Замена рулевой рейки тойота карина е
Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на Карине АТ 170, 5A-F *
Небольшая предистория ремонта. Рулевая рейка была заменена мной на контрактную, но прожив три года, пережить прошедшую зиму ей было не суждено - потекла. Насос ГУР тоже стал потеть маслом. Решил ремонтировать. Заодно были заменены передняя и задняя подушки двигателя, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, рулевые тяги и их пыльники.
Молоток. Однозначно в ФАК! Давно сам хочу проделать с гуром то же самое. Будет настольной инструкцией.
Давно не читал такой обстоятельной и толковой инструкции, автору искреннее спасибо за то, что все сфотографировал и описал.
А еще опередил таки меня) У меня на столе операционном уже буквально рейка лежит, пока в ключи все уперлось, для откручивания втулок.
Сергей, очень тебя прошу выложить размеры необходимых съемников, втулок и других спец. приспособ с РАЗМЕРАМИ хорошо если с фото и указанием для чего конкретно использовал. Хочу перебрать рейку тоже.
У меня рейка не течёт, а постукивает, насколько я понял дело может быть в подшипнике? Спасибо!
Может быть повторюсь, но думаю лишним не будет:))
Автору респект и уважуха за подробное и наглядное руководство по ремонту рулевого механизма. А ведь по 170 короне нормальной книжки то всё еще нет. Нада писать:))
Сергей, очень тебя прошу выложить размеры необходимых съемников, втулок и других спец. приспособ с РАЗМЕРАМИ хорошо если с фото и указанием для чего конкретно использовал. Хочу перебрать рейку тоже.
У меня рейка не течёт, а постукивает, насколько я понял дело может быть в подшипнике? Спасибо!
Фото ключей есть выше.
Ремкомплект насоса ГУР 04446-20120 пробивается как для Калдины 97-02, а наш вроде как 04446-20030 (и наш стОит в 2 раза дороже), точно подошло?
А то тоже потеет насос, и подрамник надо снимать - отломил болт хомута втулки стабилизатора и опора задняя надорвана. Заранее спасибо!
Ремкомплект насоса ГУР 04446-20120 пробивается как для Калдины 97-02, а наш вроде как 04446-20030 ( и наш стОит в 2 раза дороже) , точно подошло?
А то тоже потеет насос, и подрамник надо снимать - отломил болт хомута втулки стабилизатора и опора задняя надорвана. Заранее спасибо!
А ты думаешь почему я купил именно этот ремкомплект? Сэкономил пару баксов :-). Если у тебя насос точно такой же, то подойдет, ты же отчет видел, НО! у тебя сборка европейская и насос может стоять другой, например фирмы "ZF".
Вот так сразу взял и прям в заголовке всю интригу и раскрыл. И подвиг и хэппи энд в одном флаконе.
А надоело мне как-то подливать в бачок жижу, зима еще не прошла, а три литра дексрона уже кончились. Брал я их по-братски напополам, половину Карине, половину Бэхе… Не получилось по-братски. Осерчал я значицца, задрал авто на пеньки. С целью перекинуть рейку с донора, или эту может отремонтировать. На доноре рейка православная Toyoda, а не этот ваш фашистский ZF.
Отступление… Большинство описаний сего действа включают в себя или автосервис или гараж с ямой. Автосервиса у меня пока нет, но гараж присутствует. Только он в двух километрах от дома, короче лень… Зная что действо растянется непонятно на сколько подходов. Короче нафих, перебираем во дворе. Демонтаж рейки подразумевает что снята задняя опора двигателя, а значит перед этим и передняя вместе с лыжей. Об этом я подзабыл, и вспомнил когда остальное уже снял, карданчик, хомут, магистрали, рулевые наконечники. Чтобы вспомнить что вторая точка крепления рейки под задней опорой, пришлось полистать отчеты. Японским инженерам за это жирный минус конечно. Опора вынимается после парадоксальных движений через пятое измерение, минут десять я ее двигал пока она вылезла.
Рейка вынулась в сборе с рулевыми тягами через правую сторону. Что имеем…
Понятно что никакие замены сальников не спасут ситуацию. Значицца достаем из донора рейку, она в отличном состоянии и у нее отломана часть переднего уха. В общем она стоит чтобы ее спасли, значит делаю недостающий фрагмент уха из вот этой штуки
Едем к хорошему аргонщику (можно было бы и к плохому аргонщику, сварить тут несложно, но будем поощрять рублем хороших специалистов). 600 рублей и рейка спасена.
Какие еще тут подводные камни? Чехлы реек разные, дозаказывал один чехол. Со старой рейки не подошел. Точнее правильнее называть "старой" как раз Toyod-овскую рейку. Но она выступает в нашем спектакле в роли скорее опытной девственницы.
Втулки реек разные по диаметру корпуса рейки. По наружной части одинаковые. Кто-то обматывал корпус рейки изолентой и ставил. Синей изолентой видимо. Мечтая о синей изоленте я надыбал вот такую детальку.
но согласитесь что против такого
смотрится поприличнее. Но и тут меня обманули, прислали зеленого цвета
Также позаимствовал один сайлентблок из старой рейки, благо они оба в хорошем состоянии…
Ну и все собственно. Собрал с тягами, запихал ее на место, прикрутил частично и ждал неделю пока вот эта синяя, зеленая хрень вместе с пыльником ко мне приедет.
Перед установкой обратно задней опоры в обязательном порядке нужно укоротить ее шпильки минимум на треть длины. Это даст в случае повторного демонтажа опоры (ну там например картридж заменить) не прибегать к услугам пятого измерения.
По времени ушло две субботы неспешного ковыряния. Для работ обязательно нужен удлинитель воротка с расчетом дотянуться до болтов рейки сверху, и карданчик. Болты срывал трубой, но без фанатизма. Хомутики пыльников, те что больше диаметром, оставил родные, они на винтах и с нержавейки, вообще классные. Хомут в комплекте пыльника просто ленточный. Малые хомуты пружинные и родные и из комплекта пыльника, удобные в целом.
Вариант с ямой и гаражом хорошо подходит если машина нужна срочно, тогда вперед от заката и до расссвета…
А я неспеша делал. Особых каких-то неудобств кроме того что на дворе зима а на мне две куртки и ватные штаны, не заметил. Да и это не неудобства, а так, даже прикольно. Ну и большая картонка от холодильника рулит. Только что руки в перчатках, а я люблю без перчаток работать в основном.
Кстати рейку с такой коррозией починить можно, несмотря на страшный вид. там снимается с диаметра примерно 0,7 мм и от коррозии ничего не остается. И точатся втулки под новый диаметр, на новых сальниках можно пружинки подтянуть для успокоенности. Основной приговор для рейки — это износ зубчатой пары в нулевом положении и износ корпуса распределителя, который на тойотовских рейках вообще съемный, что я считаю очень грамотно.
На БМВ вот это одна деталь с корпусом рейки
Ну и в финале завел авто, кручу руль… А он сам как пошел вращаться, и до упора! И потом в другую сторону до упора… Еле руками можно удержать У меня сразу измена, восстание машин… Перед глазами вот эта картинка
и музычка соответствующая…
Заглушил авто. Пошел думать. Надумал кое-чего, и задал глупый вопрос Антону Иванычу beso в личку… И да, оказался прав…
Приведу без купюр…
Привет Антон Иваныч! Тебе наверное часто в личку дурацкие вопросы пишут…
Настал и мой черед. А у реек ZF и Toyoda на Карину Е подача с обраткой в противоположных местах? Не мог же я так лохануться, там на фланцах у шлангов где они к рейке вкручиваются упоры заводские приварены от проворачивания.
Рейка работает но подача теперь снизу и упоры эти немного не по-человечески стоят. Выяснилось со второго раза. А у ZF была подача (напорная магистраль) вроде сверху…
4 февраля в 19:39
Именно. У японки и поздней англичанки трубки поменяны местами. И они различны на японках и поздних англичанках.
4 февраля в 19:46
Ну встать то встали нормально… Но разрыв мозга имел место, особенно когда руль сам вращаться начал :) напорные магистрали у меня есть и японская и английская, поставил японскую, примерял обе, японская встала поприличнее. Обратка пока осталась та же что и была, английская.
Спасибо за информацию!
Так что восстание машин отменяется, а машину я отдал в эксплуатацию жене, ей пока все нравится, особенно печка.
Небольшой отчет по снятию рулевой рейки. Снимал уже после сборки всего на машину,т.ч. фото немного неправдивые. Зато лучше видно болты которые откручивались:). Много не снимал,по причине элементарности операции,опишу лишь ключевые моменты.
Для начала снимаем передние колеса и вывешиваем машину на козлах. После:
Последний раз редактировалось MerTV Ср апр 13, 2011 10:45 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Одному богу известно как распологаются фото в теме при размещении их с мобильного,поэтому прошу меня не ругать,я их пронумеровал:)
Если у модераторов есть возможность привести все в нормальный вид,буду очень рад.
Есть еще фото по замене сайлентблоков рулевой рейки,их выложу позже,если устроило качество фоток,и это кому-либо интересно:)
сктати при замене рулевой рейки изночально! руль надо ставить в центральное положение и зафиксировать.
Именно три восклицательных знака имеют отношение только к машинам с электронно-управляемой подушкой безопасности в руле. У прочих обычно нет гибкого шлейфа с ограниченной подвижностью по вращению, а есть банальный ползающий контакт на звуковой сигнал.
Подушек нет никаких,поэтому руль не фиксировал. Подозреваю что процедура снятия может чуть отличаться на машинах с рейкой ZF или с другими двигателями
вот разжевал так разжевал . я + поставлю.
кстати а на месте ее никак не подтянуть? я сколь не крутился под машиной несмог. или ключь надо хитрый или у меня руки не от тед растут
кстати а на месте ее никак не подтянуть? я сколь не крутился под машиной несмог. или ключь надо хитрый или у меня руки не от тед растут
Не думаю что она подтягиваеся,но врать не буду,не пробовал. Снятие рейки было запланировано для замены сайлентов в ушах,т.к. при покачивании рейка ходила на балке вправо-влево. Это было устранено. Есть еще момент,при приручивании подрамника сломались оба болта крепления,пришлось приваривать к ним гайки чтобы открутить,и заказывать новые болты токарю.
Еще сломались практически все болтики крепления пластиковой защиты двигателя и кронштейна катализатора,пришлось пол-дня затратить на их высверливание и нарезание резьбы. А в общем снимал один,затратил на снятие около трех часов. Еще делал всю переднюю подвеску,поэтому вместе со всем машиной занимался два полных дня.Делал на яме,не думаю что это возможно повторить без нее. Рейку без снятия подрамника может вытащить и можно,но это однозначно займет намного больше времени.
Именно три восклицательных знака имеют отношение только к машинам с электронно-управляемой подушкой безопасности в руле.
_________________
Carina E , Red SportWagon 7 A-FЕ LB 1996г. Англичанка.
Сarina E , Серо-Синий Седан 4 A-FE Не LB 1993 г. Продана.
Hyundai Elantra IV Синий седан 1,6 2007 г. Корея.
Продам всё что относится к задней хлопушке универсала
_________________
Carina E , Red SportWagon 7 A-FЕ LB 1996г. Англичанка.
Сarina E , Серо-Синий Седан 4 A-FE Не LB 1993 г. Продана.
Hyundai Elantra IV Синий седан 1,6 2007 г. Корея.
Продам всё что относится к задней хлопушке универсала
_________________
Что один человек сделал, - другой всегда разобрать сумеет! (кузнец из к/ф "Формула любви")
Carina-E Liftback 01/97 7A-FE(LB)
MerTV
Спасибо за ОТЧЁТ, теперь в выходные займусь своим авто. Буду снимать и вертеть рейку в своих уже руках. Фотика нормального нет, но в телефоне имеется. так что скоро постараюсь выложить, кому интересно. А руль действительно у меня без шлейфа, крутится с отсоединенным карданчиком секунд тридцать на втулках
Сегодня был в ЭКСИСТЕ, менеджер не смог однозначно сказать какая рейка у меня стоит, говорит тока после разбора видно будет=- ЯПОНА или БРИТАНЬ. Вот так. Поэтому не заказал рем.комплект.
А вот по поводу обломанных болтов и всяких шпилек, гаек - это не гуд, обидно. Временя на восстановление уходит обычно уйма
Итак рассказ с злоключениями о замене сайлентов рулевой рейки:
Случилась у меня такая проблема,стала рейка при покачивании рулем стала ходить влево-вправо,диагностика показала что виноваты сайленты рулевой рейки. Встал вопрос о замене,и вот беда,не пробивались они по каталогам,не мог найти номера. В итоге помог Белый Гусь,кинул ссылку и я узнал номер TAB-036,изготовитель RBI. Так вот это такое г. Сняв старый сайлент,заказал токарю оправку для запресовки и потом её пробовал на старом сайленте. Так вот старый сайлент перенес запрессовку-выпрессовку раз пять,а новый порвался с первого раза,и люфт стал еще больше чем был. На родном сайленте был номер,ексистом пробивался,но срок поставки 10дней,не мог себе позволить. Пришлось мудрить и вот фото что из этого получилось: Еще инфа: задумав снимать рейку,совсем забыл купить уплотнительные кольца на катализатор. Подошли как родные от Волги от выпускных штанов с 402 двигателя. Только поставил их по две штуки,т.к. родные толще. Ничего не сечет. Болты крепления катализатора старые пришлось срезать болгаркой,новые подошли от кардана с той же Волги,только гайки поставил медные от коллектора опять же Волги 402 двигателя.
Фото оправки не получается,объясню на словах. Она представляет собой обрезок толстостенной трубки,в которой внутри стенки протачиваются под конус. Размеры: Высота 30мм
Наружний диаметр 36мм
Внутренний большой диаметр 32мм,малый 27мм
Сам рейку не снимал, мне снимал нашь месный мастер:) так вот у нас ZF он говарил что ее снять тяжело, там он двигло подвешивал чтоли , вобщем содрал за ето бабла побольше.
Фотоочёт о замене рулквой рейкм Carina ST215
Собственно стучала давно, вот прикупил контракт, меняем.
Откручиваем крепление бачка омывающей жидкости, их два:
Размещаем его вот таким образом(отключать ничего не надо от него):
Начинаем процесс выкачивания жидкости гидроусилителя, я сделал вот такой прибор для выкачивания из бочка:
Далее демонтируем бачок, под шланчик (который тонкий и снизу) подставляем ёмкость, и помощник начинает крутить туда сюда рулём. Помним, что чем больше выкачаем, тем меньше выльется с низу на нас.
Окручиваем рулевые наконечники, для изъятия их из ступицы у меня есть съёмник, но можно так: поддомкративаем машину повыше, подставляем под наконечник брусок и опускаем машину, под её силой он выскакивает.
Далее откручиваем рейку от подрамника, два болта:
Первый легкодоступный, слева:
И второй, достать до него можно только с помощью вот такого карданчика:
Оба болта имеют съёмные гайки, поэтому при скручивании необходимо придерживать с другой стороны.
Далее снимаем подрамник:
Сначала ослабляем болты вот здесь:
А так-же в районе арок, по одному с каждой стороны:
Так-же не забываем открутить крепление для глушителя и отводим его в сторону, дабы не мешало (снимать не обязательно):
Теперь подставляем домкрат под подрамник, откручиваем все болты и потихоньку его отпускаем. он тяжелый.
Вот места у нас стало по больше, Снимаем стяжку со шланга и откручиваем железный шланг обратки:
После, снимаем рулевой карданчик с рейки (для снятия в салоне откручивать не обязательно).
Далее откручиваем шланг обратки от рейки:
Отодвигаем шланг от рейки как можно дальше, и по-тихоньку вытаскиваем её в правую сторону, силу прилагать не надо, смотрите за что она цепляется, иначе можно оторвать лишние шланги, места там оочень мало.
Вот собственно она и контракт:
Собираем всё в обратной последовательности, за исключение маленькой хитрости: для того, чтобы одеть легко карданчик (а он ой как не хочет одеваться) необходимо всё собрать, рейку к подрамнику не прикручивать, а просто одеть болты, выставить колёса на глаз ровно. Затем в салоне расслабить два болта карданчика, снять болт крепления рейки со стороны руля и одеть карданчик на рулевую рейку, опустив её вниз немного. Затем поджать все болты (не сильно). Одеть на место бачок гура, прокачать (описывать не буду, в инете полно) рулевую. Затем всё протянуть динамо ключом. Помните что ходовка протягивается в своем рабочем состоянии, т.е. без всяких домкратов. Ещё раз проверить всё ли закручено и на месте.
Можно ехать, итог: пропала большая часть стуков))). Перед теперь вообще не стучит, остался только зад.)
Да, и прошу прощения за опечатки, пишу с ноута, здесь клава западает.
Читайте также: