Замена рулевой рейки тойота премио zzt240
Проделал все как в инструкции - не помогло.
Собрал где то месяц назад и удивился, до ремонта текла со стороны червяка, а после потекла с другой стороны, сальник чтоли повредил, вроде всё по фотоинструкции делал.
Самое печальное, что на АТ175 чтобы снять рейку придётся мотор вытаскивать((
Основные ошибки при снятии и ремонте рулевой рейки.
При снятии рулевой рейки не обязательно снимать подрамник(телевизор) Достаточно открутить 4 болта крепления телевизора, открутить центральный болт передней подушки двигателя и отпустить передние болты продольной балки.
Шланги лучше отсоединять от рейки а не от насоса!
Самая главная ошибка. Рейка просто так не течет. - есть причина!, и основная это коррозия вала! либо разбитая рейка которая изнашивает сальники!
решение данных причин течи рейки необходимо шлифовать вал!что приведет к поиску сальников(не оригинальных, т.к. при шлифовке вала он уйдет из размера и диаметр его будет меньше чем стандарт)Так же приходится точить (а не покупать) новые втулки (из копралана при этом полностью переделывая внешнюю обоиму (фото Если не ошибаюсь 25!С внешним сальником))Так что все правильно аффтор описал!но нужно учитывать всякие мелочи иначе замена сальников поможет лишь на пару тыщ км! Ремонтом реек занимаюсь около 3-х лет. Мелочи в этом деле очень важны!
Проделал все как в инструкции - не помогло.
Причина одна износ корпуса червяка. Ремону не подлежит!Исчи либо Бу рейку , либо новый корпус червяка.
Собрал где то месяц назад и удивился, до ремонта текла со стороны червяка, а после потекла с другой стороны, сальник чтоли повредил, вроде всё по фотоинструкции делал.
Самое печальное, что на АТ175 чтобы снять рейку придётся мотор вытаскивать((
Говорю еще раз! замена червяка проблему не решает! Полость рулевой рейки ПОЛАЯ и даже если потечет правый сальник може сопливить с левого пыльника!Где пыльник слабее от туду и течет. Проверено не одинажды.
извиняюсь за глупый вопрос, если рейка потекла, это замена на новую или старую всё же можно перебрать ?
Причина одна износ корпуса червяка. Ремону не подлежит!Исчи либо Бу рейку , либо новый корпус червяка.
Не очень понятна эта фраза.Что такое - износ корпуса? там в корпусе подшипник стоит, износ подшипника?
Всем добрый вечер! Ребят подскажите, у меня такая ерунда. В одно сторону руль крутится легко, а в другую ,то легко- то как-будто гидрач отключили, то подклинивает! Карданчик новый, насос Гура поменян-контрактный, жидкость свежая-заменил, но ситуация не меняется.
Недавно нашел причину, был заусенец или кусочек сальника на червяке, где кольца фторопластовые стоят. Теперь не закусывает..
Вот недавно озадачился, а может можно левый сальник добыть не снимая рейки? Ещё пришёл к выводу что запрессовывать его упорной втулкой не очень хорошая идея, т.к. Внешняя сторона сальника может повредиться о резьбу.
[QUOTE=Ming@zzz;1107360234 Внешняя сторона сальника может повредиться о резьбу. [/QUOTE]
А если подумать? Если ты будешь запрессовывать чем-то другим, то сальник о резьбу не повредится? ;-)
Там где резьба, диаметр корпуса больше, чем у посадочного места сальника. На фото это очень хорошо видно.
Здравствуйте братья по несчастью ;) в большинстве случаев мы начинаем читать эту тему если начались проблемы с гуром, вот и у меня случилось машина Тойота королла универсал, правый руль 2000г. двиг. 5а-фе, автомат. Поначалу рейка немного потела в районе редуктора, где вал с карданчиком заходит в рейку, как-то раз после поезки на пляж в жару на утро завелся а из под капота новый шум, ушла жидкость на пол бочка, долил герметика( кстати пытался остановить теч герметиками higear, stepUp и др фигня) доехал до работы опять пусто, скинул ремешек с гура и пока так и езжу. Собираюсь перебрать рейку(кстати один в один с рейкой автора), как в фото отчете заказал ключи и в связи с этим есть пара вопросов:
1. если менять сальники то только в редукторе или заодно везде?
2. как лучше заказать ремкомплекты или набрать по каталогу и что входит в эти ремки?
3. стоит ли заказывать и менять верхний подшипник в редукторе рейки, дорог зараза а состояние своего не знаю, Может есть наш более дешевый аналог?
4. тип моей рейки вроде не koyo, судя по описаниям выше?
5. хоть по виду моя рейка один в один с рейкой автора в электронном каталоге тойоты (с екзиста) по моему номеру кузова( AE100-0323887) совсем другие номера запчастей?
Нужен совет.
1. ИМХО - если уж снял и разобрал, лучше поменять везде, потом потечет - и снова снимать.
2. Я заказывал отдельно (мне так вышло дешевле). Заказывать ремкомплект проще - там все в куче. В ремкомплектах - то, что в каталоге на картинке:
3. Стоит ли менять, узнаешь, только когда разберешь. Аналогов не нашел.
4. Где в описаниях KOYO? Я писал про TOYOTA и TOYODA KOKI. Если верить exist (что не всегда надо делать ;-)), у тебя один вариант рейки. Можешь сам посмотреть у себя на рейке, какая у тебя - Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на Карине АТ 170, 5A-F *.
5. Хоть по виду рейка и такая же, но все же, она другая! Так и машина у тебя другая!
Спасибо за оперативный ответ.
По поводу(4. Где в описаниях KOYO? Я писал про TOYOTA и TOYODA KOKI.) просто заморочился.
Да у меня TOYOTA посмотрел.
Если не трудно помоги со списком покупок, жил бы ты в Кургане PASEBO пивом бы своим напоил в благодарность, а так тока спасибо.
Пожалуйста!
Если у тебя рейка Toyota, то скорее всего тебе нужен этот ремкомплект - 04445-12150.
За пиво конечно спасибо, только я не пью ;-).
Аллион 2003 год, рулевая рейка на неровностях, мелких камушках дребежит, у кого нибудь есть такая проблема? Кто как её решил? Замена или ремонт?
Нет. На рейке первым делом изнашиваются сальники, т.е. сначала она бы потекла. Проще всего не гадать а загнать машину на подъёмник и руками всё пошевелить, и сразу всё ясно станет. Там всё что угодно может дребезжать. Опоры шаровые, опорные подшипники, наконечники на рулевой рейке, яйца, втулки стабилизатора, может быть стойка пустая и шток уже люфтит, а может пальцы на суппортах износились и суппорт брякает.
У меня,такая же проблема-вердикт люфт в рулевой рейке.Ремонт рейки ,сам по себе бесполезен(для г. Омска)-дороги ужасные.Проще всего поменять её на контрактную,и то если побежит сальник.
у меня такая проблема была на диагностике сказали что это рулевая рейка не ровных дорогах стучала, поменял я наконечники и втулки стабилизатора все прошло щас ни одного стука
Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.
Что такое рулевая рейка
Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.
Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).
Составляющие рулевой рейки
Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:
- приводной вал;
- шестеренка;
- распределитель;
- зубчатая балка;
- корпус с гидроцилиндрами;
- напорные трубопроводы;
- защитные пыльники;
- внутренняя тяга.
В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.
Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.
Принцип работы рулевой рейки
От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .
При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.
Возможные неисправности рулевой рейки
Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.
Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.
Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:
- истирание зубцов шестеренки;
- деформация трущихся деталей;
- трещины, сколы, обрывы элементов вращения.
При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.
ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.
Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.
Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.
Демонтаж рулевой рейки
Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:
Ремонт рулевой рейки
После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:
- В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
- После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
- Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
- Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
- Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
- Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
- Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
- На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
- Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
- На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.
- Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
- Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
- Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
- В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
- На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
- На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
- Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.
После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.
1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
2. Используя большую спринцовку, удалите из резервного бачка ГУР как можно больше жидкости. Поставьте емкость для сбора жидкости под автомобиль, она понадобится при отсоединении шлангов.
Модели до 2000 года выпуска
Снятие
3. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Снимите правый защитный кожух двигателя.
4. Снимите переднюю часть выпускной системы (см. главу 4А или 4Б).
5. Отсоедините шаровые опоры от поперечных рычагов подвески (см. параграф 5> отверните болты крепления и снимите рулевой механизм с поперечины передней подвески (см. параграф 18), затем отверните , болты крепления и снимите саму поперечину передней подвески (см. рис. 18.9).
6. Ослабив шарнирный и стяжной болты, снимите приводной ремень насоса (см. рис. 19.6).
Рис. 19.6. Ослабьте болты и подвиньте насос к двигателю, затем снимите приводной ремень – модели до 2000 года выпуска
7. Распустите хомут и отсоедините возвратный шланг от насоса ГУР.
8. Используя разрезной накидной ключ и отсоедините питающий трубопровод от насоса ГУР.
Рис. 19.8. Отверните фитинг питающей трубки от насоса ГУР – модели до 2000 года выпуска
9. Отсоедините две вакуумные линии от насоса ГУР.
10. Отверните болты крепления и снимите кронштейн насоса ГУР с блока цилиндров двигателя (см. рис. 19.10) и снимите узел насоса из моторного отсека снизу.
Рис. 19.10. Болты крепления кронштейна насоса ГУР – модели до 2000 года выпуска
11. Теперь можно отделить насос ГУР от кронштейна. Если необходимо, отсоедините шкив приводного ремня. Для его отсоединения отверните гайку крепления шкива, одерживая последний от проворачивания специальным ключом для круглых гаек с отверстиями или вставив какой-либо длинный стержень в одно из отверстий шкива.
Установка
12 Установка насоса ГУР производится в порядке, обратном его снятию, однако следует принять к сведению следующие моменты:
а). Затяните все болты/гайки крепления моментом, предписанным Спецификациями этой главы.
б). Отрегулируйте натяжение приводного ремня, следуя процедуре, описанной в главе 1А или 1Б.
Модели выпуска с 2001 года
Снятие
13. Снимите приводной ремень (см. главу 1А или 1 Б). Отпустите гайки крепления правого переднего колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Снимите колесо и правый нижний защитный кожух двигателя.
14. Отсоедините разъем проводки от контактного датчика давления гидросистемы рулевого управления.
15. Отверните штуцерный болт и отсоедините питающий трубопровод от насоса ГУР. Удалите уплотнительные шайбы с обеих сторон фитинга трубопровода (они соединены друг с другом) и выбросьте их – при установке насоса потребуются новые шайбы.
16. Распустите хомут и отсоедините возвратный шланг от насоса ГУР.
17. Отверните нижний болт крепления, ослабьте верхний болт крепления и снимите насос с двигателя.
Рис. 19.17. Отверните нижний болт крепления (В), ослабьте верхний болт крепления (А) и снимите насос ГУР с кронштейна – модели выпуска с 2001 года
Примечание. Верхний болт крепления полностью не отворачивается; ослабив его, можно снять насос ГУР с кронштейна.
Установка
18. Установка насоса ГУР производится в порядке, обратном его снятию. Затяните болты крепления и штуцерный болт питающего трубопровода моментами, предписанными Спецификациями этой главы.
19. Установите нижний защитный кожух двигателя, колесо и заверните гайки его крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями.
20. Установите приводной ремень (см. главу 1Аили 1Б).
Читайте также: