Замена радиатора bmw x5 e53

Обновлено: 11.02.2025

Замена датчика температуры на радиаторе BMW X5

Модели BMW E53 X5 использует датчик температуры на выходе из радиатора, который расположен в правом шланге со стороны радиатора. Датчик контролирует температуру охлаждающей жидкости на выходе из радиатора, эти показание использует бортовой компьютер при регулирование вентилятора.
Сегодня мы расскажем, как заменить этот датчик, который играет довольно важную роль в правильной работе вашего автомобиля.

Для начала придется поднять переднею часть вашего X5, или же поставить автомобиль на яму. После этого снимаем нижний брызговик двигателя и сливаем всю жидкость из системы охлаждения. Если машина на газе, не очень советуем проводить ремонт самостоятельно, лучше обратиться к примеру:, там по газу профессионалы - точно помогут с этой проблемой.
Иногда приходиться снимать сам вентилятор, хотя можно проделать замену и без этого.

На фотографии чуть ниже, мы пометили сам датчик. Вы можете заменить, на сколько тяжело к нему подступить.

Двигатель 8 цилиндров, придется удалить патрубок, который идет от корпуса дроссельной заслонки (желтая стрелка) на датчик массового расхода воздуха (зеленая стрелка).

Убираем 4-ре пластмассовые заклепки, которые мы пометили на фотографии ниже:

Вот что получается дальше:

Работаем с датчиком массового расхода воздуха, ослабьте хомут с помощью плоской отвертки (зеленая стрелка).

Также ослабляем хомут у дроссельной заслонки, используем ту же отвертку.

Далее вынимаем воздуховод, этой делает довольно легко, по направлению стрелки.

Не забываем снять с вакуумного шланга:

Будьте осторожны, главное не потерять вот этот, зеленый уплотнитель.

Теперь можно уже работать с самим датчиком температуры, снимаем с него контактный провод.

Для того, чтобы демонтировать сам датчик, придется зажать зеленные стрелки и выдергивать его по направлению красной стрелки.

Вот и все, ставим новый датчик. Но лучше проверить старый изначально, может проблема была в проводке, для этого прозваниваем все и меряем сопротивления.

Если Вы замечаете, что автомобиль ваш перегревается на высоких оборотах, то вполне вероятно, что проблема в вышедшем из строя радиаторе. Конечно, не всегда нужно менять радиатор в таких случаях, но стоит начать осмотр именно с него. Сегодня, мы покажем наглядно, как сделать такую замену на BMW E53 X5.
Во первых, нам придется слить полностью всю жидкость из системы и конечно снять вентилятор.

Для работы понадобиться стандартный набор инструментов, лучше чтобы под рукой был Шуруповерт и гайковерт, емкость для слива жидкости и новый радиатор.

1. При помощи отвертки убираем фиксатор на верхнем шланге радиатора и вытягиваем его наверх.

2. Не уходим далеко от этого места, так как нас ждет еще один шланг. Точно также убираем фиксатор и пытаемся снять его, так как сравнительно давно шланг находился на радиаторе, то возможно будет трудно его демонтировать. Лучший способ, это осторожно раскачивать его, главное не повредить если планируете использовать опять.

3. Идем в левый нижний угол, также снимаем фиксатор(зеленый) и тянет шланг по направлению красной стрелки.

4. Продолжаем снимать шланги, еще три из них находятся с правой стороны внизу. Мы пометили на фотографии зеленой стрелкой. Точно также, снимаем фиксаторы, желтый клип не снимаем.

5. Работаем с кулером трансмиссии, вкладку поднимаем наверх и вытягиваем по направлению зеленой стрелки.

6. Убираем датчик температуры(желтая стрелка). И снимаем последний шланг с радиатора(зеленая стрелка).

7. Переходим к креплениям, откручиваем два болта на 10, показанных на картинке.

8. Поднимаем слегка кронштейны, убедитесь что не потеряли или уронили пластиковые вставки(желтая стрелка), их по одной штучке с каждой стороны.

9. Снимаем уплотнитель(желтый) и откручиваем по бокам T25 Torx два болта(зеленые стрелки).

10. Вот и все, демонтируем радиатор из под капота. Не забываем снять кулер с левой части радиатора.

Замена датчика температуры на радиаторе BMW X5

На фотографии чуть ниже, мы пометили сам датчик. Вы можете заменить, на сколько тяжело к нему подступить.

Убираем 4-ре пластмассовые заклепки, которые мы пометили на фотографии ниже:

Вот что получается дальше:

Работаем с датчиком массового расхода воздуха, ослабьте хомут с помощью плоской отвертки (зеленая стрелка).

Также ослабляем хомут у дроссельной заслонки, используем ту же отвертку.

Далее вынимаем воздуховод, этой делает довольно легко, по направлению стрелки.

Не забываем снять с вакуумного шланга:

Будьте осторожны, главное не потерять вот этот, зеленый уплотнитель.

Теперь можно уже работать с самим датчиком температуры, снимаем с него контактный провод.

Всем привет! Как и обещал, делаю отдельный пост, как победили холод ❄️ в салоне моего автомобиля.
Напомню, при рабочей температуре двигателя, дул ледяной воздух с дефлекторов, при горячих шлангах отопителя. По советам соклубников проверял различные возможные варианты: клапана отопителя хотя и недавно менял узел, заменил доп. помпу, проверял шланги, не перепутаны ли, выгонял воздух по TIS и дедовским способом — на подъёме, промывал лимонной кислотой с разными промывками систему, все безрезультатно! Оставался один единственный вариант — забит на 90% радиатор отопителя, а оставшиеся 10% хоть и проходит о/ж но не обеспечивает теплом салон.
Купил оригинальный радиатор отопителя с японского BMW с пробегом 64000, сразу скажу он был как НОВЫЙ! Купил с него же вентилятор отопителя, практически без износа, чтоб больше не лезть туда. Так же заказал уплотнительные колечки трубок радиатора отопителя. Как всегда поехал к Алексею с040сс70, всю работу делал он в одиночку, за что огромное спасибо!
Все традиционно, разбор панели, центральной консоли, снятие руля, снятие усилителя под панелью и всего сопутствующего. Видео быстрого разбора с Ю ТУБ прилагаю. Было интересно, что же случилось с моим радиатором, мучал вопрос почему дует холодным. Решили его разрезать, а там все забито напрочь. Антифриз кристаллизовался, то ли от плохого качества ранее заливаемых прошлыми хозяевами, то ли от смешивания разных производителей (не менял ни разу полностью антифриз, доливал) но факт на лицо. Трубки все промыли, продули, новый радиатор поставили, антифриз заменили с промывкой системы. Сейчас стрелка температуры едва выходит из синей зоны и в машине уже становится тепло, и вентилятор дует отлично, а при рабочей температуре двигателя и установки климата на 32, в салоне сидеть невозможно, даже телефон который на магните висит на дефлекторе пишет высокая температура, требуется охлаждение))) Реально так жарко в этой машине было наверно тогда когда она была новая)) Всем удачи и берегите своих коней.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов BMW X5 , прокачка тормозов BMW X5 , схема тормозной системы BMW X5 , ремонт тормозной системы BMW X5 , неисправности тормозной системы BMW X5

Передний тормозной диски тормозные колодки

Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

4. Отверткой поддеваем, а затем извлекаем удерживающую пружину тормозной колодки из тормозного суппорта, при этом удерживаем пружину свободной рукой.

5. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем рулевое колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - влево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

6. При помощи плоской отвертки поддеваем, а затем снимаем защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.

7. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем и затем извлекаем два направляющих пальца из тормозного суппорта.

8. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

9. Снимаем тормозной суппорт в сборе с внутренней тормозной колодкой…

… и затем подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

10. Снимаем наружную тормозную колодку со скобы-держателя тормозного суппорта. Удаляем ее в отходы.

11. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 16 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

12. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.

13. Ключом с шестигранником на 6 отворачиваем винт крепления…

… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.

Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

Установка

Примечание:
- Вентилируемые тормозные диски отбалансированы. Ни в коем случае не удаляйте и не передвигайте балансировочные скобы.
- Тормозные диски моделей М привязаны к направлению движения: у левого тормозного диска нечетный номер детали, у правого – четный.

1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице и посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.

2. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск. Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

3. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой.

4. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом. Момент затяжки: 16 Н·м.

5. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты. Момент затяжки: 110 Н·м.

6. Берем тормозной суппорт в сборе и при помощи приспособления для утапливания поршней через старую внутреннюю тормозную колодку полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, как показано ниже.

7. Затем только после этого извлекаем внутреннюю тормозную колодку и удаляем ее в отходы.

8. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

9. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую внутреннюю тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом, поршнем и скобой.

Примечание:
На заднюю пластину колодки смазку не наносить.

Внимание:
Не допускайте контакта пыльника цилиндра со смазкой, так как под ее воздействием пыльник может набухнуть.

10. Вставляем внутреннюю тормозную колодку в поршень тормозного суппорта.

11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую наружную тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой.

12. Вставляем наружную тормозную колодку на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.

13. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель.

14. Затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки: 30 Н·м. Затем устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.

15. При помощи отвертки заводим и устанавливаем удерживающую пружину тормозной колодки на тормозной суппорт.

16. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.

17. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

18. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

19. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

20. Удерживаем ключ зажигания не менее 30 с в положении "1", не запуская двигатель. Тем самым удаляется запись неисправности в ОЗУ. И таким образом, предотвращается повторное загорание контрольной лампы износа тормозных накладок.

21. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Читайте также: