Замена ремня грм рено модус

Обновлено: 11.02.2025

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Рено Модус по цене от 4 500 до 5300 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Modus [1, 2] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Специализированный на Renault техцентр - проведение ТО и ремонт. Установочный центр. Ремонт электрооборудования. Шиномонтаж. Ремонт коммерческоко траспорта. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки.

Профильный техцентр - проведение ТО и ремонт Рено. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт электрооборудования. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы.

Ремонт и обслуживание любой сложности Renault. ТО с сохранением гарантии. Профессиональная диагностика. Все работы сертифицированы. Сервис 1000 кв. метров. Сложный электротехнический ремонт. Проточка дисков

Ремонт и обслуживание иномарок на дилерском уровне. Слесарный ремонт, покрасочные и кузовные работы, стапель, 3Д сход-развал, шиномонтаж, чип тюнинг, детейлинг.

ТО и ремонт Renault. Кузовный работы. Стапельные работы. Покраска. Ремонт рулевой рейки. Ремонт коммерческих авто. Установочный центр. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования.

Основное направление - переборка бензинового двигателя, ремонт двигателя. Техническое обслуживание, ремонт Renault. Ремонт трансмиссии и АКПП. Ремонт двигателей, в том числе дизельных.

АвтоГЕРМЕС - обслуживание и ремонт любой сложностии Renault. Ремонт АКПП, ДВС, электрики и ходовой части. Компьютерная диагностика. Максимально доступные цены!

После чтения форумов стало ссыкатно кататься на модусе. Разрыв ремня меня очень пугал. Были куплены новые ремни и ролики на ГРМ и на доп.оборудование (генератор и компрессор).

В субботу решил все это поменять. Эх. Если бы я знал, я бы не полез туда :( Точнее чтобы узнать о необходимости замены ремней, нужно было залезть под защитный кожух.

Введение
Самое важное в этом деле — это инструмент. У меня весь инструмент от моих москвичей :) там всё для русской тачки, но не для иномарки.

Перед разборкой были куплены Г-образные ключики TORX для винтиков и болтов. Головки Е-профиля (тоже TORX). Хорошо, что сообразил купить ключ и головку на 16. Иначе бело было бы значительно хуже :)

Последовательность смены ремней

1. Поднимаем тачку для снятия переднего правого колеса.
2. Снимаем колесо.
3. Снимаем переднюю часть защиты колесной арки.
4. Снимаем воздухозаборник и верхушку двигателя (пластмасску с фильтром внутри).

5. Откручиваем защитный кожух сцепления (гаечный ключ на 13) и выдергиваем его (еще 4 фиксатора его держат).
6. Вставляем отвертку в маховик для фиксации и откручиваем болт коленвала.
7. Снимаем шкиф доп оборудования и ремень. Отковыриваем заглушку ролика и снимаем его. При снятии ролика будьте осторожны, он крепится на подвижную "фишку", не потеряйте ее.
8. Домкратим двигатель под поддон через деревяшку.

9. Откручиваем 7 болтов крепления верхней опоры двигателя (головка на 16) и снимаем ее.
10. Откручиваем верхнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. Надо головки на 13.

11. Откручиваем Среднюю и нижнюю части защиты ремня. Для нижней надо длинную головку на 10, иначе до болта не достать.
12. Вынимаем фиксатор маховика. Ставим тачку на 5 передачу и крутим тормозной диск. Выставляем метки на колене и распредвалу. (если для тормозного диска сил не хватает, то можно завернуть болт колена и крутить двигатель торцевой головкой с удлинителем. Только шайбу болта не ставьте, иначе не увидите метку).
13. Откручиваем ролик ключем на 13 и снимаем его.
14. Снимаем ремень (я колено и распред никак не фиксировал, они никуда не хотели убегать).
15. Проверяем помпу. Люфт?! Ну и фиг с ним, главное не течет xD
16. Не снимая фиксатора пружины, ставим новый ролик согласно инструкции, закручиваем гайку от руки.
17. Устанавливаем ремень по меткам.
18. Убираем фиксатор с ролика, крутим его по инструкции. Далее делаем 3 оборота двигателя. Еще раз регулируем ролик согласно инструкции, и затягиваем его нужным моментом.
19. Крутим двигатель еще и проверяем метки. (не бойтесь убегающих меток на ремне, так и должно быть, надо чтобы метки на КВ и РВ совпадали).
20. Ставим нижнюю часть защиты ремня. Ставим на место шкиф доп.оборудования и затягиваем всё это НОВЫМ болтом. Соблюдайте инструкцию по затяжке! И не забудьте маховик зафиксировать, без этого болт не затяните :)
21. После этого можно проверить работу двигателя, только отвертку из маховика выньте ;) Т.к. вы уже 3 раза вращали двигатели и клапана не встретились с поршнями, то всё хорошо ;) Я на этом этапе завел двигатель (минут 10 сидел, не мог решиться повернуть ключ зажигания)
22. Собираем защиту ремня, всё затягиваем с нужным моментом.
23. Ставим новый ролик доп. оборудования, затягиваем так, чтобы он свободно перемещался вверх и вниз.

24. Ставим новый ремень.
25. Держа ключем на 20 выступ у ролика и поворачивая ключ, опускаем ролик вниз, чтобы он натянул ремень. Ключиком на Т50 затягиваем ролик.

Ставим на ролик заглушку. Вот и всё.
26. Ставим опору двигателя на место. Ну и всё остальное, что снималось в начале.
Вроде всё описал :)

Особенности моей смены ремней

Головки длинной на 10 у меня не было, но был волшебный москвичевский ключ на 10-12 (Г образный). Обточил его немного, и он влез :) Головки на 18 тоже не было. Всё сделал на 19 :D Ключа на 20 я невидел никогда в жизни, поэтому дружбан нажимал на ролик сверху, а я его затянул.

Мне показалось, что слабо натянул ролик ремня ГРМ. Читая инструкции я ничего не понял, только дома уже разобрался. Тем более я инструкцию читал в Dialogys, а там косячная какая-то, на картинках детали не отмечены. В выходные залезу еще раз, и поставлю уже всё как надо.

На будущее другим людям: Если нет уверенности в том, меняли ремень или нет — залезьте под защиту ремня и поглядите. У меня нужно было опору откручивать. Но открутив ее я бы не стал менять ремень. На нем даже метки не стерлись. Он проехал ну тыщ 15. А вот ремень доп оборудования и ролик изношены.

Привет всем Модусоводам. Решил выложить вкратце работу по замене ремня- может кто захочет самостоятельно махнуть. Тем более модификации этого мотора (К9К) как я понял стоят и на других моделях: Клио,Сценик,Логан,Меган и др. и может вдруг кому пригодится.

Небольшое отступление Скажу сразу и чесно я не поклонник данной марки, хотя её и уважаю. В Рено вызывает уважение смелость экспериментов в дизайне своих машин(наряду с Итальянцами) и движки спортивные хорошие делает. Сам я предпочитаю многолитровые и многоцилиндровые машины от концерна VAG и BMW. Эта машина сестрёнки и я "по-братски" ей её обслуживаю. А всё из-за хронического недоверия к сервисам всех уровней: от гаражных до официалов! Вобщем пока есть здоровье и желание обслуживаю свои машины и машины ближайших родственников сам! Модус надо сказать порадовал своей экономичностью(в среднем 5л/100),тихий двигатель, удобной трансформацией салона(особенно сдвижное заднее сиденье), удобство входа-выхода(не сгибаясь в три погибели), обзорность хорошая. Так же эл.усилитель руля хорошее решение и не загромождает двигатель лишним навесным! Ну и самое не менее важное- это достаточно редкий и не примелькавшийся автомобиль! Мне это особенно нравится посколько сам владею достаточно редкой Ауди

Вобщем извиняюсь, заболтался! Теперь к делу:

Из спец.приспособ нам понадобится только всем извесный фиксатор ВМТ коленвала Mot. 1489 (состряпанный как и положено из болта М10х100 и двух гаек, фото1), а вместо фиксатора распредвала Mot. 1430 сгодится обычный болт М8х80 или х100. Ещё нужна головка под звёздочку Е14 для откручивания пробки под фиксатор.

1. Снимаем весь пластик под дворниками, который мешает подобраться к двигателю

2. Поддомкрачиваем правое переднее колесо как можно выше (чтобы можно было потом подлезть под машину и снять пластиковую защиту двигателя) и ставим какие-нибудь страховочные упоры. Если это делать на яме или подъёмнике, то проблема отпадает сама собой. Снимаем колесо и переднюю часть пластиковой защиты арки. Затем снимаем металические кожухи топливного фильра и вытаскиваем его вверх слегка покачивая. Получается картина на фото3

3. Снимаем защиту двигателя и поддомкрачиваем его под поддон через деревянную или резиновую проставку. Можно, конечно, подсунуть между краем поддона и подрамником подходящий по толщине брусок и тогда, при откручивании верхней опоры, двигатель спокойно ляжет на подрамник. НО, тогда сложно будет вытащить нижние болты на фото2, не поднимая двигатель(они упираются в крыло). Т.е. в любом случае двигатель желательно поддомкратить.

4. Откручивам верхнюю опору двигателя. Отстёгиваем 2 фиксатора и снимаем верхнюю пластиковую крышку защиты ремня ГРМ. Откручиваем датчик положения распредвала.

5. Ключом на 19 поворачиваем до упора по часовой стрелке корпус натяжителя ремня доп. оборудования и удерживая его в этом положении снимаем поликлиновый ремень (фото3).

6. Отстёгиваем на нижней части пластиковой защиты ремня ГРМ 3 фиксатора (расположение на фото4) и выкручивам пластиковый винт из пистона в центре . Вытаскиваем её. Можно сверху, можно снизу- один фиг неудобно в любом варианте Благо она очень пластичная и можно её безбоязненно довольно жёстко согнуть.

7. Откручиваем болты и снимаем кронштейн (фото2). Здесь требуется приподнять двигатель немного выше его нормального положения, чтобы достать нижние болты. Важно не увлечься поднятием, чтобы шланги охлаждения не порвались или не обломали патрубки радиатора.

8. Далее прокручиваем коленвал за болт шкива, до тех пор, пока отверстие в шкиве распредвала не совпадёт с отверстием в голове. Вставляем для точности туда болт М8. Затем вытаскиваем его и возвращаем на несколько градусов коленвал назад.

9. Теперь надо зафиксировать коленвал. Я использовал для этого отверстие под датчик коленвала и изогнутую монтировку. Зубцы на маховике для датчика широкие и прямоугольной формы, а посему довольно прочно за них стопориться. Датчик находится сверху на стыке коробки и движка и крепится двумя болтами(фото5). Снятый датчик и сами зубцы видны на фото6. Положение монтировки при стопорении фото8. Если у кого есть приспособа для стопорения или другие варианты- пожалуйста, дело хозяйское Застопорив коленвал откручиваем головкой на 19 болт шкива (фото3)

10. Откручиваем и снимаем натяжитель ремня, а затем и сам ремень ГРМ. Снимаем звёздочку с коленвала(она без шпонки, хотя паз для неё в коленвале имеется (фото11)).

Менять или не менять помпу решать ВАМ. Тут много споров на эту тему, но лично я бы поменял. Не забудьте только слить охлаждающую жидкость перед заменой

11. Наживляем (но не затягиваем!) новый ролик натяжителя. Фиксируем болтом М8 шкив распредвала (фото10). Метку на шкиве можно поймать и напротив спец. метки на крышке головки (фото9), но это не очень удобно да и болтом точнее и надёжней!

12. Находим на ремне две метки и совмещаем их с метками на шкиве распредвала и шкиве ТНВД (фото10).

Некоторые утверждают, что в системе "коммон рэйл" неважно в каком положении стоит шкив ТНВД. Так то оно так, но в нашем случае на шкиве имеется прилив для датчика (обведено красным кружком на фото10) и поэтому строгое положение шкива по метке обязательно.

13. Одеваем ремень на шкивы и продеваем его вниз на ролик натяжителя и помпы. Вставляем в ремень звёздочку и затем одеваем её на коленвал (фото11). Так гораздо удобней и быстрей, чем материться и пытаться натянуть его на саму звёздочку или шкив.

14. Ключом Е14 откручиваем заглушку фиксатора коленвала. Она находится чуть ниже и левее датчика давления масла (фото7 обведена красным кружком). Вворачиваем затем туда от руки и до упора нашу приспособу(фото1). Затем нужно отвёрткой за зубцы маховика (в отверстии датчика) или даже пассатижами за вал коленвала (правда звёздочку опять снять придётся) провернуть коленвал по часовой стрелке. Ощутимо почуствуется (и будет даже слышно) как коленвал упрётся в фиксатор.

15. Шестигранником на "6" поворачиваем ролик натяжителя, чтобы стрелка указателя стала напротив средней метки и затягиваем его.

16. Потом одеваем приводной шкив коленвала и прикручиваем его новым болтом. Не вынимая фиксатора, небольшим усилием подтягиваем болт шкива. Чем хорош данный фиксатор, что он упирается торцом в противовес коленвала (т.е. работает не на изгиб) и поэтому кто дружит с головой его не сломает!

17. Вытаскиваем болт из шкива распредвала и выкручиваем фиксатор. Ключом за болт шкива коленвала делаем несколько его оборотов (желательно 4 или 8). Затем за несколько град. не доходя до совмещения отверстий в шкиве распредвала и головы снова вкручиваем фиксатор ВМТ коленвала, доворачиваем коленвал до упора и проверяем болтом совпадение положения шкива распредвала. Если всё нормуль, выдёргиваем эти приспособы, фиксируем монтировкой коленвал и затягиваем окончательно болт шкива!

18. Потом всё же для перестраховки нужно ещё раз проверить совпадение "меток". Так же проверяем ещё на всякий случай натяжение ремня и при необходимости повторяем процедуру натяжения. Во время натяжки ремня с уже затянутым шкивом, главное следить, чтобы правая ветка ремня была натянута естественной силой прокрутки распредвала, а слабину в левой ветке выберет сам натяжитель.

19. Собираем всё в обратной последовательности.

20. На фото12 мой старый ремень. Отчётливо видны трещины у основания зубьев. Т.е. жить ему оставалось недолго.

Хочу добавить, что вариантов мощности 1.5dCi много и естественно эта тема актуальна для любого такого двигателя и модели Рено. Основной принцип замены думаю понятен, а возникшие по ходу разбора трудности для какой-то другой модели вполне решаемы на месте

Пока готовился материал, корешок донёс мне, что видел Сценик с таким же 1.5 dCi 2006г.в. в разобранном виде и там на звёздочке коленвала имеется шпонка! Может её уже и стали ставить, но на сестрёнкином Модусе 2004г.в. её нет!

При дефектах в газораспределительном механизме требуется замена ленты. Эта запчасть считается основной причиной неисправностей. Поменять детали в Москве можно в автосервисе DDCAR. Эти процедуры проводят мастера с опытом. Обрыв ремня также приводит к значительным повреждения деталей в механизме ГРМ.

Калькулятор расчёта замена ремня грм renault modus

Обнаружение дефектов

Замена ремня ГРМ Renault Modus требуется при появлении различных признаков неисправности, которые возникают при эксплуатации автомобиля. Рекомендуется регулярно проводить проверку узла, а также своевременно менять поврежденные детали. Стандартная замена проводится через 40000 км пробега. Это не дает проявиться чрезмерному износу, который ведет к обрыву ремня.

Обнаружить повреждения можно при обычном осмотре. Часто видны трещины, потертости, аналогичные недостатки.

Признаки, указывающие на неполадки:

не прокручивается двигатель при работе стартера;
медленно заводится мотор, то есть присутствует небольшая задержка;
дым, выходящий из выхлопной трубы, имеет темный оттенок;
посторонние стуки;
протекания масла из‐под привода или его кожуха.

Указанные проблемы указывают на повреждения ремня, а также возможные поломки ролика или водяного насоса. Для выявления всех нарушений в работе требуется провести проверку работоспособности каждого элемента. Изношенную ленту меняют на новую запчасть.

Нюансы замены ремня ГРМ Renault Modus

В первую очередь требуется убедиться в том, что проблема в ремне, а не других элементах ГРМ. Для этого проводится диагностика и осмотр. Далее автомобиль пригоняется в автосервис, где мастера проверят работоспособность всех требуемых узлов.

После выявления проблем потребуется подобрать запчасть и установить ее. Лента не должна иметь отличий от оригинальной запчасти, которая была установлена при сборке. Это увеличивает сроки эксплуатации и надежность работы механизма.

После установки требуемых элементов в обязательном порядке проводится проверка работоспособности системы. Только после этого автомобиль выдается владельцу.

Компания DDCAR обладает опытом обслуживания автомобилей, а также требуемым ремонтным оборудованием. После проведения работ гарантия от производителя остается, так как соблюдаются все рекомендации и устанавливаются оригинальные детали. Время ремонта зависит от серьезности повреждений, но чаще всего не превышает нескольких часов. Клиент в это время может подождать в специальном зале.

При длительной эксплуатации автомобиля цепь газораспределительного механизма, установленная внутри двигателя, растягивается. Если долго ездить и не менять ее, в конечном итоге это приведет к полному выходу мотора из строя. Сложность заключается в отсутствии визуально заметных признаков износа. Вариантов несколько – прислушаться к работе двигателя, либо продиагностировать машину дилерским сканером. Первый вариант перекликается с другими похожими неисправности мотора, поэтому он не гарантирует абсолютную достоверность. Второй проводится только на территории станции технического обслуживания. Впрочем, как и комплексная замена.

Калькулятор расчёта замена цепи грм renault modus

Типичные неисправности

Полная замена цепи ГРМ Renault Modus необходима в следующих ситуациях.

Сильное растяжение под воздействием чрезмерной температурной нагрузки (когда владелец часто эксплуатирует машину на повышенных оборотах).
Обрыв одного из звеньев. Поврежденный элемент можно заменить, но делать это не рекомендуется, так как металл накопил усталость, и обрыв вскоре произойдет уже в другом месте.
Неправильное натяжение при установке новой детали, из‐за чего интенсивность износа усиливается.
Обрыв натяжителя или успокоителя.

Особенности ремонта

Процедура начинается с демонтажа радиатора, снятия всех пластиковых накладок, воздушного фильтра. Далее мастера снимают металлическую защитную крышку, снимают успокоитель, натяжитель, а затем и сами ролики. Регулировка натяжения проводится путем изменения положения успокоителя. Крепежные элементы закручивают с использованием динамометрического ключа.

После завершения ремонта надо проверить работу двигателя. Важно убедиться в отсутствии металлического скрежета или звона при запуске и холостых оборотах. Заказ считается выполненным, если после установки не будут обнаружены эти дефекты.

Компания DDCAR готова заменить цепь газораспределительного механизма за один день. На выполненную работу дается официальная гарантия.

Читайте также: