Замена рулевой рейки приора
Начну с того что моя рейка уже похоже отжила своё во всех смыслах. на ровной дороге еще особых признаков не возникало. Но рельсы или мелкие неровности. Громкие глухие удары. как серпом… ну вы понимаете. Решил менять. Почитав в инете различного рода инфу по замене, ремонту и установке короткоходных реек. я наткнулся на то что на калину спорт ставиться заводская рейка 3,1. Так как рейка ss20 стоит порядка 10 рублей. я как то почти сразу отмел идею о ее покупке. Начались поиски заводской от калины спорт. во время поисков я случайно узнал что на моей приоре стоит рейка от калины. что еще больше убедило меня взять именно заводскую рейку и быть уверенным что все встанет на свои места. И так. ценовая категория раскинулась от 5500 до 9000. Кто то мел про повышение цен кто то про то что они всегда так и стоили. Поехал я в один магазинчик где мужик сам с Тольятти возит и не накручивает баснословные проценты. В итоге заветная рейка приехала дней через 5 и обошлась мне в 4500. 500 рублей развал и 50 рублей перестановка рулевого колеса. А теперь как это было.
Вообщем по самой замене. в теории ничего сложного. Вывешиваем машину. в моем случае задомкратил под коробку. снимаем оба колеса. Вытаскиваем наконечники откручиваем карданчик в салоне от рейки и выкручиваем 4 гайки крепления рейки. вытаскиваем рейку в ту сторону куда легче пойдет) Но был один момент где мы чуть не хапнули горя. Усилитель щитка передка ставил прошлый владелец. И он какой то не совсем обычный.
На фото видно что нижнюю гайку крепления рейки выкрутить достаточно сложно так как туда толком то и не подлезть. хотели было подпилить но болгарки рядом не оказалось.
Ну и в принципе все. Лучше менять конечно как минимум вдвоем. Из нюансов. не стоит притягивать сначала один край потом второй. так как второй уже надеть на шпильки не получиться. один наживить потом наживить второй. второй удобнее наживлять на шпильки когда один человек приподымает рейку за середину а второй наживляет на шпильки. У меня вторым краем был дальний от руля.
После замены едем на развал. тут еще случилась одна маленькая не удача. пока мне делали развал сломался стенд. Смеркалось…) поехал я искать сервис работающий до допоздна. И нашел. Парень там оказался не плохим специалистом. сделали мне развал. и руль все таки пришлось не много переставить. так как тягами с его слов его было довольно проблематично выровнять. Отцепил он акум открутил с торца руля болты под шестигранник. снял подушку безопасности. точнее отодвинул ее. отцепил от неё фишку и снял. потом поправил руль как надо и обратно собрал. честно говоря см бы я туда не полез. так как и не знал и как то сыкотно подушку снимать.
Сделали развал и я поехал убитыми дорогами в сторону дома слушать стуки. и их конечно не было. ощущения были потрясающими. пропала пустота в руле. появилась приятная тяжесть в руле. Пропал всякий люфт. Но и угол поворота очень изменился. Но для простого маневрирования на дороге движения минимальны. Из минусов которых в принципе я считаю нет. Первое время было как то не привычно ездить. То есть проще говоря руки уже сами знают на сколько повернуть руль при резком маневре. а тут ты понимаешь что резко дернешь и уйти можно на встречку. Короче нужно маленько привыкнуть. ну это как по мне. Потестил и в городе и по трассе. руль стоит жестко. Приятно ехать.
Вообщем дело вкуса. но я остался доволен. Будут вопросы буду рад ответить.
В данной статье речь пойдет о проведении технического обслуживания рулевой рейки автомобиля Лада Приора с электрическим усилителем руля. На автомобилях с ЭУР устанавливается простая рейка без наличия в ней специальной жидкости. Ниже в статье будет подробно описан весь процесс ее ремонта, а так же возможные признаки неисправности.
О рейке
Рулевой механизм на автомобилях Лада, начиная с модели 2108, имеет в себе рулевую рейку. Она предназначена для перемещения рулевых тяг по горизонтальной плоскости, что способствует повороту колес автомобиля.
Конструкция реек, довольно простая и надежная за исключением одного маленького недочета – пластиковая втулка.
Эта втулка заводом изготовителем выполняется из некачественного пластика, что в скором времени приводит к люфту рашпиля в ней и появлению неприятного стука при движении по брусчатке.
Находится рейка между двигателем и салоном, перпендикулярно выпускному коллектору и крепиться двумя скобами к моторному щиту.
Конструкция
Конструкция рулевой рейки: 1 – пыльника вала, 2 — болты крепления крышки, 3 — тарельчатая шайба, 4 – сальник червячного вала, 5 – крышка червячного механизма, 6 – манжета уплотнительная, 7 – упорный подшипник, 8 – вал червяка с подшипником, 9 – рашпиль, 10 – левый пыльник, 11 –бинокль, 12 – скоба бинокля, 13 – заглушка гайки, 14 – упорная гайка подтяжки, 15 – упорная пружина, 16 – стопорная манжета, 17 — манжета упорного поршня, 18 — упорный поршень рашпиля, 19 – вкладыш поршня, 20 — болт рулевых тяг, 21 – стопор, 22 – пластина, 23 – пластиковый хомут, 24 – пыльник рулевой рейки, 25 – левый боковой пыльник, 26 – труба рулевой рейки.
Признаки люфта в рейки
Во время движения по мелким неровностям типа гравийной дороги отчетливо слышны удары и стуки в подвеске передающиеся на рулевое колесо. Данные признаки не всегда будут относиться к люфтам в рейке. Похожие удары в руль могут появиться из-за разбитых рулевых наконечников или разбитой крестовины рулевого механизма. Перед тем как приступить к ремонту рейки необходимо исключить из подозрения наконечники и крестовину рулевого управления.
Признаки:
- Удары в руль при проезде неровностей
- Скрип при повороте руля
- Закусывание руля в различных положениях
- Руль не возвращается в нулевое положение
Проверка наличия люфта
Проверка на люфт производиться путем покачивания поворотных рычагов вверх и вниз. Для этого под капотом находим рулевые тяги и дергаем каждый из них вверх и вниз, никаких люфтов и стуков быть не должно. Если таковые имеются, то следует проводить техническое обслуживание рейки.
Подтяжка
При обнаружении стуков в рулевой ее можно подтянуть, но подтяжка будет эффективна, только при наличии стуков от червячного механизма. Если же стук будет издаваться из-за разбитой пластиковой втулки, то подтяжка бесполезна.
Как известно по практике червячный механизм довольно надежен и очень редко является виновником стука. Чаще всего виновата втулка.
Определить виновника стука можно подергав рулевые тяги поочередно.
- Если при усилиях, прилагаемых к правой тяге, есть стук, то виновата втулка.
- Если при усилиях, прилагаемых к левой тяге, есть стук, то виновата червячная передача.
В первом случае подтяжка нецелесообразна. Так как гайка затяжки подтягивает только червячный механизм. Для устранения стука необходимо демонтировать рулевую рейку с автомобиля и подвергать ее ремонту.
Ремонтный комплект
В Приоре с ЭУР устанавливалась рейка от Калины имеющая каталожный номер 11183-3400010 20. Следовательно ремонтный комплект необходимо покупать именно от Калины.
Номер рулевой рейки
В ремкомплект входит большое количество деталей необходимых для проведения ремонта.
Цена новой рейки начинается от 5000 рублей и выше в зависимости от производителя, но новая не значит хорошая, а стоимость ремкоплекта варьируется от 500 до 1000 рублей, что в практически в 10 раз дешевле новой рейки.
Снятие и ремонт рулевой рейки
Работы по снятию необходимо проводить, обладая нужным инструментом. Таким как:
Процесс снятия рулевой
- Выставляем рулевое колесо ровно по центру.
- Поднимаем домкратом левую сторону автомобиля
- Расшплинотвываем и раскручиваем гайки рулевых наконечников, затем с помощью съемника выдавливаем их из сошки стойки.
- Снимаем стальную шайбу фиксатор с болтов рулевых тяг и откручиваем левый рулевой рычаг от рейки и вытаскиваем его в левое окно рулевых тяг
- С помощью монтировки отодвигаем рейку в сторону и вынимаем ее в левое окно рулевых тяг
Процесс снятия завершен
Процесс разборки рейки
- Ставим метку как показано на картинке и откручиваем гайку крепления трубы рейки с помощью бородка и молотка
- Вынимаем трубу
- Откручиваем гайку подтяжки рулевой с помощью специального ключа (крутиться очень туго не бойтесь) вынимаем резиновое кольцо и прижимной поршень.
- Зажимаем вал червяка в тисы через брусок и ударом по корпусу рейки вынимаем его
- Далее из трубы вынимаем старую пластиковую втулку с помощью отвертки
Рейка разобрана, переходим к процессу сборки с использованием новых деталей
Сборка
Выставление рулевой рейки по центру
При сборке рулевой необходимо соблюсти некоторое правило, которое в дальнейшем не приведет к перестановке руля на шлицах.
- Также следует отметить при совмещении данных меток червячный вал должен смотреть лыской в правую сторону под углом 90 градусов к корпусу рейки.
Внимание: прижимной поршень рейки не должен быть установлен при совмещении меток.
После того как метки будут выставлены продолжаем сборку
1 — упорная гайка, 2 — упорный поршень, 3 — манжета, 4 — игольчатый подшипник, 5 — левая часть корпуса рейки.
При установке обратите внимание, чтобы руль стоял по центру.
- После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку. Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов.
На гайке рейки левая резьба, но когда она установлена на автомобиль, подтяжку гайки необходимо производить против часовой стрелки. Так как гайка смотрит вверх.
- При развороте или повороте руль должен возвращаться самостоятельно в нулевую точку.
Процесс ремонта рулевой рейки завершен.
Видео по ремонту рейки
В салоне следует снять нижнюю часть промежуточного вала со шлицев вала-шестерни:
Чтобы снять рулевую рейку Приоры без рулевых тяг следует отсоединить внутренние наконечники рулевых тяг от рулевого механизма:
Чтобы снять рулевую рейку Приоры вместе с рулевыми тягами, придется отсоединить наружные наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек:
Теперь, чтобы вытащить рулевую рейку с тягами или без следует:
Если будете выполнять снятие рулевой рейки Приоры своими руками, тогда Вам потребуется не менее 1ч.
Установка рулевой рейки Лада Приора
Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.
Рулевая рейка Lada Priora такая же как и рейка Калины или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.
Рулевая рейка Приора с ЭУР ничем не отличается от обычной, а вот рулевая рейка Приора с ГУР имеет другой каталожный номер (см. взаимозаменяемость рулевых реек ВАЗ).
Для чего предназначена рулевая рейка переднеприводных автомобилей
В машинах с передним приводом никак не установить классическую, давно проверенную систему управления поворотом передних колёс. Этого не даст сделать и поперечная установка мотора, и силовые приводы к колёсам. Поэтому громоздкую систему рычагов заменила рулевая рейка. Её основная задача — передача усилия с рулевого колеса на поворотные рычаги.
Устройство рулевой рейки
- Рейка передвижная.
- Корпус.
- Шлицевой вал с подшипником.
- Металлический корпус (кожух).
- Уплотнители и сальники.
- Крепёж и фурнитура (болты, гайки).
- Пружины.
- Резиновый чехол механизма.
Основой этого механизма является металлический штырь (рейка), если можно так сказать. На одной его части имеются зубцы. Они входят в сопряжение с валом привода от руля, расположенным под прямым углом к несущему штырю. Это, по сути, известная всем червячная передача. Вал вращаясь передвигает, зацепляясь зубьями, рейку внутри кожуха. В защитном кожухе имеется специальная прорезь для присоединения наконечников рулевых тяг. В центре штыря (рейки)имеются специальные отверстия под наконечники, которые через особые рычаги соединены с поворачивающимися колёсами.
Чаще всего выходят из строя трущиеся детали этого узла. Определить поломку или просто изношенность рулевого механизма довольно просто. Это будет ознаменовано следующими признаками:
- Трудно поворачивается руль.
- При вхождении в поворот из механизма слышится постукивание и скрежет.
- В движении, при использовании рулевого колеса чувствительные толчки передаются от него в руки.
Замена и ремонт неисправной рулевой рейки
Эту не особенно сложную, но чрезвычайно важную работу лучше всего проводить на ремонтном подъёмнике. В крайнем случае на широкой смотровой яме. Но тогда автомобиль нужно поставить так, чтобы снять оба колеса.
Отпустить крепление электроусилителя руля. Извлечь кардан, соединяющий ЭУР с шлицевым наконечником вала рулевого механизма. И перейти под автомобиль. Есть два варианта. Можно открутить наконечники от колеса. Но большинство мастеров предпочитают отвернуть болты крепления рулевых тяг к рейке. Дело в том, что так её гораздо легче извлечь.
Это делается следующим образом, выкручиваются два бота на 17 держащие прижимную пластину. Сначала выворачивается 1, а второй ослабляется. Тяга отодвигается в сторону. Потом удаляется второй, вместе с пластиной и отодвигается другая тяга.
Как обычно, вся установка детали проводится строго в обратном порядке. Но перед началом нужно соблюсти несколько очень важных условий!
Ну и второй момент. Дело в том, что на заводе, никакие узлы этого механизма, кроме подшипника вала, не смазываются. Обязательно нужно снять пыльники и через боковые заглушки обильно смазать внутренние части механизма солидолом или литолом.
После того как эти требования будут выполнены, можно начинать традиционную сборку в обратном порядке.Когда всё собрано, включить зажигание для активации усилителя и проверить состояние управления.
Примечание!
Чтобы снять и поставить рейку на место, нужны будут: Отвёртки и всевозможные ключи, а так же инструменты при помощи которых можно колёса снять с автомобиля!
Краткое содержание:
Где находится рулевая рейка и сложно ли до неё добраться?
Рейка расположена на моторном щите, это перегородка которая разделяет салон и подкапотное пространство автомобиля, через моторный щит из салона в подкапотку выходят такие детали, как: Тросик газа (На старых приорах, на новых устанавливается педаль газа с электронным приводом), вся проводка от контроллера тоже через этот щит в подкапотку выходит и ещё другие детали.
Подобраться к рейки сразу говорим будет не легко, потому что на 16 клапанных автомобилях ГБЦ большая и она мешать будет, все передние подкрылки снять скорее всего придётся (Если они будут препятствовать доступу к рейки) и конечно же хорошие ключи понадобятся, потому что обычными гаечными Вы мало что сделаете и кстати, гаечными резьбу очень легко сорвать, поэтому будьте осторожны.
Когда нужно менять рулевую рейку?
Если рейка прошла довольно большой путь уже, если подтягивание рейки не к чему хорошему не приводит, то она нуждается в замене, у испорченной рулевой рейки будет люфт у рулевого колеса наблюдаться, кроме того если рейка заедать вдруг начнёт (Такое бывает, но очень редко) то вообще рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле, до её замены, потому что если рейка застопориться в одном положении и автомобиль в это время будет на ходу, то произойти могут очень и очень печальные последствия и в завершение, с люфтом рулевого колеса рейка ещё стучать будет (При наезде на кочку особенно на руль весь этот стук передаваться будет), такого быть тоже не должно и такая рейка нуждается в замене.
Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Примечание!
Автомобиль Лада Приора комплектовался рейками нескольких типов, а именно: На первых автомобилях использовалась рулевая рейка с Гидро Усилителем Руля, а на вторых с ЭУР (На новых приорах, с доработанным внешним видом, с другим салон и т.д.), но ЭУР не обошёл стороной и приору в старом кузове, он и на ней использовался только не на всех комплектациях, снимаются все усилители по одному типу, просто в ГУР нужно будет выкачать жидкость из бачка усилителя руля, а в ЭУР скинуть клемму минус с аккумулятора перед началом работы (После скидывания клеммы, рейка с ЭУР снимается точно так же как и обычная рейка, как снять обычную рейку написано в другой статье на которую дана ссылка в пункте 3 чуть ниже), об первом усилители будет не мало слов в этой статье сказано!
1. Ну что же начнём, чтобы снять рейку с ГУР, нужно подготовительные работы произвести, в которых будет нужно слить жидкость, которая нужна для усилителя руля, для осуществления данной работы, возьмите в руки шприц или резиновую грушу и с помощью одного из этих инструментов, выкачайте всю жидкость из бачка ГУР (Данный бачок на фото ниже показан), после этого отсоедините от бачка шланг идущий на насос и опустите его в пустую ёмкость, а отверстие бачка заткните какой ни будь тряпкой, как только это будет сделано, сядьте в автомобиль, поверните ключ в зажигании чтобы руль не блокировался и по вращайте его, от одного конца, до другого, до того, пока вся жидкость полностью из всей системы не сольётся.
2. Теперь шланг обратки отсоединить придётся от штуцера к которому он подсоединён, данный шланг за счёт хомута крепится, отсоединить его можно, ослабив хомут за винт при помощи крестообразной отвёртки, а когда шланг будет отсоединён, заткните отверстие у него, с помощью болта подходящего диаметра и как можно быстрее и в завершение отверните гайку за счёт которой шланг высокого давления крепится (Он металлический, см. фото ниже) и отсоедините его, заткнув после чего деревянной палкой.
Дополнительный видео-ролик:
Изучите статью по осуществления замены жидкости в ГУР, там приблизительно можно понять, на примере автомобиля ВАЗ 2110, как слить всю жидкость из рулевого механизма авто.
Читайте также: