидящий на двигателе смог разглядеть и даже надеть ключ на рулевой привод. Грани рулевого привода находятся прямо за стопорной шайбой, можно сначала нащупать их руками. конкретно момент где надет этот ключ снять забыли. поэтому посмотрите на фотки правее, вы увидите как надевается изготовленный нами ключ на рулевую тягу, и прямо за ним помощник с верху будет удерживать рулевой привод ключом. Откручивать и затягивать рулевую тягу не удерживая при этом рулевой привод не рекомендуется. После того как сорвали тягу, крутить дальше можно не удерживая рулевой привод ключом. Снимаем помощника с двигателя, или сами слезаем если там были вы.

Далее идет следующий трабл, с первой стороны был очень сильно большой трабл, пока думали как сделать, на вторую уже придумали и мучились меньше. Все дело в том, что по мануалу рулевая тяга накручивается на рулевой привод вместе с шайбой, после чего задний бортик шайбы керниться под пазы рулевого привода, для избежания откручивания ( теперь можно понять что закернить на не снятой рулевой рейки стопорную шайбу практически не возможно), поэтому был придуман способ запила на задней части шайбы, при помощи болгарки, маленьких отрезочков, миллиметра в 3 длинной.

Пилил идейный вдохновитель и опытный мастер Alex 266, за этим процессом и зафотан.

После обработки шайба у нас приобрела видимый на рисунке вид:

Сразу оговорюсь, что пыльники должны быть без каких либо повреждений, в противном случае заменить!

Приступаем к сбору: Надеваем большой хомут (для пыльника) на рулевую рейку. Надеваем стопорную шайбу на рулевой привод, далее прикручиваем рулевую тягу, не затягивая. Для затяжки один человек должен опять залезть на двигатель и удерживать рулевой привод ключом, при этом человек с боку, затягивает привод изготовленным приспособлением. после затяжки, надеваем стопорную шайбу на грани тяги.

Теперь, нам необходимо загнуть усики шайбы в пазы привода, эти пазы располагаются сверху и с низу вод небольшим углом в вертикали. Для этого нам и понадобится узкий, длинный тугой штырь. Наш когда то наверняка играл роль самодельной шпашки, показан на рисунке. При помощи такого специального инструмента, с верху необходимо загнуть усики стопорной шайбы в раз рулевого привода. С низу для того чтобы загнуть усик в паз следует крутить рулем и искать положение так чтобы можно было хоть чем-нибудь дотянуться до стопорной шайбы, в нашем случае удалось отверткой.

Остался последний и не самый большой трабл: Надеть пыльники рулевой рейки на свои посадочные места и закрепить их хомутами. Со стороны длинных приводов, эта операция не составит особого труда. Но со стороны короткого привода, вы столкнетесь с очень ограниченным пространством, потому что там еще и термозащита закрывает весь вид и ограничивает движение рук. Для облегчения задачи можно открутить термозащиту хотя бы с низу, чтобы ее можно было немного отогнуть.

На этом этапе у вас уже собраны и прикручены тяги, надеты и закреплены пыльники, и при этом остается только посадить наконечник рулевых тяг на свое посадочное место в поворотном кулаке, закрутить гайку и вставить шплинт. Далее надевать колесо и идти делать вторую сторону.

Вся операция, вместе с придумыванием, поездкой за новыми пыльниками и перекурами у нас заняла примерно 7,5 часов, из них на первую сторону было потрачено примерно 4,5 - 5 часов.

После замены рулевых наконесчников или тяг в сборе

необходимо сездить в сервис на геометрию .

Читайте также: