Замена ремня генератора фольксваген пассат б4

Обновлено: 11.02.2025

ктонибудь менял натяжитель ремня генератора. расскажите как ето делается. сказали он сам натягивается тлоько я несовсем это догоняю. заранее спасибо за помощь!!

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Rusja

Участник

в моей книге почемуто этого не написано . потому я и спросил. но если у нас так помогают в помощи тогда модератор удалите эту тему.

ignat

Замполит команды форума

Мастер советчик

Я также думаю ,что эмоции здесь не нужны.Просто проблема решается элементарна.обычно на этих моторах стоит система самонатяжки ремня.Ролик натяжителя оттягиваешь по часовой ,скидываешь ремень.ставишь новый и вперед.Посмотри внимательно и постарайся разобраться в принципе натяжителя и все станет ясно.

7Sania

Постоянный участник

Rusja

Участник

mawina bez klim6. problema v tom 4to mne nado snimatj etot natjazitelj. nado menjatj malenjkuju vtulo4ku na etom samom natjzitele. vot v etom problema. na holostom siljno pr6gaet rolik posmotrel i vidno 4to wtok natjazitelja stoit krivo(vtulke polnaja zopa).

Envault

Участник

Скорее всего там разбита не только втулка, но и сам корпус натяжителя (у меня была точно такая проблема). Снимаешь генератор, компрессор кондиционера (если есть) и откручиваешь 4 гайки чтобы снять наяжитель в сборе.

Envault

Участник

Кстати, из-за чего может прыгать натяжной ролик? При условии что стоят новые втулки и сам натяжной ролик? Может дело в натяжителе? (ленточная пружина) но на вид так не скажешь - натягивать ремень очень тяжело.
И еще, вибрация только на х.х. При 1000 об/мин и больше она пропадает

schlak777

Реаниматор

эта тема обсуждалась уже 100 раз, если идет вибрация ремня и уже почти все поменяли, то надо было начинать с простого, проверить работает обгонная муфта не генераторе. Если она заклинила и начинает ремень на холостых колбасить.
проверяется просто, на заглушенном моторе, засовываем отвертку между литья в генератор и прокручиваем за лепестки вал, он должен прокручиваться в одну сторону легко в в другую должен крутить ремень, тоесть стоять жестко.

ЭТО касается автомобилей, как правило TDi ауди, пассаты, гольфы, шкоды, мерсы CDi

7Sania

Постоянный участник

На моей машинке GOLF-1.9 TDI 1Z Нет обгонной муфты на генераторе! А подобная проблема была решена только заменой самого натяжителя.

Envault

Участник

Envault

Участник

Мастер советчик

Сложно в таком случае дать реальный совет,все зависит от стечения обстоятельств и двигателя.В одном моторе это одно во втором иные факторы.Разбитые втулки вала натяжителя.,неравномерный износ ремня,биение приводных шкивов все это может создавать проблемы натяжителя.

Envault

Участник

Втулки 2 новые и новый Г-образный дежатель, на который непосредственно крепиться ролик.
Что делать? Б/у почти не найти. Говорят быстро уходят. Весь натяжитель в сборе новый 400-500$.

ignat

Замполит команды форума

AlexTDI

Quattro рулит.

Когда изнашивается корпус натяжителя, а это почти на всех машинах ведь они прошли по 300000км минимум, да еще и без защиты пластиковой снизу. Все замены втулок, это мертвому припарка, проще не мучиться и ездить дальше.

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

7Sania

Постоянный участник

Envault
Нет, только сам натяжитель. Видимо упругий элемент потерял (простите за тавтологию ) упругость.

Snowslip

Поклонник всего ДИЗЕЛЬНОГО

Я описал как-то тут технологию замены и втулок и натяжителя. Полазай по моим постам.
Проверено, замена натяжителя "прыгание" роллера снижает. НО, натяжитель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть ХОРОШЕГО качества. Иначе - это мертвому припарки.
Натяжитель находится под ТНВД, если проследишь за "кочергой", на которой крепится роллер, то это как раз на ее конце. Откручивается достаточно просто:
1) откручиваешь центральный болт, что держит ось - шестигранник на 6, по-моему.
2) откручиваешь болты, которые держат "уши" - шестигранник на 5 или 6 (точно не помню)
3) вкручиваешь в ту дырку, где был центральный болт, длинный болт с подходящей резьбой и постукиваешь АККУРАТНО по нему, пока хвостовик не выйдет из натяжителя.
4) ставить в обратном порядке, т.е. сначала завести хвостовик в натяжитель, а потом ловить "уши".
При определенной сноровке можно обойтись и "родным" болтом, потихоньку выкручивая его и осаждая молоточком
Я думаю, что не надо объяснять, что серпантин д.б. СНЯТ, когда меням натяжитель.

И еще, состояние втулок и "кочерги" можно проверить ДО начала работ с натяжителем. Для этого достаточно при снятом серпантине потягать роллер вверх-вниз. Если люфта нет, то все ОК. Если есть - менять втулки (=геморрой. )

теперь места для работы значительно больше

снимаем ремень генератора (и кондиционера, если есть)

откручиваем ролик натяжения ремня

теперь нужно выставить ВМТ. Сначала коленвал. Метки есть на нижней части кожуха ремня ГРМ

ответная часть на шкиву привода ремня генератора

но есть вероятность, что нижняя шестерня имеет повреждённую и смещённую шпонку, и тогда метка будет смещена относительно реальной ВМТ. Убедиться в обратном можно, найдя метки на маховике. Что бы разглядеть её получше, нужно открутить зелёную заглушку

дальше ищем метки на распредвалу. Чаще всего это выемка между зубьями шестерни, с обеих сторон которой видны буквы ОТ, и совпадать она должна со стрелкой на задней части кожуха ГРМ

однако и тут есть нюансы. Этот пластиковый кожух мог быть кем-то ранее заменён, и тогда не факт, что стрелка на нём отлита там, где должна. Вот вам пример:

и должна совпадать с плоскостью головки блока

убедившись, что и тут всё хорошо, снимаем крышку с распределителя зажигания

середина бегунка должна стремиться совпадать с риской на корпусе распределителя

затем откручиваем маленькую гайку, притягивающую кожух к корпусу помпы

будьте осторожны, не толкайте этот болт, достать его потом будет весьма проблематично!

дальше ныряем вниз (удобно, когда снято левое переднее колесо)

При наличии ГУРа снять с него ремень, для чего приоткрутить три болта крепления

далее нужно открутить 4 болта крепления шкивов на коленвалу

предварительно тщательно вычистить грязь из внутренности головок болтов, и использовать качественный шестигранник. Зафиксировать коленвал от прокручивания можно следующим образом: многогранная головка на 19, большой вороток, и упереть в рычаг

иногда грани срываются, ключ проворачивается,

молотком забивать в головку болта, выкручивать и при сборке использовать только новые болты.

Далее нужно снять шкив помпы (кроме версий с кондиционером, там шкив с большим вылетом, не мешает). Три болта под тот же внутренний шестигранник на 6. Можно изготовить вот такой фиксатор

Сняв шкивы, видим два болта крепления кожуха, под внутренний шестигранник на 5

откручиваем и снимаем кожух. Снова проверяем ВМТ (пользуясь метками на маховике). Для удобства последующей сборки можно сделать метки между шестернёй коленвала и промвала

теперь можно открутить гайку крепления ролика натяжителя

снять ремень, снять ролик. Но не торопитесь ставить обратно новые. Одна из причин преждевременного выхода ремня из строя — попадание на него масла. А попадать оно может из трёх передних сальников

если очевидны следы подтёков масла, сальники необходимо заменить. А для этого нужно откручивать болты крепления шестерёнок. Можно воспользоваться фирменным фиксатором

если его нет в вашем арсенале, не беда. Шестерню распредвала можно зафиксировать большой отвёрткой, уперев её сквозь отверстие в головку

шестерни сидят не на конусах, поэтому снимаются легко

старые сальники можно выковыривать или загнутым крючком, или отвёрткой

перед установкой нового обязательно очистить и обезжирить посадочное место

на рабочую кромку сальника нанести тонкий слой густой смазки (актуально только для резиновых сальников, на пластиковые наоборот — категорически нельзя!)

Вдавить сальник в головку блока, но не до конца. Тонкой отвёрткой круговым движением распрямить рабочую кромку, что бы она наделась на распредвал

и уже после этого утопить сальник полностью

Сальник промвала желательно менять, сняв крышку, в которой он запрессован

под ней есть резиновое кольцо, которое со временем становится деревянным, и тоже может послужить причиной подтекания масла.

Надевая шестерни на валы, помните, что они не симметричны, есть внутренняя и наружная часть. И аккуратней с попаданием на шпонку, что бы её не выдавило

Болты крепления шкивов промежуточного и распределительно валов затягивать с усилием 80Нм

-с сальником и шестернёй коленвала немного сложней. Если нет фирменного фиксатора, можно, конечно, использовать большую плоскую отвёртку, и вставив её в отверстие в коробке, зафиксировать маховик. Но у этого способа есть один минус: есть вероятность, что при откручивании центрального болта сорвётся или деформируется шпонка, которая отлита заодно с шестернёй.

из-за этого могут и метки не совпадать, и со временем разобьёт паз в коленчатом валу

так что фиксировать нужно именно шестерню. Например, таким готовым инструментом

или можно сделать такое приспособление: взять на разборке старый шкив и приварить к нему большую палку

обязательно осмотрите шестерню, при малейших подозрениях на деформацию — заменить. Кроме шпонки, на шестерне могут страдать и сами зубья, теряя профиль и изнашиваясь

И при сборке использовать только новый центральный болт (затягивать с моментом 90 Нм и довернуть на 1 /₄ оборота (90 °)

Перед сборкой обязательно смыть старые следы масла, что бы в будущем не пугаться

приступаем к обратной сборке. Убедившись, что все валы стоят в положении ВМТ, производим сборку. По ELSA это выглядит так:

В картинках это выглядит так: надеваем ролик, накидываем ремень, слегка натягиваем ролик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ

к слову: для натяжения ролика существует специальный ключ

но его легко можно заменить загнутыми утконосами.

Итак, надеваем ремень, слегка натягиваем, сверяем метки. Прокручиваем коленвал два раза по 360°, и снова сверяем метки. Если все совпадают, производим окончательное натяжение ремня.

В идеале определяется степень натяжения специальным прибором. Но можно и пальцами. На самой большой прямой, усилием двух пальцев ремень должен поворачиваться на 90 °, не больше и не меньше

Теперь можно собирать в обратной последовательности. Надеваем нижний кожух, особое внимание уделяя тому самому маленькому болту возле помпы

вкручиваем нижние болты (10Нм)

надеваем шкивы.Отверстия не симметричны, сориентироваться поможет выступ на шестерне, который должен попасть в ответное отверстие на шкивах

-затягиваем болты с усилием 20Нм

закручиваем верхний болт кожуха (20Нм)

и закрываем ГРМ крышкой

накидываем ремень генератора, ГУРа и натягиваем

под усилием большого пальца ремень должен продавливать не более, чем на 1 см. Но и перенатягивать не стоит

не забываем вкрутить на место заглушку

натягиваем ремень генератора,надеваем крышку распределителя, ставим на место корпус воздушного фильтра, и заводим.

на этих выходных ремонтировали все это брямкающее
оказалось, что основа-кронштейн, в которой проходит г-образный рычаг натяжителя за почти 16 лет, туннел в котором он сидит изнашивается--вырабатывается как эллипс и разбиваются втулки
проблема в том что разбитые втулки не держат толком рычаг и он гуляет а с ним и ролик может стать косо и есть ремень, как у меня и было
выходы:
1. покупка нового кронштейна---около 400 баксов (продается только кронштейн без натяжителя)
2. покупка б/у на разборе--около 100 баксов--все в сборе и вероятно такое же изношенное (снимают ведь не с новых машин)
3. ремонт своего кронштейна+заменя натяжителя--круглая черная штуковина
я пошел по 3 пути
самоделкин перебрал старый кронштейн и заменил втулки---50 баксов
на рынке купил натяжитель--от 56 до 90 баксов новый (надо новый)--ина или феби----на рынок бери для образца свой натяжитель и подбирай такой же новый--что прямоугольная дырка для рычага была примерно под тем же углом что тебя, а то ремень не нятянешь (я 2 вернул)
ремонтер сказал мыслю такую--что скоро содержать Б3 или Б4 пассата будет столько ж как и б-5-го

Alex20dm

Мастер советчик

У меня такая же проблема - пассат В4. Езжу уже 3 год и потихоньку пытаюсь бороться с этой напастью. Поменял всё и натяжитель и ролик, втулки, ремень, а воз и ныне там. На форуме проскакивает совет смотреть обгонную муфту генератора. На Z1 и AFN нет никакой муфты - круг замкнулся. Есть у меня смутное предположение, что причина кроется в изношенности двигателя. От старости разность компрессии цилиндров разная, что сказывается на равномерности вращения коленчатого вала. Ясно, что электроника ЭБУ старается выровнять обороты, но думаю, такую старость даже немцы не могли предусмотреть и заложить впрок в мозги. Даже от лёгкой прибавки газа ролик успокаивается. Потому что на оборотах разница компрессии сглаживается. Чешутся у меня руки сделать нормальный ремонт даже не ради ремонта, а чтобы проверить эту версию. Так эта проблема мне надоела, да и не только мне. Уже в Интернете надоело про неё читать, чуть не через раз попадается как, кстати, и выжим сцепления. Может кто-то капиталил движок и заметил изменение в поведении ролика - отзовитесь или опровергните моё предположение.

patalogoanatom

Профессиональный советчик

Не а не от старости у меня 60 тыш.после капиталки а ета ХЕРНЬ осталась, даже млять после замены ремня обох шкивоф и втулок в натяжителе!Инжинера фашика надо б дать народу.

Участник

Да нет, это не из-за тряски и разности компрессии, скорее всего из-за изношенности, зимой на морозе бывало так трясло. но визга-писка небыло

кругляш

Просто заглянул

Всем привет.У меня такая же фигня двигатель afn не знаю что и делать за 12тыс сменил 3 ролик вместе с натяжителем не считая того что стоял у бывшего хозяина их постоянно выгибает и скрип невыносимый стыдно ездить. Как с этим бороться?

кругляш

Просто заглянул

Проблема решилась заменой обгонной муфты генератора Alex20dm писал что на afn нет муфты и у меня ее не было а стоял простой ручейковый шкив из за этого была вибрация ремня и гнуло ролик с натяжителем. Наверно у нас генераторы с других авто

Постоянный участник

У меня такой же вопрос касаемо свиста ремня --забодал, хочется спросить кто нибудь последовал методу или совету кругляша . Если да то скажите пожалуйста помогло ли Вам тоже (в смысле покупка и установка обгонной муфты) согласитесь ведь вещь весьма не дешёвая для простого эксперимента.

Еще попутный вопрос, так как в моем случае отсутствует кондиционер, может кто нибудь переделывал так чтобы совсем отказаться от ролика автонатяжителя и делать натяжку вручную ведь как на жигулях это возможно было бы проще плюс экономия какая (да и свит думаю в первую очередь из-за него)---если делал кто то как.

Val'ek

Мастер советчик

Кругляш прав! И не однажды! Ауди даже на бензиновые моторы эти муфты ставит. А с 2008 и Ауди и WV на ( почти) все модели эти муфты ставит.

Постоянный участник

получается однозначно ставить муфту и усе решиться да.

поначалу когда все криво было свист был только на холодную (правда если не зима), а сейчас когда поэтапно, как остальные здесь писавшие, все поменял стал еще и на горячую после 90 градусов появляться и устойчиво так пока не остынет свистит, вроде машина серьезная для нее такой дефект по моему мнению не должен существовать по определению, дырявые шестерки и то не свистят.
Многое тоже пробовал (и переворачивать, и наоборот ставить) вот и думаю толи я такой тупой толи разработка очень умная, ведь сознательно без кондиционера брал.Кстати в результате всех экспериментов 100 % убедился что свистит именно ремень (два тык вообще порвались от натяга).

Val'ek

Мастер советчик

Val'ek

Мастер советчик

На моторах с ТНВД иногда делает неприятный звук ремень ГРМ. Из-за натяжителя. Он полирует наружную грань ремня, и он начинает писчать. Делаю просто, на заведенном двигателе наждачной бумагой снимаю заполированную поверхность. Просто и со в кусом.

Постоянный участник

Свистит точно ремень и именно генератора и только при холостых, чуть газнуть и все (включение и отключение потребителей никак не влияет):
- первое снимаю его и все тишина и покой (не при заводе не свистит, не при работе - хоть возьми и выкини, если б без генератора работало),
- второй способ проверки - при работе двигателя и свисте элементарно капнул воды внутрь на ручейки ремня и все тишина пока не просохнет ( судя по тому что капаю на внутреннюю часть на дорожки ремня не по ролику скользит, а по валу, но ошкурить попробую),,Кстати пробовал дорожки вала чуть подточить чтобы лучше терлось не помогло. В системе в данном случае всего то 3 элемента- генератор, натяжитель с роликом и вал. может ремни фиговые так разные фирмы пробовал.
Насчет как крутиться и вертится вопрос тоже не стоит все новое еще месяца не прошло после замены (ремню и того неделя, да и таких чтобы свойств при нагреве не меняли наверное не существует, плюс пробовал канифолью мазать, спец средство брызгать (ремень жрет и плавит а свит как был таки есть)); грешил на ролик на натяжителе хоть и новый разобрал, смазал его сам дополнительно другой смазкой (пробовал масло жидкое туда залить помогло, но проблема в том что при оборотах оно быстро вылетает из подшипника);а палку натяжителя кстати уже жрать чуть начало (смазка не помогает, да и народ пишет что износ этой вещи у некоторых никаких доп шумов и уж тем более свиста не вызывает). Единственное что не менял так это шкивы, они у меня были новыми и счас ничего, и оба жесткие без каких -либо гасителей вибраций ( генератор тоже менял весь).

Как вариант обдумываю вообще отказаться от натяжителя (купить ремень короче и натянуть как нибудь самостоятельно, в принципе он думаю и не нужен, да и затрат лишних весьма немалых не будет) но очень мало хода на генератор остается, плюс как рассчитать величину или длину ремня для ручной натяжки, в инструкции читал что некоторые подобные модели двигателей вообще без натяжителя с завода сделаны там механизм с какой-то пружиной используется, но сам не встречал и картинки не видел, а хотелось-бы.

Kosmo57

Участник

проверить работает или нет обгонная муфта очень просто, я это понял, как только поставил новую: при снятом ремне возьмитесь рукой за нее и крутаните генератор в одну сторону по ходу движения и сразу же остановите, если генератор внутир еще немного прокрутился, в то время как рука осталась неподвижна, то муфта работает, если же нет то замена, как собственно было у меня, старую муфту не смог провернуть дажегазовым ключем, о каком уж тут свободном ходе говорить
на самом деле сам много времени мучался этой проблемой и извращался с этим механизмом и грешил на все подряд, лишь почитав форум узнал что это блин не просто вал, а обгонная муфта, короче поменял и тишина, слышен наконец-то звук ДИЗЕЛЯ

Val'ek

Мастер советчик

Постоянный участник

SergeLT-35

Мастер советчик

Какое кольцо крутится?Ничего там не должно крутиться или болтаться! А вообще и сами ручьи шкивов подвержены износу.Уменя на LT тоже пищал ремень,но после того как заменил шкив кв(потому-что ему пришел пц),писк пропал даже со старым ремнем.Но я не утверждаю, что у вас такая же проблема.

partagos

Участник

А я сделал эту болезень, всего 1 год и вот успех, а начал с замены натяжителя с ремнем все от дилера. затем ремонт генератора не помагло, далее ремонт компресора кондея,, замена двухрядного подшипника опять лажа. далее замена дэмферного шкива от каленвала но увы не новий ,новий много стоит и вот удача движок работает тихо без визга и шума . так теперь можно сделать болезень 1.9 tdi

Val'ek

Мастер советчик

NOD. Если наружное кольцо вращается отдельно от внутренней, то это очень даже проблема. Писки и визги из-за этого могут быть.

Автомобиль Volkswagen Passat начали выпускать ещё с 1973 года. Модель успешно существует до сих пор. Актуальной версией является 8 поколение этого авто, которое презентовали в 2015 году.

Довольно востребованным на вторичном рынке является 3 поколение. Модель хоть и старая, но до сих пор на ходу. Также высокий спрос наблюдается в отношении 5 и 6 генераций.

Вне зависимости от поколения, владельцам Passat приходится сталкиваться с обслуживанием и ремонтом своего автомобиля. К числу элементов, которые подвергаются замене, относится приводной ремень, отвечающий за работу генератора, в том числе. Сам же генератор иногда можно восстановить. Хотя внушительная часть автовладельцев предпочитают сразу менять этот компонент на новый.

Нужно разобраться, чем выдаёт себя неисправный ремень, как его демонтировать и менять. Плюс отдельно стоит поговорить про натяжной ролик и непосредственно о самом генерирующем устройстве.

Признаки износа генераторного ремня

Первым делом нужно проверить, действительно ли это ремень генератора и правда ли он нуждается в замене.

Заявленный срок службы ремня на такой модели как Volkswagen Passat составляет около 80-90 тысяч километров. На практике менять расходник приходится чаще. Обычно с интервалом 50-60 тысяч км.

Износ генераторного ремня

Всё дело в воздействующих на износ факторах:

частые ночные поездки (активная и постоянная работа фар);
низкое качество дорог;
установка дополнительного электрооборудования на машину; ;
попадание на ремень масла, частиц асфальта и прочих веществ;
низкое качество самого расходника;
заводской брак и дефекты на ремне.

Всё это ведёт к тому, что ремень постепенно начинает растягиваться, растрёпываться, расслаиваться. На поверхности образуются трещины и прочие дефекты. Наиболее неприятным явлением справедливо считается обрыв ремня. Особенно это проблемно, когда обрыв возникает на ходу, во время поездки, где-нибудь посреди трассы.

Определить наличие признаков износа можно не только визуально, но и на слух. Когда начинается износ, обычно из-под капота доносится характерный свист. По мере увеличения оборотов двигателя, звук лишь усиливается. Также свист будет сильнее, если включить дополнительное электрооборудование.

Свист возникает по причине того, что ремню не удаётся провернуть шкив. Происходит проскальзывание.

Причин таких явлений несколько:

ремень износился;
слабое натяжение;
на ремне или шкивах появилась грязь, попали какие-то вещества;
выработалась смазка натяжного ролика или подшипников генератора.

Косвенным признаком износа ремня можно считать слабую зарядку аккумуляторной батареи.

Самое верное решение — это провести визуальный осмотр детали на предмет образования механических следов износа. Но в этом случае придётся демонтировать элемент.

Все эти причины и признаки одинаково подходят для проверки генераторного ремня на всех поколения Volkswagen Passat, Включая генерации B4, B5, B6, B7 и B8. Если вы являетесь владельцем практически раритетных B1, B2 и B3, то и здесь ничего нового вы не услышите. Симптомы, как и причины, остаются аналогичными.

Какие существуют ремни

Все приводные ремни генератора, которые используются на автомобилях, включая Volkswagen Passat, делятся на 3 категории:

Клиновый. Отличается формой трапеции или клина в сечении. Отсюда и название. Состоит из 6 слоёв. Здесь рабочие поверхности находятся по бокам, что позволяет увеличить пятно контакта. Клиноременную передачу считают простой в уходе, а также почти бесшумной.
Поликлиновый. Он же ручейковый. Способен передавать энергию от коленчатого вала на несколько ведомых валов. Для этого предусмотрен в конструкции узла натяжной ролик. Визуально напоминает несколько клиновых ремней, склеенных между собой. КПД достигает 98%. Минимум шума при работе.
Зубчатый. На внутренней стороне предусмотрены поперечные канавки. Они создают лучшее сцепление, из-за чего эффект проскальзывания наблюдается крайне редко. Исключительно при условии критического износа. Конструкция состоит из 3 слоёв.

С помощью одного ремня связывают несколько устройств. Поэтому элемент принимает сложную форму и описывает её во время работы. Схемой ремня как раз и называют тот путь, который проходит ремень, находясь между роликами и шкивами.

Полезный совет для каждого автомобилиста. Всегда держите в машине запасной ремень, а также необходимые инструменты для проведения замены детали.

Особенности выбора ремня

Что касается Volkswagen Passat, то здесь используются ремни поликлинового типа. Следовательно, и натяжной ролик в конструкции узла также предусмотрен.

Выбрать новый ремень не составит труда. Проще всего сделать это, изучив внешнюю сторону старого элемента. Там наносятся обозначения, указывающие на длину, ширину, а также профиль детали.

Если окажется, что параметры стёрлись, то ничего страшного. Воспользуйтесь подбором по VIN коду. Это наиболее верный способ выбрать подходящий размер детали.

Также можно заглянуть в техническую документацию. А вот отталкиваться от советов друзей и знакомых не стоит. Всё же у вас могут отличаться моторы, модификации, комплектации.

Снятие и установка ремня

Самостоятельная замена выполняется довольно легко. Чтобы поменять ремень, вам не требуются особые знания, либо специальный опыт и уникальный набор инструментов.

Вообще снятие, как и установка, выполняются с помощью обычного набора инструментов.

Подготовка к замене приводного генераторного ремня на Volkswagen Passat заключается в следующем:

установите машину над смотровой ямой;
отключите аккумуляторную батарею;
включите ручник;
поставьте под задние колёса упоры;
подготовьте новый расходник и необходимые инструменты.

А вот подтянуть ремень вряд ли потребуется. Всё же конструкцией генераторного узла Volkswagen Passat предусматривается наличие автоматического натяжителя.

Если говорить про необходимые инструменты и запчасти, то список такой:

новый поликлиновый ремень генератора;
новый ролик-натяжитель;
ключ на 16;
штифт для фиксации;
ветошь;
маркер.

Если вы вдруг снимаете ремень, но потом планируете вернуть его же обратно, тогда есть смысл нанести маркером метки направления его движения.

Ролик-натяжитель также изнашивается. Его рекомендуют менять вместе с ремнём. Разница в ресурсе у них небольшая.

Ролик-натяжитель

Теперь, когда всё готово, можно описать порядок замены ремня. Для примера возьмём Volkswagen Passat 6 поколения с турбированным двигателем и кондиционером. В этом случае процесс выглядит следующим образом:

снимите крепления защитного кожуха двигателя и уберите его в сторону;
отсоедините хомуты и шланг с нижнего воздуховода турбонаддува;
с помощью ключа на 16 отведите натяжной механизм, пока не ослабнет натяжение;
используя металлический штифт или отвёртку подходящего размера, вставьте его и зафиксируйте натяжитель;
снимите сам изношенный генераторный ремень;
проверьте, насколько хорошо закреплён генератор, компрессор кондиционера;
если нужно, выполните подтяжку их болтов;
проверьте лёгкость вращения ролика-натяжителя, а также шкивов генератора и компрессора;
при отсутствии признаков износа (заедание, гул, проскальзывания) можно продолжать работу;
накиньте новый ремень на все шкивы;
аккуратно вытаскивайте штифт;
отпустите ролик, после чего автоматически сработает натяжитель.

В завершении запустите двигатель и дайте поработать ему несколько минут на холостых оборотах. Затем дайте небольшую нагрузку. К примеру, включив только кондиционер.

Не забудьте проверить обновлённую систему в движении. Для этого нужно проехаться на своём Volkswagen Passat и включить максимум потребителей.

Замена натяжного ролика

Меняем натяжной ролик

Объективно проще всего менять одновременно ремень и ролик-натяжитель. В этом случае процедура будет выглядеть следующим образом:

включите ручной тормоз и поднимите с помощью домкрата переднюю часть машины;
снимите переднее правое колесо;
демонтируйте локеры (защита колёсной арки), открутив винты и сняв с фиксаторов;
снимите теперь воздухоочиститель с патрубками датчиком ДМРВ;
проверните рычаг натяжителя и ослабьте ремень (придётся приложить определённое усилие из-за сопротивления пружины);
снимите ремень со всех шкивов;
с помощью маркера сделайте пометки направления его движения;
открутите крепёжный болт и снимите сам ролик-натяжитель;
закрепите новую деталь;
накиньте генераторный ремень на шкивы.

Далее остаётся всё вернуть в исходное положение.

Чтобы продлить срок службы натяжного ролика, его подшипник рекомендуется смазывать с интервалом около 15-20 тысяч километров.

Смазать натяжной ролик довольно легко. Для этого нужно:

с помощью отвёртки снять уплотнительную манжету подшипника;
далее снять шайбу с другой стороны;
промыть подшипник в ёмкости, заполненной уайт спиритом;
добавить смазку в обойму подшипника с двух сторон;
поставить всё на место;
смочить салфетку в уайт спирите и протереть корпус натяжителя.

Вот и всё, процедура завершена.

Ремонт и замена генератора

Теперь к вопросу о том, как снять изношенный генератора на Passat B5 и других модификациях этого автомобиля.

Valeo

На самом деле общая схема подключения используемого генератора на том же Volkswagen Passat B3 не так принципиально отличается от схем на других поколениях. Всё же принцип работы везде одинаковый.

Даже если у вас в распоряжении оказался Volkswagen Passat СС, то заменить генератор на этой версии будет довольно просто. А вот ремонт — это уже более высокий уровень ответственности. Здесь требуется профессиональный подход.

Для начала следует проверить, исправен ли генератор на вашем Volkswagen Passat B3. Понять это просто. Если генератор не даёт зарядку на аккумуляторную батарею, а также ведёт к тому, что электрооборудование на машине работает не стабильно, либо частично вообще не включается, то в генераторном узле возникли проблемы.

Демонтаж генератора

Если вам требуется снять генератор, чтобы поменять устройство на новое, либо попытаться восстановить старое, в любом случае без демонтажа не обойтись.

Для снятия требуется набор из 3 ключей размером 8, 13 и 17, а также большие щипцы.

Снимаем генератор

На примере Volkswagen Passat B5 с турбомотором посмотрим, как выполняется снятие генерирующего устройства:

выключите зажигание;
снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
ключом на 17 ослабьте натяжение поликлинового ремня и уберите его;
открутите ключом на 13 верхнее крепление генераторного устройства;
с помощью щипцов ухватитесь за вал вискомуфты, которая блокирует нижний крепёжный болт;
используя шестигранник, открутите и извлеките этот болт, сдвинув при этом вискомуфту в сторону радиатора;
плюсовой провод открутите ключом на 13;
второй провод возбуждения откручивайте ключом на 8;
проще всего добраться к ним через прорези в коллекторе;
извлеките генератор из подкапотного пространства.

В обратной последовательности выполняется установка и подключение нового генерирующего устройства, подобранного для Volkswagen Passat.

Как провести ремонт генератора

Valeo 90A

Ремонт заключается в том, чтобы заменить изношенные компоненты генератора. На примере модели Valeo 90A рассмотрим несколько пригодных к замене элементов.

Регулятор напряжения. Потребуется снять 3 гайки ключом на 8, чтобы снять защитную крышку. Регулятор удерживается с помощью 2 гаек под 8 ключ, а также 1 болтом под ключ на 7. Открутите, снимите и установите новый аналогичный регулятор напряжения. Ремкомплект состоит из самого регулятора, а также щёточного узла в сборе. Так что поменять их отдельно друг от друга не получится.

Диодный мост. Чтобы поменять диодный мост, сначала придётся снять регулятор напряжения. Выпрямитель в виде подковы припаивают к выводам стартера. Всего предусмотрено 6 точек пайки. Отделите выводы обмотки с помощью бокорезов. Затем открутите 4 гайки под ключ на 8 и снимите элемент. Установка нового диодного моста осуществляется с помощью термопасты. Она обеспечит нужное качество контакта между выпрямителем и корпусом. Когда закрутите все гайки, не забудьте припаять к стартеру все 6 контактов нового диодного моста.

. Здесь нужно снять генератор, убрать защитную крышку, обгонную муфту, а также регулятор напряжения. Затем открутить 4 болта на корпусе. Для демонтажа маленького подшипника потребуется съёмник. Большой подшипник удерживают 4 болта. Сборка выполняется в обратной последовательности.

Причина в выборе более сложного пути, то есть ремонта старого генератора, обычно заключается в финансовой составляющей.

Покупать новый оригинальный генератор для Volkswagen Passat достаточно дорого. Взять ремкомплект и попытаться восстановить устройство объективно дешевле.

Но при этом рассчитывать на такой же длительный срок службы, как при установке нового генератора, не стоит. Если вышел из строя один компонент, в скором времени начнут поочерёдно изнашивать свой ресурс и другие элементы. В итоге содержание автомобиля превратится в постоянные и периодические работы по ремонту старого генератора.

Чтобы сэкономить, что упростить себе задачу, а также на долгое время забыть о проблемах с генератором на Volkswagen Passat, можно взять один из аналогов от сторонних производителей. Либо доверьтесь проверенным агрегатам и возьмите Bosch или Valeo. Именно генераторы этих 2 брендов ставятся с завода на Passat.

Что думаете об автомобилях Volkswagen Passat? Какое ваше любимое поколение? Приходилось ли менять ремень генератора и натяжной ролик? Кто сталкивался с поломками генератора? Какой выход из ситуации выбрали?

Читайте также: