Замена рулевой муфты газ 2410

Обновлено: 11.02.2025

рулевая колонка с муфтой . можно ли заменить на новую. ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление

Модератор: Шмель

собственно вопрос про рулевую колонку старого образца,с муфтой из резины(с нитками) и пластиковыми втулками.система на мой взгляд старая,бредовая и ненадёжная.
на практике уже рвало муфту пополам(покрутил руля на месте на асфальте),муфту со втулками поменял(повезло что нашёл), год прошёл,чую опять люфт появился(ну тяги-маятники само собой),но и муфта похоже опять померает. т.к. ставил б.у.
в связи с этим вопрос на 2410 или 3102 колонка идёт без этой муфты .
можно ли заменить всю эту хрень на более усовершенствованную.

На 3110 в рулевом механизме вал с червяком длиннее и без шлицев для фланца рез муфты - вместо муфты ставится карданчик.

Авто: РАФ 2203 1991 г.в. УМЗ 4215. Профессия: автомеханик Ко мне обращаться: на "ты" Откуда: Cанкт-Петербург Возраст: 54

Если ставить вместе с рулевой колонкой, то думаю рулевое от 3110 встанет, сошку только рафовскую поставить. На 3102 от 3110 я ставил, единственное, надо с подрулевыми переключателями разбираться.

антоха
Про рулевые с 31, ничего нескажу, т.к дел с ним не имел, но резинки равал , и напополам и покускам, и главное всегде в неподходящий момент слава богу у нас их новые еще продают, всегда вожу с собой по 2 резинки.

попробую в "ГАЗ детали машин" сходить ,может и есть они в продаже,честно говоря мне там даже сошку на РАФ из заначки вытащили.

От 2410 тоже соединение через муфту ну хочешь поставь рулевое от 3110 дак это надо кардан ставить, но это негризит замене редуктора рулевого так как там тоже соединение через кардан идет. Сам редуктор дорого стоит.Оптимальный вариант от 24,2410 там через муфту ну и встать должно.

Осмотрел внимательно свой аппарат и указанный карданчик. ИМХО выкидываем к чертям эту муфту (она меня то же достала) и тупо и бездарно ставим вместо нее карданчик. переделок MIN самое большее рулевая уйдет на несколько сантиметров вверх но для длинноногих это только плюс. крепится она посредством клеммного зажима и гайки я думаю на моем аппарате самая проблема будет эти гайки открутить.

diesel
Ты не прав. Просто выкинуть муфту (ГАЗ-24) и поставить карданчик (ГАЗ-3110) не получится: 1) Фланцы резиноволокнистой муфты ставятся на вал руля и на вал червяка рулевого механизма на шлицах и крепятся гайкой с торца;
2) Рулевой карданчик ставится на гладкие валы и стопорится клином;
3) Можешь мне возразить, что можно сточить шлицы, но это ничего не даст - диаметры валов под муфту и под карданчик разные
Самый дешёвый вариант установки карданчика вместо муфты, увы , замена вала с червяком в рулевом механизме и вала рулевой колонки.

[quote="антоха"]собственно вопрос про рулевую колонку старого образца,с муфтой из резины(с нитками) и пластиковыми втулками.система на мой взгляд старая,бредовая и ненадёжная.
на практике уже рвало муфту пополам(покрутил руля на месте на асфальте),муфту со втулками поменял(повезло что нашёл), год прошёл,чую опять люфт появился(ну тяги-маятники само собой),но и муфта похоже опять померает. т.к. ставил б.у.
в связи с этим вопрос на 2410 или 3102 колонка идёт без этой муфты .
можно ли заменить всю эту хрень на более усовершенствованную.

сильны же вы, ребята, я 20лет кручу эту баранку, до меня 12ть крутили, и никто не рвал эти муфты, так и стоит родная

Вывешиваешь передок читобы свободно крутить руль и два накидных вообще проблем не вижу никаких главное что неудобно это факт, но не стоит разбирать пол машины чтобы легко было крутить 4 гайки.

У меня 29-я Волга, но тоже надо заменить резинку на муфте (порвалась). Подскажите как это сделать поподробнее пожалста. Спасибо.

Ну как ещё подробнее. Вывешиваешь передок, берёшь в руки ключи или отвёртку (не помню) откручиваешь резиновый пыльник рулевой колонки. А потом ключами откручиваешь гайки на муфте, предварительно отогнув стопорные пластины. При сборе обратить внимание на проводок, соединяющий разные стороны муфты. ИМХО, вдвоём удобнее.

Это как же масса появится на рулквой колонке, если она связана с корпусом чере резиновые втулки и муфту.

посмотри внимательнее на муфту и ты увидишь что через нее проходят болты которые соединяют оба вала,вот с их помощию масса там и появится без провода,воть.

Рассказываю подробно, потому как делать там почти нечего, но трахаться надо долго.

1.Изначально, менять надо вдвоем, потому как когда будем прикручивать новую муфту необходимо чтобы кто-то держал руль в зафиксированном положении.
2.Все можно поменять со стороны капота, ничего кроме муфты не откручивая.
3.Удобнее всего залазить со стороны левого крыла нырнув с головой к муфте, если мне при моих не маленьких габаритах это удалост то большинству людей повторить получиться.
4.Очень желательно два домкрата или домкрат и подпорка.
5.Откручиваем муфту старую (желательно иметь набор разных ключей накидных рожковых, ртубчатых и т.д.), после чего можно её собрать для наглядности как должна устанавливаться новая.
6.Прикручиваем первую часть новой муфты.
7.Вывешиваем передние колеса.
8.Выворачиваем их руками так чтобы крепежи нижнего вала были вверху.
9.С помощью помошника который будет направлять рулевым колесом верхний вал и его фиксировать прикручиваем вторую половину муфты.
10.Проводок никакой функциональной нагрузки не несет.
11.Поставив передок на землю дотягиваем гайки.

Основное время уходит на откручивание старых гаек, желательно иметь жидкость ВД-40 или тормозную.

Значит муфту поменял, в подсобниках жена была, при виде меня и секаса с машиной у нее чуть припадок от смеха не случился
В общем процесс прошел так: сходил в магазин ГАЗ, купил муфту, продавщица, которая там работает сразу посоветовала выкинуть родные болты которые на муфте и купить вместо них болты с пластиковым ободком(чтобы не раскрутилось). Приехал в гараж, снял колесо, открыл капот и полез на двигатель в прямом смысле слова откручивать гайки, процесс долгий и муторный. Справился главное не спешить:) . Открутил, снял все, поставил новое, закрутил, испытал. все супер.
Одно но, пластиковые уплотнители на болтах, поставил наоборот. и приклеил не смог по нормальном поставить , буду надеятся что все будет ок!

За советы спасибо!

_________________
ГАЗ-24, двигатель2401, датчик Холла, ЦЗ+сигналка, ГБО + АИ92 ВУТ 2410
Старая Волга, как старый солдат - всё время ранена, но не убита.

За что ей БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ - Спасибо я даже и не знал что такие есть
Но как говориться знание за плечами не носить.
Я же когда покупал машину вообще нифига не знал об устройстве автомобиля, был так сказать только водилой, понятие ремонта не существовало, , а теперь мужики на гаражах уже с уважением смотрят когда начинаю им рассказывать о методах ремонта, уже и за советом ходють
Хотя я только учусь и познаю эту нелегкую науку А все что? Желание учиться и познавать новое + форум где много чего нового узнать можно! И за советом обратиться - даже если и вопрос дурацкий и у всех вызывает улыбку.

Кстати машинка ездит, руль крутиться, а знакомый механик упрекнул только за пластиковые насадки, хотя сказал что для первого раза поменять муфту за 2 часа и еще в принципе правильно то это нормально

Я когда первый раз менял убил пол дня на это, а пальцы потом ещё дня два болели. А какими словами вспоминал при этом инженеров ГАЗа лучше не говорить.

Че то пора муфту менять наверное. Еще раз уточню, открутить 4 гайки, вынуть старую, всунуть новую и закрутить 4 гайки? а что за провод на новой муфте? типа массу соединяет?Есть ли какое то определенное положение руля относительно редуктора?
Купил муфту всборе за 170 рупей. но мне кажется на машине немного другая стоит. Это критично? отличия в креплении болтов. гайки на моей закернены что ли короче сделано как на гайке регилировки подшипника ступицы на уазе. на одну грань гайки замят кусок от металла от пластины. на новой муфте там же обварено.
Основной вопрос по прежнему касается положения руля и редуктора. а то прикручу да наоборот. или там наоборот не прикрутиш?

_________________
Я понял, в чем ваша беда. - Вы слишком серьезны. Серьезное выражение лица – вовсе не признак ума.Все глупости на земле совершались именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.

Когда снимать муфту будешь посмотри как руль стоит(я так делал) просто запомнил положение, дальше откручиваешь 4 болта ставишь новую , прикручиваешь

Проводок если не ошибаюсь это масса для того что бы бибика работала, я не прикручивал так как у меня она уже давно переделана была и пущено через реле.
На первый взгляд все просто, но в реале из за того что трудно подлезть времени уходит много

Если что не так написал прошу простить у меня сей процесс так проходил

Привет всем! был случай. Как то раз в -40 градусов я всетаки свернул рулевую муфту.Кое как припарковал её во дворе! и сьояла она у меня так неделю, пока морозы не спали. И я умудрился в - 20 за часов 5 её поменять! короче жесть. а не давно что то глянул на нее и решил заменить, уложился в минут 40, вот что значит опыт

Всем добрый день! Мужики, такой вопрос: а никто вместо этой гребанной муфты не пробовал ставить какую-нибудь другую проставку, там из медяшки или алюминия, например? Летом порвалась старая, которая была 1987 года рождения, купил, как продавец божился самая-самая, вот теперь и "самая-самая" крякнула, а как представлю ее замену. вот мысль такая и пришла.

Парковался как-то раз у супермаркета, вообщем запоркавался и муфта эта гребанная порвалась. купил муфту в сборе помойму за 150 руб. Разбирал на этой парковке на след день у всех на глазах. Парился-парился пока не снял рулевую колонку и дело быстро поршло. 2 болта легко окручиваються из салона, а вот 2 болта со стороны моторного отсека посложней. Короче за 40 мин разобрал и за 30 мин собрал.
Говорят используеться якобы какая-то резина пропитанная и на запас лучше ее не брать, типа она приходит в негодность, сам не проверял.
Тоже считаю, что это опасный узел.
На счет замены муфты на другую проставку, думаю что не возможно. Т.К. сама муфта является элементом безопасности для водителя при ударе о руль (и поглащения других ударов), а также в силу своей эластичности и гибкости устраняет несоосность валов. Короче наверно лучше карданчик замутить.

_________________
Да прибудет с нами сила!

Всем привет! Чтобы не плодить подобные темы решил спросить здесь.
Тоже накрылась муфта. Про замену и особенности процесса понятно, но у меня еще кожух рулевой колонки при повороте гуляет по сторонам на 2-3 см. если не больше.
Это муфта виновата и после замены будет нормально? Или предстоит что то более серьезное?
Обнаружилось сегодня утром. Вдруг начались щелчки и заедания при повороте. Вернувшись в гараж обнаружил, что отломан "угол" предохранительной пластины. Линия облома как раз по оси болта. Вернулся без проблем, даже щелчки прекратились. Была мысль все таки поехать на работу, но внутренний голос отговорил. Можно все разобрать и выяснить причину "гуляний", но тогда уже точно ехать за город на авторынок на перекладных. Или все таки осторожно съездить и купить сразу что надо. Мужики, посоветуйте что там может быть.

Ateist писал(а): Всем привет! Чтобы не плодить подобные темы решил спросить здесь.
Тоже накрылась муфта. Про замену и особенности процесса понятно, но у меня еще кожух рулевой колонки при повороте гуляет по сторонам на 2-3 см. если не больше.
Это муфта виновата и после замены будет нормально? Или предстоит что то более серьезное?
Обнаружилось сегодня утром. Вдруг начались щелчки и заедания при повороте. Вернувшись в гараж обнаружил, что отломан "угол" предохранительной пластины. Линия облома как раз по оси болта. Вернулся без проблем, даже щелчки прекратились. Была мысль все таки поехать на работу, но внутренний голос отговорил. Можно все разобрать и выяснить причину "гуляний", но тогда уже точно ехать за город на авторынок на перекладных. Или все таки осторожно съездить и купить сразу что надо. Мужики, посоветуйте что там может быть.

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Ремонт рулевого управления, разборка

для снятия рулевого механизма с автомобиля необходимо: снять переднее левое колесо, предварительно поддомкратив и установив на козлы автомобиль;

снять съемником (рис. 161) рулевую сошку. Для удобства установки съемника рулевое колесо следует повернуть до отказа вправо или влево;

разъединить муфту 20 (см. рис. 161), отогнув стопорную пластину и отвернув гайки 22 двух шпилек;

отвернуть четыре болта крепления рулевого механизма к раме автомобиля, после чего снять механизм.

Разборка рулевого механизма. При необходимости крепления рулевого механизма в тисках его следует зажимать за бобышки картера под болты, так как картер отлит из алюминиевого сплава и, следовательно, зажим его за верхнюю или хвостовую части может привести к деформации посадочных поверхностей под подшипники.

При удалении вала рулевой сошки из картера во избежание повреждения сальника и попадания грязи в картер следует тщательно очистить от грязи нижний конец вала. При снятии верхней части рулевого вала необходимо:

снять включатель 8 сигнала (см. рис. 157), отвернув винты 10, и вынуть провод 11 сигнала из вала рулевого механизма;

сделать метки на торцах вала и ступицы рулевого колеса, указывающие их взаимное расположение;

отвернуть на полтора-два оборота гайку 7, крепящую рулевое колесо на валу;

ослабить посадку рулевого колеса на валу с помощью съемника (рис. 162);

отвернуть полностью гайку крепления рулевого колеса; , снять рулевое колесо; снять переключатель 12 (см. рис. 157) указателей поворотов вместе с корпусом и колпаком колонки, отсоединить его провода;

отсоединить крепление рулевой колонки от панели приборов, отвернув болты 18, и вынуть рулевую колонку через верх.

Для удобства снятия рекомендуется отсоединить кронштейн рукоятки ручного тормоза.

Разборка рулевых тяг производится инструментом, прилагаемым к автомобилю. Для отсоединения шаровых шарниров тяг (выпрессовка пальцев из рычагов) следует применять специальный или универсальный съемник (рис. 163).

При отсутствии съемника для отсоединения пальца следует, расшплинтовав и отвернув гайку настолько, чтобы верхний ее торец был на уровне с торцом пальца, подставить с одной стороны рычага кувалду, а по противоположной стороне сильно ударить молотком несколько раз. Обычно палец при этом выходит из конуса рычага или его посадка в коническом гнезде ослабевает настолько, что его можно выбить ударами медной выколотки по торцу гайки и пальца.

Рис. 161. Снятие рулевой сошки с помощью съемника

Рис. 162. Съемник для рулевого колеса

Рис. 163. Выпрессовка пальца шарового шарнира рулевых тяг

Рис. 164. Замер износа сферического шарнира

При необходимости замены сферического шарнира наконечника или рулевой тяги его рекомендуется выпрессовывать в тисках или на прессе с помощью втулки 1, показанной на рис. 166. Предварительно нужно снять резиновый уплотнитель, удалить шплинт, стопорящий резьбовую пробку шарнира, и навернуть гайку заподлицо с торцом пальца.

Осмотр и контроль деталей. Учитывая значение рулевого управления, его детали при наличии износа или повреждения, как правило, не ремонтируются, а выбраковываются и заменяются новыми.

Червяк рулевого механизма не ремонтируют, а заменяют вместе g валом, если на поверхности нитки имеются вмятины, трещины или выкрашивание закаленного слоя в виде раковин, а также при значительном износе нитки червяка.

Ролик вала сошки также не подлежит ремонту, а требует замены, если на поверхности нитки ролика имеются раковины, вмятины или трещины, влияющие на плавность работы рулевого механизма, а также при образовании люфта в шариковых подшипниках или в посадке на оси. Ролик при этом меняется вместе с валом рулевой сошки. Если же меняется только ролик, необходимо рассверлить головку или, удалив ее на наждачном круге, выбить ось и демонтировать ролик. После установки нового ролика допускается закрепление оси на валу сошки электросваркой со стороны удаленной головки. Ролик при этом нужно охладить, не допуская перегрева.

Вал рулевой сошки рулевого механизма, как правило, ремонта не требует. Он подлежит замене только при скручивании шлицев или при повреждении резьбы на хвостовике.

Рис.165. Определение годности стяжного хомута

Картер рулевого механизма требует замены или ремонта с расточкой посадочной поверхности под передний конический подшипник и запрессовкой ремонтной стальной втулки, если эта поверхность имеет диаметр более 58,12 мм.

Конические подшипники червяка заменяют новыми, если для устранения осевого люфта червяка необходимо удалить все регулировочные прокладки, кроме уплотнительной, а также при повреждении рабочих поверхностей наружных колец и роликов.

Определение износа сферических шарниров рулевых тяг. В случае заметного люфта в шарнирах следует определить степень их износа, для него расшплинтовать заглушку, завернуть ее до упора в корпус и проверить размер от торца до заглушки (рис. 164). Если этот размер будет менее 5 мм, то шарнир годен для дальнейшей эксплуатации и нуждается лишь в регулировке. Если указанный размер превышает 5 мм, то необходимо вывернуть заглушку, вынуть пружину и опорную пяту и проверить размер от малой сферы до торца корпуса. Если этот размер превышает 16 мм, то шарнир заменить.

Резиновые уплотнители с трещинами или разрывами нужно заменять новыми сразу же после обнаружения дефекта. При замене уплотнителя заменить в этом шарнире и смазку. Шарниры с поврежденными уплотнителями изнашиваются очень быстро.

Рычаги рулевой трапеции и сошка заменяются новыми при механических повреждениях, а также при наличии износа конических отверстий, возникающего вследствие несвоевременной подтяжки гайки крепления шарового пальца. Установка на автомобиль деталей с подобным дефектом не допускается.

Стяжные хомуты регулировочных трубок рулевых тяг подлежат замене новыми, если зазор А (рис. 165) между стягиваемыми губками стал менее 1 мм.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Устройство рулевого управления

Рулевой механизм (рис. 155), состоящий из глобоидального червяка 14 и трехгребневого ролика 12, находящихся в беззазорном зацеплении (при прямолинейном движении), смонтирован в алюминиевом картере 9 и установлен на наружной стороне лонжерона рамы сзади управляемых колес.

Рис. 155. Рулевой механизм: 1 - опорная пята; 2 - стопорная шайба; 3 - регулировочный винт; 4 - колпачковая контргайка. 5 - стопорный штифт; б - роликовый подшипник; 7 - пробка наливного отверстия; 8 -бронзовые втулки; 9 - картер; 10 - сальник; 11 - вал сошки; 12 - ролик; 13 - задний подшипник; 14 - червяк; 15 - передний роликовый подшипник; 16 - регулировочные прокладки; 17 - передняя крышка; 18 - болт; 19 - гайки крепления муфты; 20 - соединительная муфта:, 21 - верхний рулевой вал; 22 -гайка шпильки; 23- нижний рулевой вал

Червяк установлен на двух роликовых конических подшипниках. Вал сошки поворачивается на двух бронзовых втулках и одном роликовом цилиндрическом подшипнике. От продольных перемещений вал рулевой сошки удерживается регулировочным винтом. Между хвостовиком вала сошки и донышком винта имеется опорная пята.

Чтобы обеспечить беззазорное зацепление червяка с роликом при движении по прямой, что совершенно необходимо для нормальной эксплуатации автомобиля, геометрическая ось ролика смещена вверх относительно оси червяка на 6-6,5 мм (для нового рулевого механизма). Зазор в зацеплении, возникающий по мере износа, устраняется перемещением вала сошки вместе с роликом вниз при помощи регулировочного винта 3, закрытого колпачковой контргайкой 4.

Верхний и нижний рулевые валы соединены друг с другом энергопоглощающей муфтой, смягчающей удар водителя о рулевое колесо при столкновениях. Эта муфта состоит из резиновой шайбы 7 (рис. 156), двух фланцев 1 со скосами и двух предохранительных пластин 2, соединенных между собой при помощи пальцев 4 и гаек, которые зафиксированы четырьмя стопорными пластинами.

Рис. 156. Безопасная муфта: 1 - фланец; 2 - предохранительная пластина; 3 - втулка; 4 - палец; 5 -распорная муфта; 6 - накладка; 7 -резиновая шайба муфты; 8 - стопорная пластина

Рис. 157. Крепление рулевого колеса: 1 - защелка замка рулевого управления; 2 - болт крепления замка: 3 - замок рулевого управления с корпусом в сборе; 4 - рулевая колонка; 5 - пружина; 6-втулка сбрасывателя указателя поворота; 7 - гайка; 8 - включатель звукового сигнала; 9 - рулевое колесо: 10-винт: 11 - провод звукового сигнала; 12 - переключатель указателей поворотов; 13 - подшипник; 14 - рулевой вал; 15 - втулка; 16 - резиновая прокладка: 11 - нацель приборов; 18 - болт

Верхний конец вала рулевого управления установлен на радиально-упорном шариковом подшипнике 13 (рис. 157) во втулке колонки. На конце вала с помощью конуса и шлицев закреплено рулевое колесо 9, затянутое гайкой 7

Рулевой механизм оборудован противоугонным устройством, которое запирает рулевое управление при повороте ключа зажигания против часовой стрелки; при этом защелка / замка перемещается в сторону втулки 15 и входит в пазы (сразу или после небольшого поворота рулевого колеса). Попытки повернуть рулевое колесо при запертом противоугонном устройстве могут привести к повреждению запорного устройства и изгибу рулевого вала.

В нормальных условиях эксплуатации автомобиля рулевой механизм и безопасная муфта достаточно долговечны и частых регулировок не требуют.

Рулевые тяги (рис. 158) установлены сзади управляемых колес и состоят из двух боковых тяг, регулируемых по длине с помощью регулировочных трубок 22, поперечной тяги, соединенной с рулевой сошкой 19 и маятниковым рычагом 18 и рычагов 24, закрепленных на поворотных цапфах.

Все шарниры тяг самоподтягивающиеся, с полусферическими пальцами, разборные, со смазкой, заложенной на заводе, и не требующие систематического пополнения в эксплуатации. Шарниры запрессованы в проушины тяг и наконечников и при необходимости могут быть заменены. От попадания влаги, пыли и грязи шарниры наконечников и боковых тяг защищены резиновым гофрированным уплотнителем 6, напрессованным на буртик наконечника, а шарниры поперечном тяги - колпачковым резиновым уплотнителем 10, прижатым буртиком распорной втулки 9 к торцу головки рычага.

Рис. 158. Рулевые тяги: 7 - шплинт; 2 - резьбовая пробка; 3 - пружина; 4 - опорная пята; 5 - корпус шарнира; 6 - резиновый уплотнитель; 7 - распорная втулка наконечника; 8 - гайка; 9 - распорная втулка тяги; 10 - резиновый уплотнитель тяги; 11 - полиэтиленовый сухарь шарнира маятниковою рычага; 12-гайка; 13 - шайба; 14,- кронштейн маятникового рычага; 15 - металлокерамнческая втулка; 16- резиновая защитная втулка; 17 - палец; 18 - маятниковый рычаг; 19 - рулевая сошка; 20 - болт; 21 - стяжной хомут; 22 - регулировочная трубка; 23 - наконечник тяги; 24 - рычаг поворотной цапфы

Маятниковый рычаг 18 с помощью пальца 17 установлен на двух металлокерамических втулках 15 в кронштейне 14, привернутом двумя болтами к раме автомобиля. Цилиндрическая часть металлокерамических втулок входит в кронштейн 14 с зазором, что позволяет переднему концу маятникового рычага перемещаться до 2 мм за счет деформации резиновых защитных втулок 16. В эксплуатации допускается перемещение переднего конца маятникового рычага до 4 мм. Это не оказывает вредного влияния на устойчивость и безопасность движения автомобиля, а также не увеличивает износ шин.

На переднем конце маятникового рычага установлен шаровой шарнир, одинаковый по конструкции и размерам с шаровыми шарнирами рулевых тяг, за исключением того, что в нем имеется полиэтиленовый сухарь 11, который служит для удержания пальца шарнира в определенном положении. При износе полиэтиленовый сухарь следует заменять. Не допускается сборка шарового шарнира маятникового рычага без сухаря. Также совершенно недопустима установка полиэтиленовых сухарей в другие шарниры рулевых тяг.

Читайте также: