Замена резинок передней подвески уаз патриот
Замена резиновых втулок передних амортизаторов УАЗ Патриот
Замена резиновых втулок передних амортизаторов УАЗ Патриот
В целом замена нижних резиновых втулок передних амортизаторов на "патрике" особых проблем не составляет. На моё удивление они "живут" довольно недолго. И виной тому, как мне кажется, качество резины из которой они изготовлены.
К примеру, имеем два амортизатора снятых с машины. Пробег 35-40тыс.км.
Кто то конечно скажет, что и так не мало походили, но НЕТ! Машина не эксплуатировалась с какими то особым нагрузками и не так часто ездит по бездорожью. Тем не менее нижние втулки уже "убиты".
На УАЗы ставились разные варианты амортизаторов: со сборными нижними втулками, цельными и даже попадались с "залитыми" сайлентблоками. У нас вариант с цельной резинкой. Меняется она довольно просто. Но весь вопрос на что менять?
Конечно одним из интересных вариантов, может стать полиуретан. Но не весь полиуретан одинаково полезен. К тому же нужно учитывать особенности эксплуатации автомобиля. Например в нашем случае это пикап и он имеет довольно жесткую подвеску, а зимой, особенно в сильные морозы, полиуретан становиться совсем жестким и многие уже отмечали для себя тот факт, что подвеска становится совсем "деревянной". Поэтому идею о полиуретане мы пока отложим и посмотрим, что нам предложат в магазине и стандартных решений. А предложили нам два варианта:
1. Разрезная втулка (две конических резиновых втулки и металлическая распорная втулка)
2. Сплошная резинка, которую надо запрессовывать в амортизатор. При этом продавец сказал, что в нее типа ненужно ставить металлическую распорную, т.к. внутренний диаметр резиновой меньше и она туда просто не влезет. На самом деле он не прав! Распорная втулка ставится обязательно в обоих случаях! И как это правильно сделать я сейчас расскажу.
Для начала выпрессовываем старые втулки из корпуса амортизатора.
Далее, если Вы ставите разрезную втулку (вариант 1) - то просто вставляете их с двух сторон, а в центр задавливаете металлическую распорную втулку. Делается это легко, как правило руками, без применения каких то специальных инструментов.
Такой вариант замены очень быстрый и фактически можно даже полностью не снимать амортизатор с машины. Но минус в том, что такие втулки "ходят" крайне мало. Их придется менять при каждом ТО, а может и чаще. Но и стоят они не копейки.
Второй вариант установить цельную резинку. Для этого ее нужно запрессовать в корпус амортизатора. Однако в ряде случаем ее можно впихнуть туда даже от руки, хотя и с небольшими усилиями.
Далее самый важный момент! Нужно хорошо смазать внутреннюю часть резиновой втулки и распорную втулку жидким мылом и запрессовать ее например с помощью тисков. При этом пусть Вас не смущает разница в диаметре. Главное правильно ее спозиционировать перед началом запрессовки. Распорная втулка имеет специальный конус по краям и если правильно ее установить и хорошо смазать детали она зайдет довольно легко и тем самым разопрёт резиновую втулку в корпусе амортизатора.
В свою очередь верхнее крепление амортизаторов у нас тоже уже немного люфтило, но как оказалось позже высота резиновых подушек верхнего крепления амортизатора почти такая же как у новых резинок, т.е. "просели" они не сильно, однако этого оказалось достаточно, что бы амортизатор стал немного болтаться. Заменить их уж совсем просто и я не буду на этом акцентировать внимание. Как говорится: снял - поставил.
Решил проверить и заодно познакомиться с передней подвеской Патриота (ему 4 года и 44тыс пробег). Закупился в Уаз58 на Пролетарской. Хорошо, что хозяин магазина сам опытный Патриотовод, быстро набрал мне комплект резинок.
Бегло почитал процесс замены и кинулся в бой. Начал с продольных штанг (клюшек), снял, проверил отверстия под болты в мосту — не разбитые. Тут началось самое интересное. В интернете нашел описания, что можно сайлентблоки просто выбивать кувалдой, также некоторые выжигают резинку сайлентблока, а затем выбивают внешнюю обойму. Если обойма просто так не выходит, то вроде можно пустить внутри ее сварочный шов, тем самым ее немного уменьшить в диаметре и тогда уже выбивать. В такой последовательности и приступил. Выбить, конечно, не получилось. Далее выжигал минут 10-15 бензиновой горелкой – резина только обгорела снаружи, но пока была теплая, удалось тисками выпрессовывать внутреннюю обойму. Но меня этот способ не удовлетворил. Решил двигаться дальше, пройти весь процесс замены на одном сайленте, а далее по отработанной тактике заменить остальные. Выбить внутреннюю обойму не получилось, даже после сварочного шва. Расстроился, что придется все равно ехать в сервис, и самостоятельной замены мне не светит. А был уже вечер воскресенья, сервисы не работали. Оставил машину в гараже, решил взять паузу до следующих выходных (хорошо, что на работу хожу пешком :)).
В течение рабочей недели у меня возникло непреодолимое желание закончить работу самому. Почитал побольше в интернете и на драйве и решил, что стоит сделать пресс, заодно научиться пользоваться сваркой, доставшейся в наследство от тестя. У тещи за домом нашел два огромных рельса, которые уже почти ушли в землю, ржавые, кривые, тяжелые. Купил 4 диска для болгарки, электродов и всю субботу резал, зачищал, варил. Получилась вот такая штука. Самооценка поднялась до небес (я все-таки офисный работник). В дело пошел домкрат на 15 тонн, мое детище трещало по швам, но выпрессовать обойму все же не получилось (нужны более точные оправки, чем огрызки труб, которые я использовал). Тогда попробовал другим способом, оказавшимся самым эффективным: внешнюю обойму сайлентблока нужно надрезать ножовкой или электролобзиком, а еще лучше – делать два надреза и выбивать из нее кусочек. Тогда она легко выбивается кувалдой. А далее эту обойму можно сварить и использовать как оправку для запрессовки-выпрессовки.
Следующие сайленты я уже не выжигал, а высверливал. Этот способ оказался намного проще и быстрее.
Сайлентблоки в тяге панара высверливать не удобно. Слегка выдавливал прессом внутреннюю втулку из обоймы, срезал болгаркой выступающую широкую часть втулки, и далее выдавливал ее в противоположную сторону. Далее процесс аналогичен продольным тягам.
Кстати новые болты для тяг оказались слабее заводских, затягивать их нужно строго моментом, указанным в инструкции, иначе резьба срезается. Доверия не вызывают, поэтому с собой на всякий случай вожу старые, ржавенькие.
Далее тяги зачистил, обработал цинкарем и покрасил антигравием, далее будет обработка антикорром.
P.S.: 1. Заниматься такой хер…ю нужно только если вам это нравится и вы получаете от этого удовольствие.
2. Полиуретановые подушки мне не понравились, плохо гасят колебания, на некоторых кочках что-то типо резонанса возникает.
Замена резиновых втулок передних амортизаторов УАЗ Патриот
Замена резиновых втулок передних амортизаторов УАЗ Патриот
В целом замена нижних резиновых втулок передних амортизаторов на "патрике" особых проблем не составляет. На моё удивление они "живут" довольно недолго. И виной тому, как мне кажется, качество резины из которой они изготовлены.
К примеру, имеем два амортизатора снятых с машины. Пробег 35-40тыс.км.
Кто то конечно скажет, что и так не мало походили, но НЕТ! Машина не эксплуатировалась с какими то особым нагрузками и не так часто ездит по бездорожью. Тем не менее нижние втулки уже "убиты".
На УАЗы ставились разные варианты амортизаторов: со сборными нижними втулками, цельными и даже попадались с "залитыми" сайлентблоками. У нас вариант с цельной резинкой. Меняется она довольно просто. Но весь вопрос на что менять?
Конечно одним из интересных вариантов, может стать полиуретан. Но не весь полиуретан одинаково полезен. К тому же нужно учитывать особенности эксплуатации автомобиля. Например в нашем случае это пикап и он имеет довольно жесткую подвеску, а зимой, особенно в сильные морозы, полиуретан становиться совсем жестким и многие уже отмечали для себя тот факт, что подвеска становится совсем "деревянной". Поэтому идею о полиуретане мы пока отложим и посмотрим, что нам предложат в магазине и стандартных решений. А предложили нам два варианта:
1. Разрезная втулка (две конических резиновых втулки и металлическая распорная втулка)
2. Сплошная резинка, которую надо запрессовывать в амортизатор. При этом продавец сказал, что в нее типа ненужно ставить металлическую распорную, т.к. внутренний диаметр резиновой меньше и она туда просто не влезет. На самом деле он не прав! Распорная втулка ставится обязательно в обоих случаях! И как это правильно сделать я сейчас расскажу.
Для начала выпрессовываем старые втулки из корпуса амортизатора.
Далее, если Вы ставите разрезную втулку (вариант 1) - то просто вставляете их с двух сторон, а в центр задавливаете металлическую распорную втулку. Делается это легко, как правило руками, без применения каких то специальных инструментов.
Такой вариант замены очень быстрый и фактически можно даже полностью не снимать амортизатор с машины. Но минус в том, что такие втулки "ходят" крайне мало. Их придется менять при каждом ТО, а может и чаще. Но и стоят они не копейки.
Второй вариант установить цельную резинку. Для этого ее нужно запрессовать в корпус амортизатора. Однако в ряде случаем ее можно впихнуть туда даже от руки, хотя и с небольшими усилиями.
Далее самый важный момент! Нужно хорошо смазать внутреннюю часть резиновой втулки и распорную втулку жидким мылом и запрессовать ее например с помощью тисков. При этом пусть Вас не смущает разница в диаметре. Главное правильно ее спозиционировать перед началом запрессовки. Распорная втулка имеет специальный конус по краям и если правильно ее установить и хорошо смазать детали она зайдет довольно легко и тем самым разопрёт резиновую втулку в корпусе амортизатора.
В свою очередь верхнее крепление амортизаторов у нас тоже уже немного люфтило, но как оказалось позже высота резиновых подушек верхнего крепления амортизатора почти такая же как у новых резинок, т.е. "просели" они не сильно, однако этого оказалось достаточно, что бы амортизатор стал немного болтаться. Заменить их уж совсем просто и я не буду на этом акцентировать внимание. Как говорится: снял - поставил.
Детали надежной передней подвески УАЗ Патриот со временем изнашиваются, требуют замены. Если владельцев внедорожника не устраивает комфортность езды, увеличивают артикуляцию.
Конструктивные особенности
Конструкторы разработали для Патриота пружинную переднюю схему подвески зависимого типа.
Штанги с поперечной тягой фиксируют передний мост, обеспечивая устойчивость при движении, управляемость. Они перемещаются только вертикально и этим препятствуют боковому смещению под воздействием силы, возникающей на поворотах.
Вертикальные колебания гасятся амортизаторами и пружинами. Перемещение подвески вверх ограничивается буфером сжатия, который одновременно служит дополнительным упругим подрессорником.
Плюсы такого варианта подвески:
- простая конструкция;
- устойчивость на дороге;
- способность легко преодолевать препятствия;
- не меняются колея и клиренс при движении.
Внедорожник должен иметь крепкую и надежную ходовую часть, и эти качества обеспечиваются устройством зависимой подвески.
Подробная схема
Описание передней подвески помогает понять ее устройство.
Она включает следующие узлы:
- шаровые шкворни с обеих сторон;
- 2 продольные штанги и 1 поперечную;
- витые пружины на опорах с буфером сжатия сверху;
- гидравлические телескопические амортизаторы с втулками крепления;
- стабилизатор поперечной устойчивости, зафиксированный стремянками;
- ступицы и поворотные кулаки.
Фиксацию переднего моста УАЗ Патриот обеспечивают реактивные штанги – поперечная и 2 продольные. Одним концом они крепятся к раме, другим – к мосту. Каждый рычаг имеет крепление шарнирного типа, с кронштейнами и неразборными сайлентблоками. Тяги могут двигаться только вертикально, поэтому автомобиль застрахован от поперечного перемещения.
Пружины сделаны из прутка диаметром 15 мм и без нагрузки имеют длину 378 мм, диаметр снаружи – 135 мм. На дизельных машинах завод устанавливает пружины из прутков диаметром 16 мм, чем достигается большая жесткость – до 20%.
На подвесках установлены разные амортизаторы (передние сжимаются больше), поэтому для взаимозамены они не подходят. Максимальная длина ненагруженных пружин – 470 мм, сжатых – 300 мм. На оси устанавливают амортизаторы 1 типа и от 1 производителя. Крепятся они через проушину штока. Детали гасят вертикальные колебания, ограничивают ход в нижнем направлении.
Ступицы установлены на поворотных кулаках, вращаются на 2 подшипниках. Регулировка осуществляется гайками на цапфе, которые фиксируются шайбами с замком и контргайками.
Возможные неполадки и их причины
Основная причина неполадок передней подвески – физический износ деталей. Об этом свидетельствуют повышенные шумы и посторонние звуки, нарушение плавности хода. Проверяют износ визуальным осмотром.
При этом обращают внимание на состояние указанных ниже узлов.
- Рычаги подвески: выработка сайлентблоков, разрушение кронштейнов, поломка крепления. Возможны трещины в тягах, искривления от ударов. : подтекание жидкости, ослабленное крепление, износ втулок в проушинах.
- Пружины: ослабление или поломка.
- Буферы сжатия: разрушение.
На управляемость автомобиля также влияет люфт в подшипниках ступиц. При движении ощущаются удары, вибрирует руль. Вследствие износа появляется осевой люфт в шаровых шкворнях.
Ремонт передней подвески своими руками
Узел с дефектами меняют или ремонтируют. Чаще других возникают проблемы с продольными штангами, поперечной тягой и деталями стабилизатора. Для диагностики автомобиль загоняют на смотровую яму и снимают колеса вместе с наконечниками для крепления рулевой тяги, суппорта. Чтобы отремонтировать шаровые опоры, снимают шкворни. О ремонте передней подвески есть немало видео.
Чтобы заменить продольную штангу, выполняют следующие операции:
- Отворачивают гайки на нижнем креплении амортизатора, стабилизатора и снимают стремянки.
- Откручивают гайки 2 болтов, которыми продольная штанга крепится к переднему мосту, выбивают болты.
- Удаляют шплинт с гайки заднего крепления, отворачивают ее и снимают шайбу. Вынимают втулку, поддев ее отверткой.
- Демонтируют продольную штангу и осматривают ее. Если есть повреждения или изношены сайлентблоки, деталь заменяют. Это делают с помощью специального съемника или оправки.
Чтобы снять поперечную тягу, откручивают гайки на болтах крепления к балке и раме.
Чтобы заменить втулки на стабилизаторе поперечной устойчивости самостоятельно, отворачивают гайки крепления к продольной штанге и снимают стремянки.
Дальше действуют таким образом:
- Снимают площадку, кронштейн, подушку.
- Разгибают шплинт, извлекают. Отворачивают гайку на стойке, затем снимают шайбу, втулку и стабилизатор.
- Снимают шплинт с верхнего конца стойки стабилизатора, откручивают гайку. Снимают стойку.
Осматривают детали на предмет трещин, разрывов, повреждений, износа.
Если хотя бы 1 из амортизаторов неисправен, меняют оба. Колеса снимать необязательно, достаточно вывернуть руль в противоположную сторону. После этого отворачивают гайки крепления и снимают амортизатор. Втулки с признаками износа, повреждения, старения меняют. Чтобы запрессовать их в нижнюю проушину, смазывают мыльным раствором.
Пружины подлежат замене в следующих случаях:
- нарушена плавность хода, подвеска пробивает;
- кузов перекошен или видно разницу при осадке;
- витки ударяются или сломаны.
Для ремонта понадобятся стяжки пружин. Замену выполняют только в комплекте. Корме того, необходимо осмотреть буфер сжатия, к которому открывается доступ. Чтобы снять его, выворачивают болт на кронштейне.
Если подвеску отремонтировали вовремя, это предотвратит полное разрушение деталей.
Увеличение артикуляции
Если выполнять комплексную замену, понадобятся:
- 2 пружины Fobos 15082;
- задние амортизаторы Monroe D 4445;
- передние – Monroe D 4432.
Также требуется переделка крепления. Для задних амортизаторов используются резино-металлические шарниры из комплекта, снизу устанавливают жигулевские от реактивной тяги, укороченные до 40 мм. У передних амортизаторов нижнее крепление делают аналогичное. Сверху совмещают родную и уазовскую втулки.
Снятие стабилизатора поперечной устойчивости необходимо при повреждении его штанг. Для замены втулок достаточно отсоединить одно из креплений стабилизатора.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры.
2. Отверните четыре гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к продольной штанге передней подвески.
12. Аналогично разберите крепление стойки стабилизатора с правой стороны и снимите стабилизатор передней подвески.
На подушках не допускаются трещины, разрывы, затвердевание резины, механические повреждения и износ внутренних поверхностей, контактирующих со штангой стабилизатора.
14. …отверните гайку, придерживая вторым ключом стойку стабилизатора от проворачивания, и снимите стойку.
15. Внимательно осмотрите все детали стабилизатора. Детали с явными признаками износа (старение, трещины или деформация) замените.
16. Установите стабилизатор поперечной устойчивости и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
Читайте также: