Замена редуктора опель омега б
Начну, пожалуй, как всегда, с предыстории. Были у Корабля в не столь отдаленном прошлом проблемы с коробкой передач, которые завершились ее заменой. После замены все внимание стали притягивать к себе щелчки и небольшой гул в районе хвостовой части автомобиля. Щелчки были изгнаны заменой задней части карданного вала с крестовиной (щелкала крестовина), а вот с гулом было не все так просто. Замена подвесного подшипника с опорой ни к чему не привела. Все подозрения падали на главную передачу в редукторе. Как подтверждающий симптом, который многие описывали в сетях, гул наблюдался при включенной четвертой передаче и торможении двигателем на скорости приблизительно от 70 до 50 км/ч. Решено было заменить редуктор, а попутно давненько просились под замену полуоси, особенно левая. В итоге, были приобретены ранее упомянутые агрегаты с Vauxhall Omega с пробегом около 85000 миль (британцы как всегда выручают). За все было отдано 60 условных. Далее как обычно это водится времени на установку все не находилось, тем не менее ездить приходилось очень много и как ни странно гул больше не вырастал, но спортивный интерес не давал покоя)
И вот одним ветреным майским деньком добрался таки я наконец до редуктора. Сразу скажу, ни яму, ни подъемник не использовал, хотя они существенно упростили бы задачу. Итак, ставлю машину на подпорки, стелю дежурные матрасики и ныряю под хвост машины (в дальнейшем это пришлось повторить очень много раз, причем в разных позициях :) ). В принципе, много где описан процесс разбора, и с откручиванием рычагов и без. Я откручивал только необходимое с конкретной целью, замены редуктора и полуосей.
Отсоединял карданный вал от хвостовика редуктора, три болта на опорном рычаге в районе хвостовика редуктора с правой стороны (можно было открутить один, крепящий рычаг через сайлент к кузову, у меня не поддался, да и места там очень мало). Затем домкратил редуктор и откручивал два болта по краям. Разумеется отвинтил все винты полуосей от ступиц.
Вытащить просто редуктор не выходило, мешали нежелающие извлекаться полуоси, просто, то они упирались в тормозные трубки, то упирались в рычаги. В итоге левую полуось я прикрепил проволокой к пружине, и правую вытягивал из редуктора, ну а затем все остальное.
Немного отчистил налеты на редукторах, проявились даты выпуска. Родной (знаю наверняка, что не меняный) стоял, выпущенный 25 октября 2000 года, еще с наклейкой:
менял на редуктор, выпущенный 19 декабря 2002 года:
Самое интересное, что дата, упомянутая в расшифровке VIN-кода Омежки, 19 декабря, только 2001 года. Забавное совпадение чисел)
Установка редуктора обратно заняла не меньше времени, чем снятие. Временами силы куда-то уходили, руки немели и не слушались, иногда спина заставляла без надобности выползать из-под машины, в общем фитнес еще тот)
Когда все собрал, даже пропало желание ехать проверять, но через несколько десятком минут, мое любопытство затолкало меня за руль) Дальше было не веселее. Враг не был побежден, битва напрасна, боевой дух пал) Противный гул остался, а это означало, что все дело именно в коробке, той самой, которая не так давно менялась (хоть она и б/у, все же ни разу бы не подумал на нее до замены редуктора). Успокаивало лишь то, что полуоси теперь у меня не разбиты, а еще на прошлом редукторе подтекал сальник хвостовика.
Еще были подозрения на редуктор вследствие повышенного расхода топлива, за последние месяцев 4, или грубо говоря, 12000 км средний расход держался 9.0 — 9.1, в режиме: будние дни — ежедневный город, выходные — как минимум 280 км трассы со средней скоростью 100 км/ч и как минимум 50 км города. Бывали более дальние поездки по трассе M1 со средней скоростью 120 км/ч.
Для примера могу привести расход на седане жены (2.5 бензин): катается она в основном по городу, бывает конечно и трасса, но гораздо меньше, чем у каравана. У ее Омежки сейчас средний 8.6 л/100 км.
Возможно все дело в коробке, время покажет, пока еще относительно мало наездил после замены редуктора)
Спасибо, что уделили время, кто читал!)
Порядок действий:
1. Берем вэдешку и брызгаем все болты что будем крутить не жалея, надеваем прорезиненные перчатки)
2. Снимаем с резинок глушитель и он под своим весом провисает (что то стоит подложить под катализатор)
так как у меня нет резонатора)) то для меня этого достаточно ( по мануалу глушитель с резонатором снимается)
3. Откручиваем кардан с стороны редуктора и подвесной. Гайки на кардане зажаты зверски нужен вороток метровый ну или немерено сил)) +ключ рожковой на 17 и головку на 17, откручиваются с явным хрустом)) Отсоединяем кардан от редуктора.
4. Ставим домкрат под редуктор и зажимаем его слегка, откручиваем 4 болта подушки редуктора головка на 13 нужна.
5. Опускаем домкрат, вся балка с редуктором опускается. А мы тем временем шустро вылазим, откручиваем колесо, снимаем шрус предварительно открутив шестигранником 6 болтов и выдергиваем его с редуктора (или монтировкой)
6. Берем наш метровый вороток и головку на 17 и отпускаем 2 болта с стороны подушки редуктора.
7. Как не крути но что бы подлезь к оставшимся 2 болтам которые крепят редуктор к балке придется открутить 2 болта штанги стабилизатора, головка на 13. Как получаем доступ к болтам отпускаем их .
8. Ставим или домкрат или чурку под редуктор и откручиваем трещоткой все отпущенные болты что крепят редуктор к балке.
9.Все радуемся у нас в руках редуктор) и с одной стороны шрус)) сдергиваем редуктор с шруса и вуаля)
предупреждение редуктор весит около 20кг если вы не готовы держать его одной рукой советую использовать для страховки с одной стороны петлю из веревки.
Откручивать крышку бессмысленно внутри ничего не понять, ну кроме как узнать какой редутор 10:37 это 3,7 10:39 это 3.9
Ставим "новый" редуктор в обратной последовательности
И сталкиваемся с двумя проблемами
1. Прикрутить штангу стабилизатора ( я использовал упор в скобу и в кузов и потом уже наживлял болт)
2. Подушка редуктора не совсем совпадает с отверстиями на кузове надо поджимать отверкой.
Масло удобно заливать через полуось)
p.s. у меня полуоси без датчика абс если они у вас есть? то нужно их отсоединить, возможно у кого стоят заниженные пружины они выпадут)) длинны шлангов тормозных у меня хватило, но советую смотреть что бы они не натягивались.
На все про все у меня ушло ровно 9часов, лучше делать это двоем будет легче и быстрей занчительно.
Без ямы или подъемника даже не стоит думать про это.
Советую так же запастись деревянными чурками
p.s.s. на всех болтах использую фиксатор резьбы, перед установкой очищаю болты и гайки карб клинером
Результатом доволен гул исчез, правда теперь слышны ещще шумы надо искать виновников.
В продолжении поиска происхождения удара при выжимании сцепления. и этой темы. Замена шрусов ( а так же подвесного, муфт, вертикальных сайлентов) не помогла избавится от этого удара. Удар по прежнему раздавался сзади, к ходовке претензий не было,в виду замены выше перечисленного, оставалось грешить на редуктор, тем более он уже давно подвывал. Так как искать оригинальный редуктор на ООА дело неблагодарное и накладное, решил искать редуктор с ООБ для пересыпки в свой корпус.
Здесь опять вышла накладка - найти редуктор с моим передаточным числом - у меня 3,7 - не вышло, все продавцы предлагали только 3,9. Потому решил взять с него только подшипники. Как выяснил - на ООБ все редуктора большие, в любом редукторе ООБ , вне зависимости от передаточного числа и размеров муфт (хвостовика) подшипники одинаковые, а значит мне подходит любой редуктор с ООБ . Итак-редктор с ООБ куплен (пост 120 ). Приступаю к снятию и переборке. Прежде всего разбираю купленный редуктор. Все описывать не буду -только некоторые моменты:
Снимаем заднюю крышку, сливаем масло (фото редуктора ООА).
Вытягиваем стопорные кольца с подшипников дифференциала. Внимание - стопорные кольца являются регулировочным элементом и могут быть разной толщины, Потому запомнить, наметить, с какой стороны какое кольцо снялось, если они в дальнейшем будут использоваться.
С помощью подходящей по диаметру втулки выбиваем дифф в сторону вместе с подшипником
Вытягиваем дифференциал и обоймы подшипников из корпуса.
Далее хвостовик. Откручиваем гайку хвостовика, Но!! Если речь о редукторе, передача которого будет использоваться в дальнейшем - то обязательно делаем метку на гайке и хвостовике (накернил и замерил, на какую глубину закручена от конца хвостовика. да уж побитая у меня гайка. уже там видимо лазили и не раз..)
К стати, на моем редукторе гайка таки на 32, а вот на редукторе с ООБ -на 30.
Выбиваем хвостовик во внутрь, он выйдет вместе с внутренней обоймой и сепаратором с роликами внутреннего подшипника (и распорной втулкой). И здесь самый печальный момент. надо снимать этот подшипник, но захватить его абсолютно не за что, сидит в плотную к конической шестерне. Так как эту шестерню использовать не собирался и нужен только подшипник, пришлось обратится к токарю, тот срезал шестерню (конечно с матом, ибо она очень твердая ) и только тогда удалось снять подшипник.
Оставшиеся внутри корпуса внешняя обойма и второй подшипник выбиваю с помощью разного рода монтировок. Выходят без проблем , потому особо не останавливаюсь, аккуратность надо будет проявить при выбивании второго подшипника, он выходит вместе с сальником - дабы не погнуть сальник. Так же вместе с наружней обоймой внутреннего подшипника выпадет регулировочная шайба. Опять же -если речь о корпусе редуктора, который будет использоваться, то и шайбу надо будет ставить от этого редуктора.
Изучив разобранный редуктор-встанет вопрос- что делать с одноразовой распорной втулкой?
Принял такое решение - просто подкинуть под распорную втулку тонкую шайбу. Шайба нужна с внутренним диаметром 30мм. Правда не нашел стальную, купил медную
Итак, разобрал редуктор, приступил к снятию своего с авто и. нашел причину ударов при выжимании сцепления - оказывается мой родной ООАшный редуктор просто открутился от подрамника и уже висел на полуоткрученных четырех болтах. Но обнаружил я это только после снятия опоры редуктора . Ну что же, не останавливаться же на полпути, хоть подшипники заменю..
Собственно все то же самое-вытягиваю дифференциал сняв стопорные кольца и сдвинув его в сторону (первое фото).
Далее - я не стал снимать подшипники с дифф. редуктора ООБ, а решил поставить весь дифф, переставив на него зубчатый венец с моего редуктора. (Так как передаточное другое). Здесь обратил внимание, что на дифференциале есть балансировочная углубление (на фото вверху между болтами крепления зубчатого колеса высверлено ). Потому, когда переставлял венец, на всякий случай, сделал метку и поставил на "новый" дифф напротив такого же углубления, для минимизации разбалансировки.
Теперь шестерня хвостовика, - намечаем гайку, разбираем как описал выше. Вот причина гула
поверхность внутренних их наружных обойм вся уже в мелкую шагрен,точку. Собственно так изношены все подшипники, здесь видно лучше всего. Ну и самое главное было теперь снять эту обойму, не повредив зубья шестерни. Здесь удалось снять вбивая между краем обоймы и зубчатым венцом клинья (зубила). Долго долбил, получилось. Можно конечно просто спилить, но тело обоймы очень толстое и вал не хотелось зацепить.
OFFLINE kazanok
Доброго времени суток.
Помогите советом, думаю поменять редуктор, как вы думаете какой подойдет, от Омег 1994-1999 годов выпуска на Омегу 2002 года и двигатель 2,2 бензин. Если подойдет то с какой машины правильней снять?
Даа ремонтник сказал, что один редуктор поменять не удастся, желательно покупать в сборе вместе с приводными валами, поскольку сложно их потом сочленить вместе. Думаю он немного не прав. но поскольку сам не в курсе , вынужден поверить на слово. Поиском пользовался но конкретного ответа не нашел.
Изменено: kazanok, 11 Октябрь 2010 - 10:54
OFFLINE morino
OFFLINE DorogoS
Доброго времени суток.
Помогите советом, думаю поменять редуктор, как вы думаете какой подойдет, от Омег 1994-1999 годов выпуска на Омегу 2002 года и двигатель 2,2 бензин. Если подойдет то с какой машины правильней снять?
Даа ремонтник сказал, что один редуктор поменять не удастся, желательно покупать в сборе вместе с приводными валами, поскольку сложно их потом сочленить вместе. Думаю он немного не прав. но поскольку сам не в курсе , вынужден поверить на слово. Поиском пользовался но конкретного ответа не нашел.
Ремонтник твой сказочник ещё тот! Недавно сам менял редуктор (просто заменил двигатель с 2,2 на 2,0,а редуктор родной стоял с передаточным 4,2.Туговато было на нём с 2,0-слабо скорость набирал(всё-таки не хватало 10 лошадок),т.к передачи на нём длинеее.) Поставил редуктор с 2,0 99года с числом 3,9 как-то веселее стало ездить,особенно на обгон. Как вариант можно 3,9 поставить и на 2,2 (небольшая разница в числах) - хоть подхват появится а то тупая. Меняется просто: редуктор висит всего на трёх болтах, открутить надо кардан и полуоси от ступиц,снять 2 фишки АБС и всё он у тебя в руках (тяжолый с___ка 25кг вроде) Если полуоси живые,зачем их менять, они на всех редукторах одинаковые. Поменять придётся, если будешь ставить редуктор другой,хвостовик редуктора на кардан т.к на 2,2 он большой.(просто со своего родного снимешь съёмником и поставишь на донора-только это специфическая работа и при помощи дуромера)
Передаточное на 2,2 бенз-4,2 , 2,0-3,9, на 2,5-кажись 3,7 и ещё различие идёт по каробкам.
OFFLINE morino
Ремонтник твой сказочник ещё тот! Недавно сам менял редуктор (просто заменил двигатель с 2,2 на 2,0,а редуктор родной стоял с передаточным 4,2.Туговато было на нём с 2,0-слабо скорость набирал(всё-таки не хватало 10 лошадок),т.к передачи на нём длинеее.) Поставил редуктор с 2,0 99года с числом 3,9 как-то веселее стало ездить,особенно на обгон.
Сам себе противоречишь
Чем больше передаточное число, тем передача "короче" и "тяговитее", то есть мотор быстрее раскручивается до максимальных оборотов - автомобиль интенсивнее ускоряется из-за быстрой раскрутки, но снижается максимальная скорость на данной передаче.
C 10/99 по 02/00 на 2.2 мотор с механикой ставили ГП 3.9, с АКПП - 4.22, позже (вплоть до 2003 года) и на МКПП и на АКПП стали ставить 4.22.
ГП 3.7 ставили на: 3.0 V6 МКПП, 2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V
ГП 3,45 ставили на 2.5 TD
ГП 3,27 ставили на 2.5 DTI 24V
OFFLINE DorogoS
Сам себе противоречишь
Чем больше передаточное число, тем передача "короче" и "тяговитее", то есть мотор быстрее раскручивается до максимальных оборотов - автомобиль интенсивнее ускоряется из-за быстрой раскрутки, но снижается максимальная скорость на данной передаче.
C 10/99 по 02/00 на 2.2 мотор с механикой ставили ГП 3.9, с АКПП - 4.22, позже (вплоть до 2003 года) и на МКПП и на АКПП стали ставить 4.22.
ГП 3.7 ставили на: 3.0 V6 МКПП, 2.0 DTI 16V, 2.2 DTI 16V
ГП 3,45 ставили на 2.5 TD
ГП 3,27 ставили на 2.5 DTI 24V
Считай правильно 1 оборот кардана=4,22 оборота колеса и соответственно 3,9 оборота.Обороты двигатели при этом число постоянное,отсюда следует-где меньше обороты колеса-там и тяга больше но скорсть мах. меньше и наоборот. Что-то на ГП 4,22 с двигателем 2,0 да ещё на АКПП и на 4 передаче я даже на трассе никого толком не мог обогнать (еле-еле набирала разгон,приходилось помогать спорт-режимом) и ещё первые 3 передачи более менее живые были,а 4-ая вообще дохлая.По твоему рассуждению - она у меня должна была быть резвой. Кстати двигатель 2,0 и редуктор 3,9 сняты с одной и той же машины,оборудованной тоже АКПП.
OFFLINE Димон
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1997, МКПП, X20SE, штамповка, ржа,черные зеркала, без туманок.- Имя: происходит от греческого слова "Деметриос"
Считай правильно 1 оборот кардана=4,22 оборота колеса и соответственно 3,9 оборота.Обороты двигатели при этом число постоянное,отсюда следует-где меньше обороты колеса-там и тяга больше но скорсть мах. меньше и наоборот. Что-то на ГП 4,22 с двигателем 2,0 да ещё на АКПП и на 4 передаче я даже на трассе никого толком не мог обогнать (еле-еле набирала разгон,приходилось помогать спорт-режимом) и ещё первые 3 передачи более менее живые были,а 4-ая вообще дохлая.По твоему рассуждению - она у меня должна была быть резвой. Кстати двигатель 2,0 и редуктор 3,9 сняты с одной и той же машины,оборудованной тоже АКПП.
OFFLINE omega6
Всегда считал что редуктор в автомобиле- штука понижающая.
+1
В данном случае есть 2 варианта
1. МКПП передаточное число 3.9
2. АКПП передаточное число 4.22
С приводными валами никаких проблем. Как достаются, так и назад вставляются без проблем.
OFFLINE kazanok
Изменено: kazanok, 14 Октябрь 2010 - 02:25
OFFLINE doner79
Считай правильно 1 оборот кардана=4,22 оборота колеса и соответственно 3,9 оборота.Обороты двигатели при этом число постоянное,отсюда следует-где меньше обороты колеса-там и тяга больше но скорсть мах. меньше и наоборот. Что-то на ГП 4,22 с двигателем 2,0 да ещё на АКПП и на 4 передаче я даже на трассе никого толком не мог обогнать (еле-еле набирала разгон,приходилось помогать спорт-режимом) и ещё первые 3 передачи более менее живые были,а 4-ая вообще дохлая.По твоему рассуждению - она у меня должна была быть резвой. Кстати двигатель 2,0 и редуктор 3,9 сняты с одной и той же машины,оборудованной тоже АКПП.
Такую херню понаписывают! Вы хоть пару классов физики проучились?! 4.22=4.22 оборота кардана-1 оборот колеса. И так далее.Главная передача все была и будет понижающей, в противном случаи шестерни в коробке были бы по 400 мм.удачи
OFFLINE Воронин
Сначала был слышен мелкий гул в задней части авто, потом начались мелкие подергивания при езде независимо от скорости. три дня назад сдавал задним ходом, потом включаю D, нажимаю на педаль газа и слышу такой звук, как-будто в редукторе проскальзывают шестерни. машина соответственно не едет. С предвкушением поломки бросаю газ, нажимаю потихоньку и авто едет. на повороте ближайшем, т.е. когда редуктор начал работу, опять как хруст в редукторе. благо от дома не уехал далеко. поставил и думаю, что с ним?! Что делать? у кого какие мысли?
Изменено: Воронин, 17 Февраль 2012 - 01:00
OFFLINE MaxiK98
скарее всего шрусам конец,хотя если плохо эксплуатировали то и редуктор умирает,замени сначало масло в нем)А потом посмотри
OFFLINE Kerogaz
А отчего может идти гул-вой, как у троллейбуса при движении накатом на передаче? Похоже гудела четверка, когда у нее сломался редуктор, но тогда выло значительно громче. Звук несильный, но слышимый, при разгоне звука нет, при выжиме сцепления звук, вроде, пропадает. Гудит именно накатом на передаче.
OFFLINE Варич Алексей
А отчего может идти гул-вой, как у троллейбуса при движении накатом на передаче? Похоже гудела четверка, когда у нее сломался редуктор, но тогда выло значительно громче. Звук несильный, но слышимый, при разгоне звука нет, при выжиме сцепления звук, вроде, пропадает. Гудит именно накатом на передаче.
Была похожая ситуация, только усугубилась тем, что дифференциал стал подклинивать в поворотах и колёса вращались с одной скоростью. В результате разорвало подушки двигателя. Вибрация была большая, пока до дома добрался. Залез под машину и покачал кардан в верх и в низ у редуктора. Он болтался, но масло не текло и уровень был в норме. Вылечил заменой редуктора с разборки.
OFFLINE Kerogaz
Вылечил заменой редуктора с разборки.
печальная перспектива. Есть масляные подтеки в райне заднего редуктора. Где-то читал, что масло в редуктор заливается на весь срок его службы и он необслуживаемый и запаяный. Может ли оно оттуда течь? Если не редуктор, тогда кто же там течет?
OFFLINE Tsariev
Течь оно оттуда может запросто, из сальников хвостовика и полуосей. Редуктор обслуживаемый, есть заливная пробка, сливать методом отсасывания. На предыдущей менял, так там вместо литра было около 800 мл непонятной черной жижи. Воет редуктор, скорее всего, замена масла вряд ли поможет.
OFFLINE Варич Алексей
Течь оно оттуда может запросто, из сальников хвостовика и полуосей. Редуктор обслуживаемый, есть заливная пробка, сливать методом отсасывания. На предыдущей менял, так там вместо литра было около 800 мл непонятной черной жижи. Воет редуктор, скорее всего, замена масла вряд ли поможет.
Слить масло полностью можно открутив заднюю алюминиевую крышку. Я так сделал, когда купил на разборке редуктор. Промыл там всё тщательно, чёрной жижи много было. Снятие старого и установка нового заняла около часа времени, правда у меня яма есть в гараже. Редуктор с разборки обошелся в 3000 руб. + купил новые сайлентблоки на крепления редуктора сзади, чтоб потом лишний раз не лазить. Вот уже больше трёх лет катаюсь без проблем с редуктором. Кстати можно сразу и резинки на тяге стабилизатора поменять, если износились.
OFFLINE MEGAV0D
Где-то читал, что масло в редуктор заливается на весь срок его службы
Меня всегда смешила эта фраза. ))))))
И напрашивается вопрос, а какой у него срок службы? )))
Если ознакомится с инфой про масла то там производители пишут срок хранения масла 5 лет. Нового. И запечатанного. )
По своему опыту скажу, после замены трансмисионных масел, на всех авто что у меня были, очень заметно увеличивался накат.
OFFLINE il74
Читайте также: