Замена рулевой рейки ниссан примера р11
снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)
снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа .
ну нужна пощаговая инструкция ))) кто нить сам снимал? а то напарили рейку в сборе вот и решил сменить, в принципе взял иза рулевых наконцов, но что то решил ее в сборе и потавить, что бы лишних гаек не крутить и не висеть на подъемнике в серваке 3 дня может кто то уже снимал и выложит пошаговую инструкцию, если получится мож потом ее в фак пиколотят :)))
Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.
Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.
Установка в обратной последовательности
Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал
Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.
Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.
Установка в обратной последовательности
Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал
оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там
в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что "сопливит" салник р/рейки и замена встанет в - 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?
а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((
По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R
может быть и без отражателя
Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125
Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.
Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.
По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R
может быть и без отражателя
Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125
Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.
Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.
подъемник занят сейчас поеду в шинку возьму 2й домкрат и на яме бум пробовать ее снимать, все из твоего списка приготовлено, гайкокрут слесарни морду кривит типа и так все знаю, но инструмент если есть давайте и домкрат везите. в слесарне зарядили 5 рубасов за смену если без моего участия, ямы дают на 3 часа . помогайка есть да и сам переоденусь, возму фотек мож засниму процесс
про сальники после демонтажа, думаю замениь их, ХЗ в каком состоянии контрактная рейка мож свою вернуть захочетса, если нет впарю ее тоже )))) правда что впарю весьма сомнительно ((( кому она нах надо то (((
СКОЛЬКО ЖИЖИ НАДО ПРИГОТОВИТЬ.
а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((
Рейку есть смысл восстанавливать если вал не имеет выработки рабочей части.
Не такой как этот
Все остальное не является дефицитом.
Жидкости у меня ушло чуть меньше литра
а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((
реяка у меня нормуль без нареканий, я и не видел что сопливит сальнег, мне слюсарела сказал, меняю потому что тяги разбиты в хлам ((( искал от куда бряки идут и вот нашел (((
а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((
ребят, подскажите пока разговор завели, верхний сальник рулевой рейки какой ставить?
Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125
Нет эти сальники с вала, если ты имеешь ввиду редуктор, то на него отдельно сальник в оригинале не продается, нужно будет подбирать по размеру.
как сниму отфотаю. пока времени нет, но я и не знаю какой там сальниг сопливит, ждем от Прядко фотоотчет что бы проще было найти его и подобрать если че )))
Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.
Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.
Берем дохлую рейку
и моем
для разбора будет достаточно обычного стола и места где сложить инструменты:
1. Ключи (для снятия наконечников, размеры точно не помню, лично я пользуюсь разводным)
2.Пасатижи и отвертка(для снятия хомутов с пыльников)
3. Ключи на 21 и 30 мм (для снятия тяг)
4. Разрезной ключ на 12 (для откручивания патрубков
5. Головка на 17 мм и трещётка или вороток (для откручивания гидравлических болтов)
6. Шестигранник на 5 мм (для снятия электромагнитного клапана если он есть)
7. Головка профиля E11 (шестилучевая звезда) (для снятия редуктора)
8. Сверло на 6 или 8 мм и дрель (для рассверливания контровки)
9. Головка на 36 мм для выкручивания левой стопорной втулки и контрогайки на прижимной пружине вала
10. Головка на 13/16 дюйма, два больших удлинителя и приличный молоток (для выбивания правого сальника)
Снимаем наконечники, хомуты пыльника и сам пыльник
Развальцовываем стопорные шайбы на тягах
Ключами на 21 и 30 мм откручиваем тяги
Правда, есть один нюанс - тяги закручены с таким моментом, что обычными ключами лично у меня их открутить ни разу не получилось, поэтому рекомендую газовый ключ №3
Разрезным ключом на 12 мм и головкой на 17 мм
откручиваем гидравлические трубки
Шестигранником на 5 мм
откручиваем 3 болта электромагнитного клапана (или 2 в зависимости от модификации)
Головкой E11
откручиваем 2 болта с редуктора
и снимаем редуктор
Головкой на 36 мм
откручиваем стопорную гайку с прижимной пружины вала
И выкручиваем втулку
Соответствующей головки или ключа профиля восьмиконечной звезды в Хабаровске в продаже я не нашел, поэтому выкрутил круглогубцами, благо ход свободный.
Сверлом на 6 или 8 мм высверливаем контровку левой стопорной втулки
головкой на 36 выкручиваем стопорную втулку, сразу предупреждаю, что понадобятся тиски, чтобы зафиксировать рейку
Далее, со стороны редуктора молотком выбиваем вал с левым сальником, правый сальник со стопорной шайбой останутся с корпусе рейки, это первый интересный момент.
Для выбивания правого сальника, лично я использовал головку 13/16 дюйма из набора SATA и два больших удлинителя.
Собственно, это и весь разбор. Редуктор я не разбирал.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Сначала ставим на место правую стопорную шайбу. С ней проблем не должно возникнуть. Но посоветую выпилить лобзиком из фанеры круг немного меньшего диаметра и трубу, но можно использовать и сам вал.
Далее устанавливаем правый сальник. Для этого:
- зубцы вала обматываем скотчем или изолентой, иначе наверняка закоцаете рабочую поверхность сальника (как сделал это я);
- снимаем пружину сальника и одеваем её на вал;
- одеваем сальник на вал вплотную до перегородки и одеваем пружину
- вместе с валом впресовываем сальник до упора.
Левый сальник устанавливается без каких-то нюансов.
Остальное собираем в таком же порядке как разбирали.
Целесообразность замены сальников зависит от состояния вала. Если выработки на вале нет, то меняйте сальники, если есть выработка, то замена сальников поможет не надолго - меняйте рейку.
Полтора года назад при - 20 градусах начал заводит и залил свечи, начал машину заталкивать в теплый гараж и пока крутил руль правый сальник прижался с перегородке вала, собственно тогда и освоил данный вид ремонта. Единственное, как описал выше, закоцал рабочую поверхность, но даже с этим рейка отходила полтора года, с сальника немного сопливело, но жидкость ни разу не доливал, месяц назад рейку заменил целиком, так как тягам пришел полный аут. Как разберу, так выложу материал.
Здесь описывается случай с P10 , но думаю на P11 эта инструкция тоже подходит.
ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ
Как-то на очередном сервисе вынесли приговор – замена рулевой тяги. Как потом оказалось, тяга была исправна, но на тот момент я занялся поиском.
На разборках и в сервисах, занимающихся Ниссанами, упорно твердили, что отдельно тяги не продаются, а только вместе с рулевой рейкой. Т.к. рейка у меня была с усилителем, то такую и искал. Оказалось, что на тот момент (1999 год) рейка новая стоит около $1000, а б/у - без гарантии, что тяги в порядке - $500. И это при цене всей машины порядка $4000! Было, над чем задуматься.
Я задумался, и придумал, что ничего не будет страшного, если залезу да и посмотрю, как чего устроено.
Ну, то, что наконечник тяги можно открутить, было видно невооруженным глазом. С помощью штангенциркуля и щупа для резьбы определил, что это самая обычная резьба М12. Осталось проникнуть под чехол тяги. Наружный конец чехла (что на узкой части тяги) зафиксирован пружинным хомутом. Пассатижами за хвостики разжимаем хомут и стягиваем его с чехла на конец тяги. Внутренний край чехла зафиксирован пластиковым одноразовым хомутом. Его вполне можно заменить подходящим винтовым хомутом (винт не будет потом ни за что задевать), а можно и пластиковым затяжным хомутом для электропроводки. Так что родной хомут безжалостно разрезаем и выбрасываем, а чехол стягиваем с рейки на тягу. Что же мы видим? Тяга закручена в торец рейки хвостовиком Ф14 с обыкновенной резьбой М14 и примыкает к торцу цилиндром Ф22. Торец рейки тоже Ф22. Противодействует откручиванию всего одна раскерненная точка на цилиндрике Ф22, причем на торце рейки с краю на кромке специально сделана выемка, чтобы раскерненный металл тяги зашел в эту самую выемку. Сама тяга закручена с не очень большим усилием. Так что при последующей установке не стоит ее затягивать со всей дури. Выкручиваем тягу из наконечника рулевой тяги, предварительно запилив надфилем на тяге место, где кончался наконечник. Стягиваем пружинный хомутик и гофрированный чехол. Затем берем газовый ключ и не взирая на трудности, вызванные недостатком свободного места, откручиваем тягу от рейки.Покупаем новую тягу в КЕМПе – благо их там, оказывается, богатый выбор от 555 до Lemfoder по цене на то время от 250 рублей до 500. Отличие продаваемых тяг от оригинальной – наличие вместо цилиндрика Ф22 4-х-гранника со стороной 22 под ключ. Кладем рядышком старую и новую тяги и делаем на новой тяге надпил там же, где он был на старой тяге – это позволит избежать регулировки развала-схождения. Натягиваем на новую тягу чехол и хомутик, закручиваем тягу в наконечник до запила и закручиваем другой конец тяги в рейку. Раскерняем 4-х-гранник напротив выемки в рейке, натягиваем чехол на корпус рейки и закрепляем его пластиковым или винтовым хомутом. Закрепляем наружный чехол пружинным хомутиком на утолщении узкого конца тяги.
На всякий случай привожу размеры тяги, а то могут даже в таком уважаемом мной магазине, как КЕМП, предложить тягу с хвостовиком с мелкой резьбой на 16, хотя совершенно точно имеется то, что нужно
P.S. После прочтения этой статьи, я заказал тягу в экзисте и поменял сам за час.
Код не помню, но на форуме где-то было. Жаль фото не делал.
собственно вот
приказала долго жить р/рейка, потекла гадина. решил не мучатся, не ремонтировать, а заменить. купил контрактную от блюба 14 кузов- точно такая же как у меня на приме, пуля в пулю. привез, положил в гараж. и вот настал тот день "Х"- день радостной замены рейки (как я думал в начале. ) загнал я свою ласточку на эстакаду, а я все делаю только на эстакаде, так мне удобнее. и понеслась.
не знаю почему, но решил я в первую очередь, почему то окрутить пыльники рейки (видимо хомуты решил переставить на новую), затем отстегнул от рейки подачу и обратку.
после встала проблема, как отстегнуть рулевой карданчик, ведь он скрыт под резиновым пыльником. пришлось его откручивать, а это так неудобно я вам скажу.
и вот, когда верхняя "приблуда" (назовем её так) была откручена, и снята, был отодвинут пыльник- появился на свет божий карданчик
глядя на открывшуюся картину, было принято решение, оставить карданчик на рулевой колонке. решено было открутить нижний болт, который держит карданчик. но сделать это оказалось не так просто. для удобства я изготовил воооот такой ключик.
(фото сделаны телефоном, прошу за это не пинать сильно, как бы не фотограф. ) и вот он этот бофтик, выкручен.
далее, рейку связывало с авто только два наконечника и два хомута, которыми она была прикручена к кузову. решил отстегнуть наконечники. подходящего съемника под рукой не оказалось, решил использовать вес машины и домкрат .
далее было снято левое колесо, решил через левую сторону вытащить рейку.
собственно вид ласточки на эстакаде, в процессе работы.
далее последовало снятие левой и правой скоб, крепящих рулевую рейку к кузову. на фото правая.
и вот рейка свободна, ее ничего не держит. хотел вытащить с левой стороны. не идет. снял колесо с правой стороны, решил через правую сторону. тоже не идет. засада. что делать. шеф всё пропало. столько трудоФФ. но мы без боя не сдаемся, и было принято мужественное решение, разделить р/рейку на три части и вытащить её по середине. для этого для начала отстегиваем "лыжу" с подушками
затем при помощи газового ключа№2 и ещё какой то матери, откручиваем рулевые тяги. сразу скажу, открутить их, когда рейка на своем месте находится, практически не реально. по крайней мере мне так показалось. откручивал, когда рейка в подвешеном состоянии находилась. вот тут и пригодилась та самая какая то мать.
далее видим кронштейн крепления задней подушки, который нам мешает- его тоже долой.
и вот когда рулевые тяги и кронштейн откручены, у р/рейки появилось ещё больше свободы, настолько, что хватает опустить её вниз.
и вот она эта мерзкая, косячная гадина внизу.
теперь берем новую рейку, выставляем ее примерно в среднее положение на глазок, а после совмещаем метки(см фото)
итак метки совмещены, находятся напротив друг друга (это для того, чтоб потом, когда будет одет карданчик, не оказалось, что руль развёрнут под некоторым углом, когда едем прямо)
далее, со старой рейки снимаем пыльник и хомут, который его фиксирует (на фото в пассатижах)
закидываем рейку наверх, но не ставим пока, что на место, а одеваем на карданчик, выглядеть должно вот так. т.е. совмещаем пластиковый флажок на рейке, с прорезью карданчика
далее ставим рейку на место и крепим ее хомутами.
далее прикручиваем рулевые тяги с пыльниками и наконечниками, и закрепляем пыльники хомутами.
далее прикручиваем на место кронштейн и лыжу с подушками
ну а дальше всё в обратной последовательности: наконечники, колеса, подача, обратка, итд.
в довершение, когда рейка была поставлена на место, залита жидкость и система прокачена (из крайнего положения в крайнее, до исчезновения гула и вспенивания жидкости), началось извращение и опыты над неисправной рейкой. я так и не смог вручную её провернуть. видать сильно её заклинило.
рабочее место после всего. мой уличный верстак.
всё. закончил. можете пинать.
Ремонт рулевой рейки Nissan Primera P11 нельзя откладывать при обнаружении признаков, свидетельствующих о поломке. Многие владельцы игнорируют их, тем самым существенно усугубляя ситуацию. Нередко в АВТОГИДРОЦЕНТР обращаются клиенты, которым нужна замена рулевой рейки Ниссан Примера П11, так как узел нельзя восстановить иными способами.
Преимущества обращения в АВТОГИДРОЦЕНТР оценит каждый клиент. Нашими мастерами все диагностические и ремонтные мероприятия осуществляются максимально быстро и профессионально. В процессе привлекается инновационное оборудование и высококачественные детали. Такой подход позволяет уверенно гарантировать длительное бесперебойное функционирование узлов.
| Модели / модификации | ремонт рулевой рейки, руб. | снятие и установка, руб. |
|---|---|---|
| Nissan Primera P11 | 7000 | 5000 |
Почему выбирают нас?
Комплексное предложение на ремонт рулевых реек Nissan Primera P11
Замену рулевых реек на Ниссан Примера Р11 рекомендуют производить при достижении пробега 100-150 тыс. км. В реальности сроки могут быть значительно короче. Сокращение продолжительности работоспособности данного элемента провоцируют внешние факторы и несвоевременное сервисное обслуживание.
По следующим моментам можно определить, что рейка нуждается в срочной замене:
- в рулевом управлении появились постукивания;
- масло или трансмиссионная жидкость подтекают;
- рулевые колеса туго поворачиваются;
- отмечается увеличенный люфт руля.
Отметив наличие хоть одного из вышеперечисленных пунктов, следует безотлагательно обратиться в сервис – центр.
Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня!
Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!
Этапы ремонта рулевых реек Ниссан Примера Р11
Машину необходимо доставить на станцию, после чего мастера приступают к выполнению следующих действий:
- диагностированию и дефектовке. Данные мероприятия позволяют выявить причину, после чего производят снятие рейки и ремонт;
- демонтированную конструкцию разбирают и приступают к восстановительным работам (токарного и полировочного характера, изготовление втулок, гильзование корпуса, установка новых сальников). При невозможности ремонта совершает установка новой;
- закончив замену, специалисты производят сборку;
- тестирование на специальных стендах;
- установка,
- тестирование авто.
Специалисты рекомендуют лицам, совершающим ремонтные работы реек, принять во внимание актуальность одновременной промывки гидроусилителей, замены масла и прокачки систем.
Ремонт рулевой рейки Nissan Primera P12 в случае, когда владелец при первых признаках выхода его из строя обратился в АВТОГИДРОЦЕНТР, пройдет с минимальными финансовыми затратами. В иных ситуациях, если изношенные компоненты не были своевременно поменяны, скорее всего, понадобится установка нового узла. Полная замена рулевой рейки Ниссан Примера П12 в АВТОГИДРОЦЕНТР будет выполнена в течение нескольких часов. На место утратившей ресурс детали мастера установят новый аналог с высокими характеристиками.
Мы честно сообщаем нашим клиентам о поломке и возможных вариантах её устранения, а также предлагаем вполне демократичные цены. Разумная стоимость и своевременность выполнения работ — отличительные черты АВТОГИДРОЦЕНТР.
| Модели / модификации | ремонт рулевой рейки, руб. | снятие и установка, руб. |
|---|---|---|
| Ниссан Примера Р12 | 7000 | 5000 |
Почему выбирают нас?
Комплексное предложение на ремонт рулевых реек Nissan Primera P12
Замену рулевых реек на Ниссан Примера Р12 рекомендуют производить при достижении пробега 100-150 тыс. км. В реальности сроки могут быть значительно короче. Сокращение продолжительности работоспособности данного элемента провоцируют внешние факторы и несвоевременное сервисное обслуживание.
По следующим моментам можно определить, что рейка нуждается в срочной замене:
- в рулевом управлении появились постукивания;
- масло или трансмиссионная жидкость подтекают;
- рулевые колеса туго поворачиваются;
- отмечается увеличенный люфт руля.
Отметив наличие хоть одного из вышеперечисленных пунктов, следует безотлагательно обратиться в сервис – центр.
Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня!
Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!
Этапы ремонта рулевых реек Ниссан Примера Р12
Машину необходимо доставить на станцию, после чего мастера приступают к выполнению следующих действий:
- диагностированию и дефектовке. Данные мероприятия позволяют выявить причину, после чего производят снятие рейки и ремонт;
- демонтированную конструкцию разбирают и приступают к восстановительным работам (токарного и полировочного характера, изготовление втулок, гильзование корпуса, установка новых сальников). При невозможности ремонта совершает установка новой;
- закончив замену, специалисты производят сборку;
- тестирование на специальных стендах;
- установка,
- тестирование авто.
Специалисты рекомендуют лицам, совершающим ремонтные работы реек, принять во внимание актуальность одновременной промывки гидроусилителей, замены масла и прокачки систем.
Читайте также: